Gluck

Ты бы в цифрах сказал. Зарядка есть это сколько вольт? Зарядки нет это сколько вольт? Со скольки оборотов появляется зарядка(13.8)? Если на 1500 оборотов включить всю нагрузку(обогрев заднего, вентилятор на полную, подогрев сидений, фары ближний, дальний...) Каким будет напряжение. Математика простая 12.6 = это полностью заряженный аккумулятор. При таком напряжении в бортовой сети аккумулятор не разряжается, но и не заряжается. Все что ниже, это еще и сажает аккумулятор. Все что выше начинается зарядка. Норма 13.8-14.2, на ХХ в том числе. Хорошо бы, что бы и нагрузку держало(т.е. при включенной нагрузке напряжение не опускалось ниже 13.8) И что это за мотор с таким ХХ? Мне кажется, хотя бы 650-600 должно быть.

Смотри мотры или 1HD-T или 1HD-FT. 1HD-T это 12 клапанный мотор с турбиной 1HD-FT это такой же, но 24 клапанный мотор. Если ты меняешь машину из-за нехваки мотора, то 1HZ тебе точно не понравится. Блокировки, тоже лишними не будут. Я бы искал только с ними, но у меня прицел на бездорожье. Поставить потом можно, но по хорошему, это замена обоих мостов. Я без кондиционера уже не могу. Избалован. Да, любые доп опции, они приятные. Вот только мне кажется, выбора уже нет особого. Больше надо на состояние смотерть. Руки дело, хорошее, но если кузов по раме скачет, то руки опускаются и делать с этой "помойкой" ничего не хотят,

Поделюсь своим опытом. Долго ездил на хрустящих ШРУСах.И возил с собой про запас 2 ШРУСа, NKN и HDK(заказывал оба NKN, но приехал только 1, второй экзист отказался везти, заказал HDK) На Чухломе порвал ШРУС. Полез менять. Разобрал, достал полуось со ШРУСом, сбил остатки старого ШРУСа. Взял из багажника первый попавшийся, смазал и начал набивать на полуось. И так и сяк, не лезет он, с разумным усилием.Вытер смазку и увидел, что на полуоси набивается новая форма шлица. Чертыхнулся, около часа я промаялся с забиванием/запрессовыванием ШРУСа. Поправил шлиц на полуоси напильником, проверил старым ШРУСом, садится плотно, но мягко. Как надо. Полез за вторым ШРУСом. Второй ШРУС сел великолепно. ШРУС, который не лез, с другой формой шлица = HDK TO-30-A48 ШРУС, который сел как надо это NKN AB1135-2HO С фланцем проблем не было. Встал отлично Оба ШРУСа брал с кольцами АБС. Знаю, историю, когда человек все-таки забил такой ШРУС на полуось, кувалдой. Теперь вот пытаюсь найти еще один ШРУС NKN, но куда-то они пропали. Взял для эксперимента FEBEST(как самый дешевый) и GKN(как самый авторитетный из имеющихся в продаже) HDK готов продать.

Мне кажется ты не можешь нормально прокачать систему. А при такой высоте установки вебасты без запуска циркуляционного насоса вебасты, будешь долго прокачивать. Можешь его напрямую запустить. Только полярность не путай. И прокачивай как обычно. Шум от насоса должен пропасть, только вибрация. Шум это воздух.

Странный вывод. Там не одной фотки нет автомобиля с пружинами. При замене пружин решил посмотреть что куда упирается и какие нужны отбойники. За одно и сфотографировал. Этот раз пружины поставил +5 ОМЕ. Позже поменял их на +4 TD хеви дьюти + проставка 15мм. Да, и боди лифт там уже есть 35мм. А арки резать, проблем будет много, а толку ноль. Это не переднее крыло пильнуть.

А что такое втулки кулака? Там есть шкворневые подшипники. Вверх-вниз могут люфтить только ступичные и шкворневые. Если при люфте кулак неподвижен, то люфт в ступичных. Еще можешь на тормоз нажать и таким образом ты прижмешь тормозной диск со ступицей к кулаку(через суппорт-скобу). Если люфт пропал, то это был ступичный люфт.

