Князь Игорь

Сфотай, пожалуйста как на конусы верхние села пружина...

Попробовал ослабить фланец и толкнул привод внутрь. Проехал пару метров - СКРИПИТ!!! Что такое??? Толи уже сальник запрессовал, толи что-то еще скрипит...

Взял идею Даника, и еще вот отсюда вместо набора шайб снаружи решил сделать колпачок цельно. (пока еще не сделал) А изменения в идеи Даника вылились в замену тавотниц 10 мм на 6 мм и сверление нового отверстия во фланце. Почему? Нарезать новую резьбу на тавотнице мне показалось не слишком легко (отсутствует инструмент), и оставить существующие отверстия для использования по назначению. И кстати, не знаю как извлечь бронзовую втулку внешнюю? Временно собрал конструкцию на шайбах и не получилось!!! 1 миллиметровой шайбы оказалось мало внутри. Не соприкасаются фланец с этой шайбой. А из-за этого, когда снаружи притягиваешь болтиком привод получается чрезмерное давление на сальник сзади. Вплоть до стопора колеса. Пришлось шайбами догонять до 3 мм внутри. И все равно поддавливает сальник. Выражается это скрипом как по резине при езде... Может идеи какие есть как отрегулировать правильно систему фиксации фланца?

Вот и пришли мне пружинки KILEN. Вот так было. Общий вид. На линейке расстояние от края диска до арки Пружина имеет витки внешние меньше по диаметру одинаковые, но меньше чем общий диаметр Поставил и остался не совсем доволен... Верхний виток с одной стороны не сел на конус полностью. То есть ушел в нутрь второго ((( Кто подскажет что с этим делать??? Хотя я еще не по кочкам не ездил, может встанет... Но в результате машина подняла опу на 6 см. Фото позже фотик сел (((

Давай. Я тож отпишусь.

Все молчат... ((( Заказал себе kilen бум ставить

Снял весь блок с вентилятором, перебрал, смазал и обнаружил... что места для фильтра между вентилятором и движущейся панелью всего 3 мм (в самой нижней точке). Фильтр должен быть весьма тонким Надо думать еще...

Тема с латунным каркасом мне кажется наиболее выигрышной. Только аккуратнее ее сделать и в путь. Там действительно снять бардачек не долго. Минут пять. Поставить столько же. Вот только ручку, необходимо продумать, к каркасу, дабы не искать крючечки разные. Я до этого снимал всю конструкцию перед летом. И сверху над насосом, между корпусом машины и блоком, содержащим вентилятор с заслонкой, устанавливал тряпочные бахилы. Пары штук хватало, что бы пыль сдержать и дуть как надо. На зиму снимал это хозяйство.

по Exist: ATS 10450 1 035,36р Fobos 10450 1 027,18р Kilen 10450 2 152,18р

To: @Князь Игорь, сам себе отвечу . Вот тут есть обсуждение амортизаторов.

А вот с такими пружинами кто-нибудь имел дело? http://www.exist.ru/...=67E083AF&sr=-4 Это ФОБОС делают для тех же ауди. Интересно качество хуже чем у KILEN или такое же? Ценник в двое ниже. И по амортизаторам на передок... KAYABA какие? Premium (444103), Excel-G (344202) или Gas A Just (554069)

To: @danik, К вопросу замены штатных пружин на Kilen Kilen, судя по фото имеет круглое сечение прутка по всей длине пружины. Внимание на ближний к нам (на фото) виток. В то время как штатные имеют зауженный в поперечном сечении пруток последнего витка: Стачивали этот кончик прутка или так ставили?

Меня радиатор тоже интересует....

Положи фото козырьков солнцезащитных, а то не понятки у всех.

Прошелся я наждачкой по колодкам, обезжирил. Три дня полет нормальный, т.е. колесо хватает при торможении и не клинит!!! Но произошла странность. У меня теперь первый качек педель полностью уходит, при этом чуть, чуть начинает тормозить, и на втором качке становиться каменной. Три раза прокачивали тормоза, вместе с колдуном, в разных местах. Уже начали грешить на главный тормозной цилиндр. Но мне кажется дело не в нем. Я глушил тормоз на одно заднее колесо и вовремя этого тормоз был на первом качке чересчур тугой. Потом обратно трубку поставил, прокачал и началось: Во время прокачки добиваемся, что бы педаль твердой была на первом качке. При запуске двигателя нажимается упруго до конца. А вот проехав метров 10 начинает накачиваться только на втором качке. Утечку проверил - нету. Что может быть?

To: @DIESELMASTER_52, да я и не скрываю, что не разбираюсь, только не могу найти человека с осциллографом в Кемерово ((((

To: @Ziliboba, а можно подробнее про: Я так понимаю должно ведь одновременно приходить значение с датчика на ТНВД и с датчика на коленчатом валу? Может поймать момент когда меняется напряжение/сопротивление с ТНВДшного датчика и выставить зуб напротив датчика с вала? Тогда обойдусь цешкой. А еще есть мысль... 1. Показания должны быть синхронизированы (сигналы поступают одновременно) 2. Система коленвал - ТНВД связанна жестко через ремень ГРМ Так может кинуть контакты с датчика ТНВД еще и на клеммы ЭБУ, получающие сигнал с датчика коленвала.

To: , было бы великолепно!

To: @Михаил74 Вольтаж??? Чёт я мне кажется при прохождении зуба, датчик должен менять сопротивление. Хотя может мы об одном и том же. Мне тут на одном сервисе посоветовали взять любой датчик от ABS, лишь бы по сопротивлению подошел. Интересно какой же все-таки принцип действия у этого датчика? Люди!!! Есть кто-нибудь с двухканальным осциллографом в Кемерово или рядом???

To: @AZIAT, совсем не просто ((( To: @ochotaru, совершенно точно! To: @Михаил74, есть 100% уверенность что сам шкив родной и без дефектов, потому как новый недавно поставил. А что означает: Это как при замене ГРМ ремня? Выставить все по меткам и собрав выставить зуб напротив датчика? А дальше +/- мм двигать? Но как при этом отловить оптимальную работу двигателя? Еще всем пара вопросов. Какое сопротивление должно быть у датчика в момент прохождении зуба и все этого момента? Может у меня датчик не соответствует.... За одно подскажите его каталожный номер, или каким заменить можно. Тема все еще не раскрыта

Доброго времени суток, форумчане! Тут часто встречается у людей проблема с 12 ошибкой: рассинхронизации датчика положения коленвала и датчика положения ТНВД. Но ни кого нет такой схемы, кроме меня. У меня датчик положения коленчатого вала вынесен к шкиву. За шкивом скрывается пластина с зубом, которая при вращении дает сигнал датчику. У пластины есть возможность регулировки благодаря овальным отверстиям. Пластина может вращаться на оси +/- 1 см или около того. Не спрашивайте меня откуда такое на машине - уже не знаю! Но так уже есть. И есть ошибка 12. Так вот вопрос бывалым и инженерам: как настроить положение данной пластины с применением измерительных инструментов? Регулировка сводиться к сдвигу пластины на какое-то расстояние вправо или влево, фиксация, езда около дня до появления ошибки, затем все снова. Процесс бесконечный, а потому хочется выявить ошибку пока машина еще на яме. Как добиться синхронизации???

А если ХОЛОДНО на улице? Этот терморезистор не покажет вообще ничего? Да и зачем такие сложности? Упал поплавок - зажги лампочку. Не понимаю, зачем лишние детали?