Zhornic

Потихоньку начинается новая зима и дабы не наступать на прошлогодние грабли - сваял вот такую штукенцию: На изготовление ушло 2,5м медной трубки диаметром 8мм. Трубки вначале облудил, спаял между собой, а потом навил двойной спиралью в цилиндр на подходящей трубе... Витки ещё раз пропаял уже не жалея припоя! Тут вылезла проблема - мощности даже пары самых мощных из имеющихся у меня паяльников уже не хватало для прогрева получившейся болванки, пришлось подогревать на комфорке... Опчем в итоге получилось маленько коряво... Потом покрасил грунтовкой и сваял крепёж... Ставить буду в моторный отсек перед топливным фильтром, для обогрева хочу задействовать обратку второй печки - там как раз идёт шланг 8мм... да и отключать обогрев в тёплое время года можно просто штатной ручкой печки... Думаю такой теплообменник температуру соляры градусов на 10-20 поднимет запраста, что спасёт фильтр от запарафинивания не расходуя драгоценного электричества. Остаётся заборник в баке, но я пока с парафинизацией в нём не сталкивался... Да и обратка теперь чуть теплее будет сливаться? Опчем, если случится затык в баке - буду летом снимать бак и немного оптимизировать и там... В принципе задачи продержаться всю зиму на летней соляре не стоИт - судя по моим ощущениям местной соляре периодически не хватает всего 5-10 градусов до беспроблемности, можно их вытягивать присадками и\или керосином-бензином(что периодически и приходится делать), а можно попытаться обойтись подогревом...

Я в мехаппаратуре не силён, там вроде два винтика - один регулирует обороты холостого хода, а другой цикловую подачу?

Редуктор держится на ТРЁХ точках, но под третью проставку не поставишь, увы... Поэтому опустить редуктор больше чем на 20мм проставками проблематично - редуктор перекашивается! Но 20мм - это как раз нормально, ниже опускать смысл есть только тем, кто совсем уж торсионы закрутил...

А можно попросить глянуть возможность установки выпускного коллектора на место впускного? Если не трудно... Интересуют просто расстояния между всеми шпильками. Хочу чуть переделать впускной, но варить сулумин и дорого и морочно... С чугунием всё проще... Заранее спасибо!

Вряд ли Татры солярой нашей запороли, скорее всего маслицем! Имхо... Но и насчёт оборотов и перегрева тоже поддержу - у двигателей с водяным охлаждением перегрев что называется на лице, а на воздушном можно ехать пока он клинить не начнёт... и опять вспомним про высококлассное совецкое моторное масло!

Это всё терминология...Во первых у дизеля нет смеси, потому глупости говорить про обеднённую или обогащённую! Во вторых никто не накручивает ПОДАЧУ, накручивают ВРЕМЯ впрыска! Соответственно на мощностных режимах впрыск получается сильно затянут, оттого и дым и перегрев и дикий расход при никакой отдаче... Возможно на механике это по другому, но на электронной аппараратуре это однозначно так!

Пфф... Никто не верит, что просто добавление дизелю воздуха прибавляет ему момента! Считается, что после любого апгрейда двиг тут же начнёт перегреваться, трескаться и истираться... типа шутка...

Ну это тоже не факт... можно просто понаделать 1мм отверстий просто чтобы убрать воздушные пузыри в каналах и обеспечить пусть минимальный, но поток в этих каналах... хуже уж точно не будет! Вообще прежде чем чёта сверлить неплохо было бы понять что и для чего! Если какие-то каналы чисто технологические, то и дырки в прокладке не нужны, а если реально можно обеспечить дополнительный поток через головку я бы это сделал... особенно если всё упирается только в прокладку! По хорошему бы изучить штатное распределение потоков охлаждайки внутри блока и головки, а потом уже думать, как это хозяйство можно улучшить... Я бы однозначно это сделал, если бы был голый блок...

А мне интересно - если 2лте точить до 100мм то сколько останется до каналов?

Думаю есть смысл купив новую машину раскурочить маслянный фильтр и посмотреть на потроха - если есть явные частички грязи, слизи - то тогда и морочаться... Можно и клапанную крышку снять или поддон - если там всё чистенько, никаких следов отложений, то можно сразу лить нормальное масло.

А чё хорошо-то!? Если у тебя меньше или больше каналов охлаждения, то это не значит, что ты будешь больше или меньше перегреваться! И уж в любом случае по штатной стрелочке ты разницу не увидишь... А вот голова будет охлаждаться по разному - чем больше каналов, тем эффективнее и, главное, равномернее охлаждение!