Именно в этой ситуации, которую я описал это сработает. Но это(то что выше) не отбойники моста это упоры. Они не предназначены для гашения ударов моста. Т.е. Если ты спрыгнешь откуда нибудь на скорости да с полной загрузкой. Ты получишь очень мощный удар рамой в мост. Через резинку, конечно, но это не демпфер ни разу. Поэтому, я забил на эти упоры, и увеличил размер отбойников, настолько что бы они не пускали колесо в арку. На старых пружинах(оме+4) на загруженной машине я иногда пробивал до удара заднюю подвеску. Мне, кажется, камера плохая. Я несколько раз видел, какие-то "пластиковые" камеры... Они жесткие и, кмк, хуже тянуться. Резиновые еще можно найти. С отжатием борта я думаю всё сработает. Осторожнее отжимайте, резина тонкая. Высоту отбойника сходу не скажу. Поищу, или померяю Вот весь альбом моей примерки арктиков без пружин. Там можно прикинуть высоту отбойников. Но их самих на тот момент еще не сделал. https://picasaweb.google.com/106492512682681392309/QljsWF02?authkey=Gv1sRgCKeD_pC2_Y7_eQ#

У тебя адское терпение или адский молток! Я пробовал, деревяной чурочкой забивать резину, но бросил это как бесперспективное занятие Я даже пробовал "третьей рукой" ш/м станка посадить боковину. Потом пробывал поддерживать и чурочкой с молотком подстукивать... Вообщем пошел другим путем. Но 10 дюймов проще гораздо. На 12" эти дюмы увеличивают собой дырку между диском и резиной. Резину эту я балансировал, не как обычно, а по мотоциклетному - один груз посередине диска. И эта середина диска оказалась на наружней полке. А какие ты отбойники ставил сзади? 10" диски -44 без отбойников заедают в арках напрочь. И если начать буксовать то рвешь резину. Переезжал канаву под снегом по диагонали и правое колесо куда- провалилось, а левое застряло в арке. Пришлось джечить. Не с того не с сего. Вот так А 12 дюймов ведут себя лучше Они царапают шипами крылья. После первого выезда, сделал на скорую руку отбойники: Это не идеал. Его нужно поплам распилить и поставить сверху и снизу. НО с задачей они справились.

Дети, сказали, что чего-то не хватает Вот как кольцо, на картинке выше не работает. Точнее, у меня не получилось, это как-то довести до работоспособного варианта. А получилось вот как. Переворачиваем диск соском вниз, подключаем через середину к нему подкачку, предварительно одев на это диск камеру. Резина уже на диске. Запихиваем, камеру между диском и резиной(верхним посадочным бортом). Так что бы камера закрыла дыру между диском и посадочным бортом. Второй подкачкой подкачиваем камеру, что бы её расперло между диском и резиной. Поправляем конструкцию, с тем учетом, что как-только начнет надуваться резина её борт поползет к закраине диска. Надо подвинуть камеру так, что бы при полной накачке резины борт не соскочил с камеры, а зажал ее между "хампом"(посадкой на диск). Как верно заметил diplodok это все пляски что бы посадить один, нижний борт на место. Поэтому, нижний борт и подсадку на диск обильно мажем жиром, или тем что стоит рядом с ш/м станком. Есть еще ноухау. Эту ш/м пасту/жир или что-там еще лучше разбавлять не водой или смачным плевком шиномонтажника, а этиленгликолем(концентратом ОЖ). Получается адская скользкость! Тонкостей много, все не вспомню, главное понять идею. С соском камеры придется помучаться. Он все время мешается.

