124

Может кому пригодится. На 80-ке HZ порвалась гофра после воздушного фильтра. Подходит аналогичная гофра от УАЗа-Патриота. 300р в магазине. Встает нормально.

Не совсем так. Если стекло ездит очень легко (и в мороз, и мокрое) - то да, можно принебречь. А вот если трение увеличивается (например стекло примерзло или резинка задубела или х.з.) - потери существенны.

Выскажу свое мнение. Не совсем правильный вывод. Выполнить проводку проводом, без потерь передающим ток от одновременного включения нескольких стеклоподъемников думаю не разумно для производителя (экономически). Так что запаса на одновременное включение по сечению точно нет. На других авто тоже 2 стекла медленне ходят одновременно. Конечно разница есть. Но тут увеличивается не столько максимальная скорость (в теплых условиях скольжения стекла), сколько максимальный момент, развиваемый приводом. а вот это как раз и важно при плохом скольжении стекла. Раз дискуссия про токи пошла, то вот что намерял: Зеленое - измеренные величины, остальное рассчетные. Под "потерями в проводах" понимаются потери во всей цепи от АКБ до эл. мотора - провода, разъемы, выключатели, предохранители и реле. Вывод: при данном сопротивлении проводов (+клеммных соединений, кнопок и т.п.) при нормальном скольжении стекла, потерями можно принебречь, а вот на режимах максимальной нагрузки (упор стекла, холод, кривые направляющие и т.п.) эти потери оказывают существнное значение. Но для ответа на вопрос нужно ли с этим бороться, и хочу провести аналогичные замеры на другой модели тоеты.

Добрый день, господа :-) Первый "боевой" тест после проведенного хирургического вмешательства (правая сторона степлер, левая нетронута). После вчерашней мойки правое заднее худо-бедно ездило (ну скажем так открыть и закрыть получилось). а левое заднее открылось, а закрываться нехотело. Уж собирался руками тянуть - но кое-как стронулось само. Вывод - положительный эффект степлера есть. Однако до степлера выравнивал и разгибал направляющие (правое заднее) без заметного эффекта правда... Но инженерно-научная природа не успокаивается и проводит тесты еще одной, не охваченной доселе теме: качество электропитания мотора в штатной электропроводке. Результаты моих замеров показывают, что в режиме максимальной нагрузки эл мотора (упор стекла) в проводах теряется до 40% мощности. А это как раз режим страгивания стекла. На мой взгляд многовато, однако не могу утверждать что это неисправность, скорее особенность схемы. А схема типовая (для тоет по крайней мере). Есть желание провести подобные тесты на доноре - ВВ. После этого опубликую выводы и на эту тему.

Пробовал вот этим до хирургических вмешательств. Эффект применительно к стеклам есть, но совсем не большой и не продолжительный. Однако замки-молнии на обуви и т.п. смазывает отлично, эффектом доволен :-))).

Собрал заднюю дверь. Простеплерил резинку задней двери по методу Д.Мороза. Предварительно прогревал резинки феном - без нагрева плохо пробивалось, скобки не загибались. Что можно сказать, стекло ездит заметно быстрее второй двери, визуально как и должны ездить стекла в машине :-) Но в деле стеклоподъемников ТЛК80, как говорится, цыплят по осени считают - точнее по первым морозам, а сейчас на улице плюс. :-)))

Да собственно цель то была не в подборе замены мотора, а в том чтобы убедится, что мотор который стоит у меня ничем не хуже. Никакие танцы с "дополнительной опорой" мотору не нужны, а грабли в самой двери, направляющих и резинках. Если на других моделях с таким же усилием мотора все летает - значит мотор не виноват и искать аналог с большей мощности в моем случае вариант неправильный. Но вполне возможно что у кого-то мотор в плачевном состоянии, и вот тогда да, замена нужна.

