zon

Только сначала выясни- есть ли у тебя болтанка напруги, а то вдруг это только у меня так. А все-таки хочется корректировать напругу по температуре аккума. Кстати- не могу найти в России хороший и недорогой электронный градусник в машину с индикацией.

Если что, то поставь туда на 7 а/час, хватит или конденсатор на 1 фараду. Значит у тебя была не медь. Расчет падения напряжения на медном проводе длиной 10 метров в зависимости от сечегния провода и тока в нем L, длина, м, уд. сопр. меди R=ro*L/S 10 метров ТОК/S мм.кв. 32 50 64 70 100 120 1 0,00546875 0,0035 0,002734375 0,0025 0,00175 0,001458333 10 0,0546875 0,035 0,02734375 0,025 0,0175 0,014583333 100 0,546875 0,35 0,2734375 0,25 0,175 0,145833333 400 2,1875 1,4 1,09375 1 0,7 0,583333 500 2,734375 1,75 1,3671875 1,25 0,875 0,729166667 800 4,375 2,8 2,1875 2 1,4 1,166666667 1000 5,46875 3,5 2,734375 2,5 1,75 1,458333333

Отсюда Ток при падении 5 вольт= 5/0,0035=1428,5 А Обшибся, запятую не туда, но сути не меняет. На проводе примерно 1,75 вольта, а остальное= 5-1,75=3,25 в на контакты приходится.

Давай посчитаем какой д.б. ток на этих (50кв.) проводах для падения в 5 вольт. Уд. сопротивление меди 0,0175 Ом*мм.кв./м. R=(0.0175)*L/S Получается сопротивление провода 1 метра длиной и сечением 50кв.=0,00035 Ом. Для 10м это будет 0,0035 Ом. Длину 10 метров взял, как Падение напруги на проводах 10м = 0,0035* Ток. Отсюда Ток при падении 5 вольт= 5/0,0035=14285 А (!!!) Таким образом 5 вольт у тебя падает на плохо разделанных клеммах.

Ну да, заряды это ток, только измерять постоянный ток в интервале от 1А до хотя-бы 40А и не сгореть при этом на старте при 1000А не очень простая задача. Поэтому и есть регулировки установочного напряжения ТОРН в зависимости от типа АКБ. Я не знаю, буду ли я ставить себе ТОРН- не хочется менять штатное решение Тойоты и потом все время следить за этим узлом и здоровьем его автора Да, я тоже проверял- из багажника моего 50кв. мало, а 64кв. крутят стартер, сейчас лежат туда тонкие провода- 32кв., буду ложить в параллель к ним 70кв. и еще минус в багажнике на корпус прямо там, что еще поможет и будет все ОК. А под капотом надо оставлять плохонький аккум все равно, т.к. без него на длинных проводах у меня появляется болтанка напряжения, т.е. регулятор гены как-то нервно начинает стабилизировать напругу.

Да ставил я экран и толку абсолютно никакого, если не хуже. Там вентилятор жару разносит так, что только наглухо завернув аккум я получил заметное снижение температуры АКБ. У меня сейчас стоят массивные медные клеммы, так я их тоже наверное теплоизолирую, а то очень сильно, до 60-70 градусов, нагреваются и передают тепло в АКБ. Остается убрать перезаряд от генератора и температуры в +45 не будут приводить к выкипанию электролита (опыт покажет). У меня на аккум внешний воздух никак не попадает- перегородка, да и в пробках обдува нет все равно. Если долго ехать, то термос конечно все равно прогреется, но в этом случае под капотом не так жарко- внешний напор хороший, но в пробках, за 2-3 часа сильно АКБ нагреется (зависит от качества термоса) и что-бы сохранить здоровье АКБ обязательно нужно снижение напруги с генератора.

М.б., но у меня клеммы акб, снаружи торчат, обдуваться должны, но рука и одной секунды не терпит- гет там потока. А в термосе акб греется в основном своим теплом, не сильно, но напругу от генератора надо корректировать по температуре акб.