Балансировать пробовал. И без балансировки нормально ехали. Кроме одного заднего колеса. На балансировке обнаружили кривой диск. Уже приехал новый. Я собирал резину сам, но в шиномонтаже. 3 колеса собралось следующим способом: Закинули резину на диск. Обезжирив край резины и диска сажаем нижний край резины, на диск. Точнее не сажаем, натягиваем, вообщем он туда прилепляется. Делается это одновременным нажатием на резину сверху. Вдвоем и под счет, чтобы не перекосило. Дальше очень осторожно поднимаем за резину до соприкасания с другим ободом и тут же накачиваем. 3 колеса собралось таким образом. По-моему, еще переверачивали диск что бы сосок был внизу, и качал внутрь колеса. Но могу ошибиться, может это было не в этих попытках. Да и как только колесо загерметизировалось, я тут же промазывал его жиром, что бы не на сухую сажать. А вот с 2мя намучался. Грузовая стяжка заминает резину и боковина не выходит наружу - 100% бесполезно. Камера помогла в одном случае, когда ее заправили внутрь и надули, не просто сверху, а в распор между не севшим ободом колеса и диском. Её зажевывает, при накачивании но одна сторона садится, потом спускаю колесо и достаю камеру. А один край на обод посадить уже не проблема. Последнюю взрывали обычным газом из горелки. Колесо село, я лихо заткнул сосок. Ибо не было там ниппеля. И получил очень симпатичный ожог пальца. Отпустил, поняв свою глупость. И резина тут же соскочила обратно. Но одна сторона села На 3х шиномонтажах отказались делать. Грузовой ш/м, сказали, что слишком мягкая, порвут. Легковые отказались от греха подальше Шиномонтаж, который ремонтировал дырку, одел пушкой с 1 раза, под мои скептичные заявления, что так не получиться, уже пробовали Так действительно пробовали одевать, но попыток 5 было просто ниочем, поэтому забили. Вообщем способов масса. Но для себя, закинул в машину камеру, поскольку способ действительно рабочий. Описал сумбурно, если что-то не понятно - спрашивайте. Еще полезный хинт. Я его подсмотрел. В железном диске сверлится еще одно отверстие под сосок. И, как не трудно догадаться вставляется еще один сосок. Получается 2 соска на диск. Один с ниппелем, другой без. Очень удобно спускать и накачивать колеса. Я сделал так только в одном, ради эксперимента. Сделаю во всех, по мере снятия резины. Только для этого резину не хочется снимать/одевать.

Что за летняя резина 37? симексы надоели? А так да, все верно. Ставь и уже смотри по месту, что мешает. Я бы даже до замены пружин, попробовал бы поставить. Еще что-то с задними тормозами надо делать... У меня, кстати, новые задние пружины ОМЕ +5 на продажу лежат. Надо еще убедиться, что при ходе сжатия подвески шлицы не будут упираться. Наврядли, но убедиться надо.

Да, я знаю. Это не только тут. С ним на многих форумах пытались спорить. Но как видно человек не прошибаем. Просто прочитал очевидную глупость, поправил... и пошло-поехало. Я уже написал, что мне надоело. Больше не буду коментировать его реплики.

У тебя талант твердить одно и то же на разный лад. А главное как солидно звучит. И что? Покажи где эта нагрузка привела к повреждению рамы. Широкие колеса тоже увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Так что же всем ездить на штатных колесах? И что? Покажи ситуацию когда автомобиль застрял из-за этого. И что? Покажи когда это привело к поломке шлицевого соединения карданного вала. И что? В машине все состоит из отельных промежуточных деталей обладающих своей надежностью. Но главное, конечно это вывод: Даже коменитровать не буду. Имеющий уши - услышит. Кто имеет разум разберется что к чему. Мне надоело.

Да, прокомп.

Да. А внутри он будет отстоять от старого диска 10-6.35=3.65 мм А когда уже всё понимаешь можно и калькулятором воспользоваться http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp

15x12 -63.5 и по моему уже стоят проставки 6мм. Диск при этом не проворачивается, и при этом не прикручен до конца. Пилил немного. Если забыть о ручнике. То разница 15 тормозов и 16х только в кронштейне суппорта и тормозном диске. Сами суппорта одинаковые.