Добрый день всем! Dead Moroz, как говорится респект и уважуха за проделанные труды! Дополню и я чуток. На днях обнаружил, что стеклоподъемник фанкарги 2002 года задней двери сильно уж похож на наш. фото здесь Прошлой зимой, почитав Dead Moroz тоже разгинал направляющие задней двери. Кривизна была поти такая же как и у автора. Тоже обратил внимание на зажатость резинок там где стекло не ходит. Для разгибания правда нашел способ проще - малым разводным ключом брал за кромку профиля и гнул. Проще и точнее чем головкой стучать. Добился того, что в тепле стекло практически до конца под своим весом падало. Но прошлая зима показала, что и в морозы, и после мойки мало что поменялось. Стекла все же открывались, но как калеки - ненормально. Сегодня подвернулась мне под руки Тоета ВВ. Машина 2000 года, но как у всех нормальных тоет стекла ездят и зимой и летом весело и без косяков. Стекла размером большие, никак не меньше крузака. У ВВ была безжалостно разобрана задняя дверь и был извлечен мотор с редуктором для эксперимента. Моторы оказались одинаковые и взаимозаменяемые, за исключением разъема. Еще у крузера чуть длиньше зубчатый сектор - видимо ход чуть больше (высота подъема) но длинна рычага (плечо) абсолютно одинаковое. Был собран нехитрый стенд по измерению тягового усилия эл моторов вместе с редукторами. :-) Результаты замеров (питание от АКБ, подключенного к ЗУ). крузер 80 тяга 9,5кг ток 14А ВВ тяга 10кг ток 16А Поразмыслив, подумал что в машине на мотор никогда 14В не доходит, повторил эксперимент последовательно с лампой 100Вт. крузер 80 тяга 6кг ток 6А напряжение 4,5В ВВ тяга 6,5кг ток 6А напряжение 3,5В Т.е. разница не большая, в пределах погрешности эксперимента. Да, мотор свой разбирал, все там нормально, смазано, чисто, лифтов значительных нет. Пересчитав силу на длину штатного рычага, получаем максимальное усилие на ролике порядка 20КГ!!! Ну понятно что это при идеальном питании, но и при подключении через лампу и просадке до 4-5В результат 13кг не слабый. Эксперимент проходил при +10 примерно, но не думаю что сила мотора будет сильно зависеть от температуры. Вывод: Усилие моего мотора практически одинаково с таким же редуктором, от машины практически такого возраста, но у которой стекла нормально ездят круглогодично. Единственное позже уже подумал что неплохо было бы в двух направлениях замерять усилие (вверх и вниз) но как говорится поздно. Таким образом, подозрения с мотора сняты. Наверное буду повторять опыт по застеплированию резинок :-) П.С. ни одной тоеты ВВ при проведении эксперимента не пострадало :-)))))))))

Добрый день! тоже страдаю стеклами. В моторах чисто, направляющие задних дверей разгинал, правил, стекло под своим весом падает. Ездит все равно не так. Случайно наткнулся на механизм по фото 1 в 1 с задним стеклоподъемником. Но не ставил. Может кому пригодится информация при подборе аналога. На фото задний стеклоподъемник с фанкарги 2002 года...

по-моему этот "козырек" между верхними шпильками для того, чтобы колесо проще одевать было. Накидываешь на козырек и оно скатывается на шпильки. на нагрузку на шпильках они не влияют. Да и что с ними будет?

Подключено с обратки после насоса (под капотом). Все путем.

Поиск рулит... А по существу - у меня стоит 285/75 16 АТ гудрич, при езде не цепляет, все путем. Вылет дисков не помню, вроде 0. При сильном перекрещивании заднего моста чуть шоркает по внутренней стороне задней арки, но не фатально. Еще сразу когда поставил чуть цепляло за выхлопную трубу - вылечил подогнув трубу. Пружины родные, лифта нет.

Спасибо! буду искать шайбы. Что интересно, на жигулевской резинке пройдено более 16 т.км (причем вырвало ее когда корд от сгоревшей покрышки в траве намотал на кулак), а полиуретан выскочил через пару т.км. Возможно по причине его (полиуретана) большей жесткости, выгибает тарелку и раздавливает втулку нижнюю гайку откручивал держа за низ амортизатора разводными пассатижами - за шток не получилось - шлиц отломился. А гуманные способы по выкручиванию верхней гайки есть? Сверление дырок оригинально, но амортизатор еще нормальный, менять его не планирую.

Доброго всем дня! Подскажите, кто менял амортизатор/резинки. ТЛК80. Разорвало верхнюю резинку нижнего крепления переднего амортизатора. При разборе обнаружил там какую-то резинку от жигулей. Были куплены резинки из полиуретана Новосибирской конторы (родных не было в наличии). Через пару месяцев опять вырвало верхнюю резинку. В каталоге видно три шайбы. А у меня были только 2 тарелки, между которыми и зажаты 2 резинки. Смущает разница в диаметрах штока и отв. под аммортизатор. На штоке и отв наблюдается взаимый износ. Является ли шайба 48510В центрирующей? Почему она у меня отсутствует? В этом какой-либо смысл или тупо не поставили при замене резинок?

одна из причин перезаряда (если регулятор исправен) - сопля в проводе постоянного + от аккума до генератора. Не толстого провода, а тонкого, который в разъем генератора идет. У тебя ранее переломился очевидно второй тонкий провод, который на лампочку. Первый возможно, тоже на соплях.

что за тестовые лампочки? как ведет себя лампа зарядки? если есть желание искать проблему самостоятельно: возможно перепутали 2 провода в фишке генератора. На одном постоянный +, на другом при вкл зажигании через лампу зарядки. Проверь это. Измерь напряжения на всех проводах (плюсовой болт и в провода в колодке) генератора на заглушенной и на работающей машине (с нагрузкой - фары и печька). Проверь массу. От двигателя на кузов, От правого аккума на кузов.