Да почему же только вольтметра? По температуре, а напряжение- это управляющее воздействие, а не контролируемый параметр. Добавлять сюда и ток (датчик постоянного тока не слабая штучка) неоправданно сложно для автомоб. аккума. По твоей ссылке предлагают ТОРН всего за 1000р с регулировкой 30мВ/град. Вполне приемлемо, чем вообще никак. Я в пятницу и сегодня проехал в жару +28 град. по 1,5 часа каждая поездка. Под капотом жара, ни до чего не дотронуться, аккум «новый», еще ни разу не стоявший по капотом, в термокейсе нагрелся там всего до +45, что меня приятно удивило. Однако было очевидно, что регулировка напряжения в генераторе идет по его температуре. Чуть быстрее едешь и напруга растет с 13-13,2в при стоянии в пробке до 13,7в при 100 км/час и это, проверено, не от оборотов движка- генератор остывает от встречного потока воздуха. Вторую поездку ехал, включив все потребители- фары, хдо, музыку, погромче (что-бы меньше тока досталось аккуму) и получил температуру аккума 44 гадуса, что в пределах погрешности измерений. Но главное- в багажнике стоял, параллельно штатному, второй аккум, "старый",тот, который выкипал прошлым летом без термокейса и нынче в термокейсе. В термокейсе он закипел, думаю, из-за того, что он уже был сульфатированный с прошлого года, да и перезаряд был полагаю сильный- под капотом жарко, аккум прогретый, а за бортом всего, к примеру, +5-10 и генератор холодный и выдает 14,2-14,3 вольта, что дает в акб очень большой ток, батарея еще сильнее перегревается и кипит. А вот ранее дважды кипевший «старый» аккум, который сейчас стоял в багажнике, тоже в термокейсе, и он вообще остался холодным, т.е. любой аккум в термокейсе и в багажнике не греется от предполагаемого перезаряда от генератора, т.к. его не подогревает мотор до температур, при которых стандартный генератор начинает убивать акб перезарядом. ИМХО на основе собственноручно добытых фактов, личных наблюдений и огорчений.

Он не хотел отделаться. Про нагрев я знаю, о том и речь. Он имел в виду именно перезаряд. Его девайс позволяет делать заряд при снижении до заданного, при торможении- может сделать, как попросим. Давай сформулируем, что надо.

Созвонился с автором статьи и девайса ТОРН. Он сказал, что такое напряжение, как у меня для моей батарейки перезаряда не даст. Если поставить его девайс, то можно регулировать напругу с гены. В общем АКБ в багажник или летом без термокейса, оставив только тепловой экран между ним и двигателем. Однако это не выход.

Спасибо огромное! Классная и грамотная статья. Сегодня утром опять за 20 минут езды температура внутри АКБ выросла на 7 градусов (напруга менялась от 13,4 сразу после заводки, потом плавно росла до 14,0, компенсируя разряд на потребителей ночью и старт движка и через 20 минут поездки снизилась до 13,6, а если выключить всех потребителей, то 13,8- многовато будет, проводку надо менять), потом постояла 1,5 часа без изменений и я завел машину. Поскольку АКБ свеже-заряженная (у меня ток разряда при выкл. движке и потребителях- 270 мА- надо найти прожору и "вырезать" старую сигналку, но боюсь потом не завестись), то напруга на АКБ сразу 14,2 (гена еще холодный и ТОРН еще не работает), а измеренный ток чисто в АКБ при этом вдувается 8,5 А !!! Включаю ближний свет, генератор что-то там откорректировал по нагрузке и ток стал вдуваться 14 А и быстро упал до 6А. Температура не успела измениться за 10 минут работы движка. Завтра привлеку жену к измерениям, а то одному не удобно смотреть на клещи, на вольтметр в салоне и газовать. Таким образом- самый опасный режим по перезаряду- это дать остыть генератору, завестись и переть по пробкам. Температурная коррекция генератора у нас по его собственной температуре. Однако перезаряд и в багажнике догонит, хотя у меня в прошлом году, без термокейса при штатной установке АКБ летом выкипели только 2 ближние к мотору банки, ну а остальные просто ресурс свой уменьшили наверное. Получается надо делать ТОРН. Где наш электронщик PLAN ? Его тема.