Попробую опустить всю рекламу клюшек и взвеить все за и против. Самодельные рычаги(клюшки). + Смещение моста куда надо и на сколько надо(вперед, что бы не задевало за арки) + Меньше конструкция в точке крепления к раме(плюс в сравнении, с дропбоксами) + Изменение кастора(угла наклона оси "шкворня") - Угол наклона рычага остается. Штатно клюшка почти горизонтальна. Дропбоксы. + Возврат к правильному положению рычага. - Больше работа шлицевого на кардане(не слышал, что-то о поломках) - Конструкция под рамой (тоже сомнительный минус) А теперь подробнее. Плюс этих рычагов я вижу только в том что можно переместить мост чуть вперед. Ну и измененный кастор. Но его можно поменять более дешевыми способами. Большие дропбоксы я и так бы не стал ставить. А у небольших, проблемы с изгибом и геометрией не будет. А минус в том, что кроме смещения моста вперед и изменения кастора больше ничего волшебного не происходит в подвеске. При движении переднего моста вверх-вних, мост еще и двигается вперед-назад.( т.к. клюшка находится под углом, а не горизонтальна) Из-за этого рулевая тяга будет подруливать машину. А вот с дроп боксами, как раз возвращается правильная работа этого рычага(клюшки), посколько он возвращается к горизонтали. И это большуший плюс. То ради чего их ставят. Конечно, возрастает амплитуда движения шлицев в кардане. Но, что-то не уверен, что это приведет к поломке. Конструкция под рамой, по сути сам дроп бокс. Тоже очень спорно, что он мешает. И они бывают очень разными. Им же можно и подвинуть мост вперед(незнаю, правда, есть ли такие готовые решения.) Ну и колесо будет в верхней точке хода, ближе подходить к крылу. Тут, надо по месту смотреть, где-то это недопустимо, а где-то вообще "ни о чем". А если дроп бокс сдвинет мост чуть вперед. То это вообще не проблема. Кстати, такая же проблема есть и у удлинненых клюшек. Из-за длины и угла они будут двигаться в переднюю часть крыла. Но все это компромисы. По хорошему нужно и рулевую тягу ставить горизонтально мосту и оба панара. И рычаги. Но там уже будут другие проблемы, и их опять нунжно решать. Это уже другие затраты и другие глубина переделок. Как сделал бы я, я уже описал. Может что-то упустил. Я на, самом деле, не имею ничего против клюшек керосина. Как и у любого технического решения здесь есть свои плюсы и минусы. Мне не нравиться агрессивный маркетинг по выведению этого товара на рынок. Ну и не могу удержаться что бы скинуть ссылку про шпингалеты. Если переборите скепсис по поводу Петросяна, то будет вполне смешно. И можно еще мысленно заменить шпингалеты на "адаптированные клюшки".

А "выперать" и "вынос" это прямо образец инженерной терминологии. А почему нельзя сказать, что вылет одного колеса больше вылета другого, мне не понятно. Ты как-то все усложнил. Вылет, как уже всем ясно, это расстояние от привалочной полскости до середины ширины диска. На TLC 80 штатно ставяться диски 8" ET0. Т.е. середина диска совпадает привалочной плоскостью ступицы. Когда мы хотим поставить диски шире, например 10 дюймов, то эти "лишние" 2 дюйма надо куда-то деть. Внутрь нельзя, там колесо начнет цеплять за пружину/раму/клюшку... не важно за что. Поэтому, эти 2 дюйма добавляются к наружней стороне диска, изменяя вылет до ET=-25.4. А в случае, 12" дисков вылет, для той же машины д.б. меньше либо =-50.8. т.к. еще 2 дюйма добавились к внешнему ободу диска. Но понятно, что диски выбираются из того что есть, по этому минимум 12" это -63. Но разница в 1.2 см при таких колесах роли не играет. Выше, я ошибся в цифрах. Там, конечно, не 100, а 50. Американцы, что бы не усложнять себе жизнь ввели другой параметр backspacing. Это расстояние от плоскости внутреннего обода диска, до привалочной плоскости под ступицу. Оно, естесственно, не зависит от вылета. А является параметром фактически автомобиля, по которому надо выбирать диск. См.выше. Про рычаги и дропы позднее напишу.