Я бы засверлил, но я помешан на теплоотводе - у нас тут горы, я в них регулярно ежжу и доп теплоотвод мне реально лишним не будет... Заморачиваться этим на равнине я бы не стал! Естественно нужно вначале с пристрастием посмотреть на саму возможность - вряд ли блок 2лт просто непросверленный 3л...

А он решится блок сверлить?

Для ресурса нужно лить синтетику 75W140, да ещё и с присадкой типа Кератека... Синтетика и на морозе не стынет до последнего, и в жару держится... Если морозы действительно жуткие - нужно подробнее посмотреть на температуру застывания масел разных производителей и подыскать наиболее устойчивое. Но я бы ещё и на морозе эти масла пощщюпал бы...

Леска заполняет внутреннее пространство всей трубочки, объём этой трубочки становится равным нулю - весь воздух, выдавливаемый из-под пробки сразу же выплёвывается в бачок, а не стоит пузырём в трубке... и не затягивается потом опять в двиг! Я когда пробку снимаю - у меня уровень антифриза всегда чуть выше буртика внутри заливной горловины(куда клапан пробки упирается), а раньше там всегда пузырь стоял!

У меня на 2лте расширительный бачок потихоньку опустошался почти в ноль - при этом под пробкой я даже пузырька не видел ни разу! Но я перегревал постоянно двиг чуть ли не до красной отметки, думаю потому всю лишку через расширительный бачёк выдавливало наружу... Несколько раз подливал до нижней отметки - но уровень упорно падал, если не подливал - так и держался у дна... Я набил резиновые трубочки внутри бачка и от бачка до заливной горловины толстой леской - поэтому объём воздуха в них практически нулевой и воздух из двигателя выгоняется моментом!

Ну и поставь в морозилку бутылёк...

Если бы погрешность была в 20%... Я поставил 33 тапки вместо 31 - насколько "справочно" изменится разгон? На 6%, как по формуле? На 10%? Почти в два раза ухудшился в реале!!! Потому и шумлю здесь - чтобы сравнивать корректно, нужно в точности соблюсти равные условия замера! Не уложишься ты в 10 сек... Реальная цифра для казета - 12 сек, 2лте(малость доработанный напильником) - 14сек... Вот они цифры, к которым нужно(можно) стремиться!

Мало того, ещё желательно залить хорошую соляру, поставить стандартные колёса, выбрать абсолютно горизонтальный участок, дождаться отсутствия ветра... А иначе какой смысл в замере? Тогда и всем остальным придётся замерять разгон с полным салоном, поворотом дороги в конце и тарированным слоем грязи на стёклах!? Так вот и уложись и мы будем знать что к чему и к чему стремиться! А иначе получается, что мой 2лте тянет как казет у половины форума...

Как-то вы странно разгон до сотни замеряете... в подъём, тапка не в полик, 4 здоровых мужика в салоне, забитый багажник... грязи 20кг... А 16 сек у меня и на 2лте выходит!

Не парьтесь, если в мех насос вкрячить только кулачковую шайбу - то кроме опережения ничего настраивать не придётся! Ну а повернуть насос в позднее на 5 градусов особого ума не надо... Только мне кажется на мехнасосе более эффективным будет поставить и плунжер от казета, а подачу регулировочным винтом убрать и поворотом корпуса. Из-за резины погрешность и спидометра и одометра будет линейной во всём диапазоне, но по слухам спидометр(в отличие от одометра) врёт всё сильнее при росте скорости...Интересно, сколько у меня будет по GPS когда я по спидометру на 33 лаптях 150км\ч чешу?

:unsure:

До казета врядли щас дотянемся, живой казет до сотни за 12 сек в соседней ветке разгоняется... правда я не понял на какой резине... Но пропорции в соотношении объём\разгон уже более-менее адекватные становятся! Думаю после расточки до 2.8литров разница будет минимальна.

Только давайте сразу уговариваться о процедуре замера! Предлагаю два варианта - либо с ХХ с тапкой в пол при отключенных режимах "POWER" и "OD/OFF"(т.е. самый обычный режим!), либо "спорт-режим" - втыкаем кнопку спорт-режима, отключаем четвёртую передачу, удерживаем тормозом и выставляем газулькой 1500 оборотов... потом газульку в полик и попёрли!

На эту тему я тоже подумываю, особенно в связи с состоянием выпускного тракта...