Согласен

Большая и полезная работа. Не понял только откуда следует перезаряд, если все напряжения такие низкие. Везде пишут, что при работе гены на акб д.б. 13,8-14,2 вольта. Я то постоянно слежу за напругой при езде, нет перезаряда. Ток завтра померяю клещами, но, помнится, он не большой и из него только часть в акб- надо все померить, но это, скорее всего, не мой случай. Теперь вот буду следить за температурой. Если у Вас нет включенных мощных потребителей, то и напряжению не на чем падать, да еще при таких контактах, значит реле-регулятор такой. по-моему 13,75В у Вас вполне нормально и перезаряда не будет. Еще и точность измерений +- 0,05В. Вот про контакты Вы писали в своем блоге. В клеммы лучше набивать токопроводящий Суперконт и под плоский контакт тоже, обеспечив плоскостность, шайбы, ессно, силовые и толстые, болт не менее 8мм. Вроде у Вас все так и очень красиво и сделано. Так что негде теряться напруге. У меня в этом плане бездна работы предстоит, только я все провода буду в змеиную кожу затягивать и потом в гофру- боюсь их просто так тащить, тем более через салон, но сначала надо решить вопрос с нагревом АКБ внутри термокейса. У меня тоже сейчас чисто медные клеммы 60*60*20, очень похожие на Ваши, но сделанные под мой заказ на заводе в другом городе по их же чертежам и с браком по конусу отверстия- пришлось самому переделывать конус под евро-клеммы и дорабатывать- слишком жесткие на сжатие при затяжке, еще спец гайки и болты- много было с ними гемороя, но зато теперь можно забыть о старых измятых, паяных на морозе с размохраченными старыми проводами клеммах. Вот спасибочки. Я так и предполагал, т.е. перезаряда у меня нет, гена хороший.

Для меня очень даже стоят! Я нынче планировал обеспечить работу АКБ из багажника, как стартерного, все уже готово. Прошлым летом проверял- на длине 5м провода 64кв.мм хватает. Там важнее качественная заделка в наконечники, но у меня уже и медная паста готова и провод 70кв.мм лежит, жду отпуска. Я наверное, оставлю все как есть, но только АКБ в багажнике тоже сделаю стартерным и, если под капотом будет летом сильно греться, то я его нажатием на кнопочку отключу и буду ездить на «заднем» АКБ, но для исключения влияния индуктивности длинных проводов надо ставить емкость в точке подключения потребителей. Это дополнительно уменьшит импульсные токи в диодах генератора. Проверено, что без емкости начинает напруга скакать +-1 вольт. Вместо емкости можно АКБ поставить, какой не жалко- вариантов много. Завтра после прогона будет картина яснее.

Я писал выше, что гена в пределах 13,8-14,0, но это пока он холодный или еще по какой причине- не знаю, но вот если ехать долго, то, если мне не изменяет память, напруга на АКБ падает до 13,4-13,6. Это не нормально? Как мне найти нормальный? Хотя, пока гена дает напругу, АКБ и должен греться и весь вопрос в том, сколько градусов допустимо и на сколько нагреется реально, т.к. массивные медные клеммы будут немного отводить тепло. В букварях пишут, что заряжать можно при Т не более 45 град. А эксплуатировать при какой максимальной температуре электролита можно ни где не нашел. Сейчас уезжал с работы АКБ был 37 градусов, а приехал через 20 минут 41, потом постоял при заглушенном движке 30 и темп-ра стала 42, т.е. чехол хорошо защищает от внешних источников и нагрелся не на 7-10 градусов, только на 5. М.б. стабилизиуется на 45 ? Это было бы приемлемо. Завтра узнаю до какой темп-ры будет греться при длительной езде.

На фото на + клемме висят 2 реле для подключения двух АКБ и их же отключения. На потребителей левая шинка идет от средней точки между реле.