Будь добр, дай ссылку. Погоди. Ты утверждаешь, что после выпрямления изгиба клюшки расстояние между с/б крепления к раме и ближайшим с/б моста уменьшиться? Надо подумать, как это посчитать. Но в любом случае, изменения этого расстояние будут +-5мм. И скорее в плюс(расстояние увеличиться). Ну я бы не был столь категоричен. На моей машине 4"лифт эксцентричные с/б и все. На арктиках я конечно не много проехал, но тысячи 4 успел откатать. Кардан не выгнуло, клюшку не загнуло. Случайность? Знаю еще одну похожую машину, там может еще кастор кит стоит. Там больше откатали. Тоже пока все хорошо. На исландских форумах почитай, тоже нет такой проблемы. Там почти все с дропами ездят. Какое же ты предлагаешь решение этой проблемы?

Подскажите, пожалуйста, в чем мое заблуждение. В чем я "сильно заблуждаюсь"?Давайте разберемся в этом вопросе. Может я Вам, что подскажу, а может и Вы мне. Нашел http://jeeptoys.ru/s...-50mm-3005.html Можно просто купить, а можно и обменять. И прайс мне кажется очень конкурентным, даже с кастор платами. Ссылка выше, звони, договаривайся, изучай. Я, да. Технологий много. Результат один - разворот моста, у как следствие возвращение угла наклона "шкворня" к штатным значениям. Меня пугают твои ошибки. Каким же образом выгибая дугу в прямую, мы делаем её короче? Я много чего не понимаю, например, теорию струн. Но тут, по-моему, все очевидно. Что бы выгнуть не нужно не добавлять, ни убирать. Все распределиться само. Это напоминает какую-то старинную пародию на поле чудес про шпингалет. Там человеку платили за каждое упоминание шпингалета. И он вставлял рекламу в каждую свою реплику Уже все знают, про твои чудо клюшки! И что они гораздо лучше, чем всё что мы тут придумаем. Ну и уж раз мы с тобой разговорились, вернемся к твоему предыдущему сообщению Будь так любезен, выложи на суд общественности "документальное подтверждение того о чем ты говоришь". Если это будет не очередная реклама шпингалетов, а стоящий документ. Тебе все спасибо скажут. И я в том числе. И, кстати что-то, 36 прокомпа МТ, похоже не бывает. По крайней мере Гугл о колесе procomp mt 36/12.5 ничего не слышал У меня на машине большие тормоза. Пришлось подровнять их несколько. Тормозит ощутимо хуже. Но терпимо. Тормозить можно. А 15... насколько я понимаю, там только задние отличаются. Перед, вроде одинаковый. Поэтому, думаю, что разница будет не существенная.

У клюшек есть выгиб который мешает рулевым тягам при повороте моста. Так вот если этот выгиб выровнять, то мост будет поворачиваться в нужную сторону. Мне кидали ссылку на человеков которые гнут клюшки в хорошем смысле Я найду ссылку, если интересно. А дальше можно небольшие дропбосы поставить если кастор не на месте. Мне так видится.

Вы дали ссылку на файл в своем компьютере. На словах объясните, в чем моё заблуждение, и покажите цифрами.

Меня всегда удивляли люди, которые говорили однозначно в тех вопросах, на которые не знали точного ответа. Не все так однозначно. У меня штатные клюшки. Про твои крутые клюшки все кто интересуется уже слышали и знают! И что теперь дропбоксы - отстой, тоже уже прочли твои сообщения. Можешь не повторяться. Вылет зависит от ширины диска. Которую ты не указал. А разница в вылете между диском 8" шириной и 12" для одной и той же машины будет 4 дюйма ~= 100 мм. Раз уж начал отвечать отвечу и тут. Автор похоже видит разницу, поскольку в его вопросе есть смысл. А вот твой вопрос странен. Арктиктранс это полусамодельная камерная покрышка на чудном трубчатом "диске": http://www.topof.ru/...0/*/1300x560-20 А арктик тракс это модные в этом сезоне колеса: http://www.arctictru...&categoryid=208

То что ты предлагаешь, я конечно не пробовал. У меня 4" подвеска и 35мм кузов. Но, по смутным воспоминаниям при 12" дисках резать крыло придется, вне зависимости от лифта. Они при повороте руля колесо геометрически не заходит в арку. Я бы разогнул оригинальные клюшки до нормального кастора при лифте 4". И этим бы ограничился, Так и сделаю, как только мои эксцентричные с/б умрут.

Вставь в дифференциал полуоси и покрути в разные стороны. Чего получилось, легко?