Вот фото АКБ в термозащите

Всем привет! Хочу поделиться "историей" Уже не помню, но вроде уже писал про перегрев АКБ под капотом- возможно частично повторюсь. Напишу подробно, что-бы была понятна предыстория. У меня в Прадо 90 стоит под капотом один АКБ (FB9000). Езжу на машине уже 13 лет и всегда АКБ долго не жили - 3 года и вялые становятся, хотя и немного рабочие еще. Прошлым летом снял FB9000 с машины посмотреть уровень электролита (АКБ был довольно новый - 1 зима, куплен перед зимой). На этой АКБ удобно смотреть уровень- корпус почти прозрачный. Обнаружил, что на плюсовой первой к мотору банке осталось 1/2 уровня, а в соседней с ней 2/3 уровня, т.е. АКБ кипел. Температура мотора под 80 градусов, лето, жара, черная машина, пробки и т.п.- не удивительно, т.к. ни какой защиты АКБ от этого Тойота не сделала !!! Температура клемм АКБ- рука не терпит, т.е. 60 и более градусов. Тогда я долил воды, проверил все ее параметры (все отлично, хорошее превышение паспортных значений) "завернул" батарейку в самодельный термокейс для изоляции от тепла мотора, установил в него подогревающие зимой пластины и контроллер с термореле и поставил на место. Подогрев АКБ зимой включался только при работающем моторе при снижении температуры АКБ ниже 0 град. В сильные морозы после стояния 2 суток. Дополнительно осенью подключил второй такой же АКБ, поставленный в багажник, оба АКБ подключались через поляризованное реле, купленные тут на форуме. АКБ в багажнике выполнял роль буфера электричества, т.к. сечение длинных проводов не позволяло крутить им стартер (нынче заменю на толстые). Зимой АКБ под капотом на ночь я отключал и сигналка с Вэбастой сидели на резервном. Утром, после прогрева Вэбастой, перед запуском мотора подключал основной и крутил стартер. Постоянно снимал графики изменения напряжения на АКБ после глушения мотора с вечера до утра каждые 15, 30, 60, 120, 180, 240 и т.д. до 720 минут. Также записывал температуру движка. Все было прекрасно. Однако АКБ под капотом показывал более быстрое снижение напряжения, к утру до 12, 5 в морозы. Потом, в связи с тем, что после зимних каникул стал ездить каждый день, я перестал отключать основной АКБ и они постоянно стояли в параллель. Так счастливо проездил до середины июля, пока не появилась возможность сделать на даче под пивко плановую ротацию АКБ с проверкой всех их параметров и состояния. Для этого я АКБ из термокейса в багажнике (назовем его "новый", т.к. простоял всего одну зиму резервным в багажнике, практически без нагрузки и не подвергался сильным холодам и подкапотной жаре) принес в аккумуляторный магазин. Они проверили при мне- все в идеале, плотность одинаковая по банкам, токи превышают паспортные и т.д. и т.п. Начал доставать в прошедшие выходные "старый" АКБ (всего 2 зимы!!!), который прошлым летом потерял часть электролита, и увидел, что картон, который использовался для внутреннего слоя термокейса стал черным- его сожгла кислота, т.е. АКБ опять кипел (за неделю до этого были очень жаркие дни до т+34 С, хотя возможны и иные причины). Хорошо, "запечатал" в терморубашку новый АКБ, а этот отвез спецам на диагностику. Померили токи- все совершенно рабочее, но плотность по банкам сильно пляшет. Оставил им на "лечение" за 400рэ. На следующий день прихожу, а они грустно шутят про утешение меня. Показывают в этой АКБ ариометром электролит, а он черный. Я на них- перегрели и сульфатация началась, а сам держу в уме черный картон. Они, собственно, мне и сказали про черные отпечатки от прилипшего слоя картона- что я им мог сказать? Наверное они не виноваты, а просто "подняли" отпавшую массу со дна, т.к. с дури заряжали как положено- 2ч 6А, и еще 20 часов 3А. Параметры АКБ пока опять превышают паспортные, но понятно, что это уже совсем не на долго. Начали мне говорить про неисправный генератор, но это отпало, т.к. я постоянно, во время работы мотора, вижу напругу на АКБ.на табло рации. Остается, что АКБ перегрелась нынче опять, но уже в термозащитной оболочке и не от двигателя, а от хим. процессов подзарядки. Для выяснения этого переставил датчик температуры от сигналки с мотора внутрь термооболочки АКБ. Что выяснилось пока при небольшом времени поездки. Вчера на улице было 25-26, машина на солнце стояла. Температура АКБ под капотом +28 (утром поставил холодную АКБ в термокейс), т.е. за целый день АКБ вообще не нагрелась, да и мотор был холодным. Вечером завелся, проехал 25 минут и заглушил. Температура АКБ изменилась с +28 до +38, температура мотора снаружи около +70 (по опыту предыдущих измерений). Нагреться от мотора за такое время АКБ не могла, т.е. это тепло "изнутри" АКБ. Сегодня утром на улице +18, АКБ +25 (остыла за ночь), проехал 20 минут (генератор выдавал 13,8-14,0 вольт), заглушил мотор и температура сразу после этого была 33гр., через 15 мин. 35 град., через 30 мин. 34. град. , через 2 час. 34 град., через 3 час, 33 град. (это на текущий момент), т.е. только через 3 часа температура мотора перестала подогревать АКБ в термозащите.. За счет выделения тепла внутри самой АКБ из-за заряда-разряда температура выросла за 20 минут на 8 градусов! Вчера вечером, при более высокой начальной температуре она выросла на 10 градусов (ездил чуть дольше, промежуточная стоянка минут 20 на солнце). Таким образом возникает вопрос- на сколько нагреется АКБ внутри терморубашки своим теплом, если ехать дольше и по пробкам, на жаре и солнце? Завтра у меня будет ответ на этот вопрос- поеду на дачу, часа 2, думаю, буду "тошнить". Какое же возможно решение данной проблемы- защита АКБ от жары мотора в пробках и после глушения летом, от собственного тепла и от морозов зимой? Ничего в голову не приходит, кроме как делать терморубашку "растегивающейся", что-бы при движении и обдуве воздухом подкапотного пространства, когда там не очень жарко, "растегнуть" для отвода внутреннего тепла АКБ, а после глушения мотора "застегнуть" для защиты от жары. Однако устанешь хлопать капотом! Кто-нибудь решал подобную проблему или перенести все АКБ в салон, как на Ауди, а в освободившемся месте картошку варить?

У меня стоял такой Нитто и после чьего—то поста месяц назад о сухом фильтре, заменил его на 8Т. Нитто был, как положено, с маслом. Брал я его у дистрибьютора со склада. Лампа гасла через 3—4сек. У меня всегда такое время на любом фильтре, если машина постоит пару часов.

хочу заменить ТНВД на пробный и послушать.

А у меня с каждым оборотом независимо от температуры.

Мне один знакомый рассказал, что Супротек собрал несколько автобусов известных блогеров и отвез их на курсы по присадке. Теперь стоит ожидать рекламное цунами.

Добрый день! Надоел мне странный звук от двигателя. Звук 1КЗ с цоканьем.mp3 Много подобных тем на форуме, но с другими звуками. Появился он год назад, вернее я его впервые заметил год назад, спустя пару месяцев после ремонта ТНВД. Я не знаю связано ли это с ТНВД. Работой двигателя очень доволен- компрессия в идеале, прет, масло не ест, форсунки не стучат, но вот этот цокающий или шоркающий звук достает. Мне кажется, что он немного усилился со времени его обнаружения. Съездил на СТО, где обслуживаюсь более 10 лет, мастера мою машину знают и помнят. Сняли все шкивы- ничего не поменялось. Звук со сторона ТНВД, справа слышен лучше. Стетоскопом послушали во всех местах, особенно ТНВД. Подшипники роликов ГРМ и всего, что доступно тоже слушал щупом. Пишу со слов мастера. Вердикт- звук этот не от ТНВД- там ровный типичный стрекот. Определить его не возможно- звук ото всюду, но не криминальный (?). Как он это определяет не знаю, но хочется верить. Был бы, говорит, звук серъезный, то я бы машину не отпустил, а меня гложет. М.б. кто может ответить на мой вопрос, прослушав запись. из-за особенностей микрофона телефона звук цоканья или шиканья не такой отчетливый, как на самом деле. Цокает строго на каждом обороте и его сила от оборотов не зависит- только частота. Есть видео, но там почему-то уровень записи звука очень высокий, все искажается и ничего не разобрать. Помогите, плз, найти причину.

Да все будет хорошо!

Вывод неверный. Простых путей нет— ведь мы же хотим высшего пилотажа на уже готовом масле, при этом понимая, что это не присадка в масло, а самостоятельная добавка, работающая в среде масла. Раз сам решил чего—то влить в мотор, то сам и думай, как оно там будет работать и надо ли именно эту жижу лить и для чего, тем более, что "химиков" сейчас полно.