Dizel Man

Продам кенгу. Нержавейка. Похоже от 100-ки. 8000.0 руб.

Спорить не стану. Как я сказал было их у меня всего несколько штук. Судить о комплектации могу только по записям. То что диагностировался HZ-эт, могу судить только по данным с СТС (вин-фрэйм) авто. Пес его знает, может там была замена?! В литературе (специально освежил познания) и впрямь не указан сей девайс посему и дискутировать не берусь.

Приветствую! А в чем трабл. Двиг вроде 1 HZ, 6-ти цилиндровый атмосферник с мех ТНВД. В чем засада, в EGR? У меня по HZ-там наработка небольшая, штук 6 всего, судя по записям. Из них 2 точно с ЕГРом. Я уж испугался, что накосячил в определениях. Но, для уточнения мной написанного стоит добавить, что сказанное верно для двигателей с системой рециркуляции отработанных газов. Теперь все верно? Также стоит добавить, что указанный автором трабл может иметь место из-за затрудненной подачи топлива в ТНВД. Возможные причины: засоренный топливный фильтр или сеточка топливозаборника. Двиг при этом будет (должен) подкапчивать сизым дымом ибо насос низкого давления, имеющий большую производительность, подсасывает воздух из неплотно протянутых соединений топливной системы.. Сие возможно только при механической КПП. Еще при этом меняется (может меняться) характер смесеобразования и как следствие жесткая работа на предельных (максимальных) оборотах. С ремонтом ТНВД я бы не спешил, лучше сначала промыть систему ВИНСом и протянуть все хомуты. Если они (хомуты) еще стоят "родные" пружинные/самозатяжные, лучше их сменить на затягивающиеся резьбой, типа НОРМА и т.д. Во всяком случае на патрубках топливной системы точно. А ремонт никуда не убежит.....

Для начала, я бы рекомендовал промыть топливную систему ВИНСом и понаблюдать за авто. Если не поможет (а это врятли), принимать решение о замене распылителей. Сожалею, но помочь не смогу, хотя все оборудование имеется. Я сечас не практикую, полностью занят в ином проекте.

Попробуйте заглушить EGR - рециркуляцию отработанных газов. Очень похоже на трабл в этой системе. Нужно просто нять резиновый вакуумный шланг с сильфона управления и заглушить его (шланг) винтиком соответствующего диаметра. Дым скорее серокоричневый, чем сизый. Причин такого поведения Вашего двигателя всего две. Это трабл с EGR или с клапаном отсечки топлива в ТНВД. Скорее первое.

Цвет выхлопа густой, черный? Если так, то очень похоже на трабл с EGR. Какое управление (комп/механика) ТНВД на Вашем двиге? Резкое изменение УОВ, о чем говорит жесткая работа, может быть из-за проблем со сливом обратки или с редукционным клапаном на ТНВД. А как долго это продолжается? Если отпустить педаль и снова нажать, шум уходит?

На полном ходу резкая потеря тяги, вибрация, черный шлейф?

Нда! "Наука о контактах" мать ее..... Поздравляю.

Есть такие. Надписи на диске: -JAPAN -MZ TOYOTA -DOT -J16X8JJ2 -P.C.D.150m\m наклейка внутри диска. На дисках стояла резина BFG Mud-Terrain TA 285Х75Х16. На машину ее (резину с диском) ставили, судя по потертости поверхности сопрягаемой со ступицей, но резина по асфальту не ходила вообще. На протекторе сохранилась наклейка производителя с параметрами покрышки. Да и сам хозяин (бывший) подтвердил это. Дисков 4 штуки. http://img210.imageshack.us/img210/1615/1dcp0852ac3.jpg http://img88.imageshack.us/img88/8983/2dcp0851os7.jpg http://img220.imageshack.us/img220/559/3dcp0853ue1.jpg

Очень на утеку похоже. Где-то горит контакт или закис наглухо. Если поманипулировать "зажиганием", в момент ON происходит резкий бросок тока за счет включения прогрева свечей. Это быстрее прогревает контакт. Если включить и ждать, тоже, но дольше. Проверте предохранители на "+" клемме, разъем на толстом проводе идущем от гены или от "+" клеммы, или от стартера. Трабл скорее там. Хотя и пробитый регулятор гены может себя так вести. А может и минусовая шина "сгорела". P.S. - такой контакт должен сильно греться. На холодном двигателе его легко найти поманипулировав ключем зажигания минут 5-10. Попробуйте включить свет и печку не заводя двиг и определите разницу во времени засветки всей панели приборов. Т.е. влияет нагрузка на скорость включения или нет.

Не понимая какое управление у Вашего дизеля (EFI или механика) сложно давать конкретные советы. Исходя из указанных признаков, трабл и впрямь в электрике. Не лишним будет проверить цепь "+" идущую от генератора к стартеру. Возможно проблема в ослабшем или окислившимся контакте. Часто лечится простой протяжкой гайки.

Позолю себе не согласиться. Маслянный насос шестеренчатый, а топливный подкачивающий насос низкого давления ТНВД, лопастной. Можно попробовать воткнуть в "+" цепь амперметр и зафиксировать изменение тока при включении всей панели. Для устранения возможных причин трабла киньте доп/шину "-" между двигателем, минусовой клеммой АКБ и кузовом. Если не помогло, попробуйте отключить "+" провод от "гены". При неполном пробое диодного моста (подковы) может иметь место утечка и соответственно пробллема с питением бортсети и ее обвеса. Панель приборов не может запитываться через отдельную цепь в которую включен таймер, если только и впрямь не имплантированная сигналка. Это не исключено. Чем чудней она имплантированна, тем сложнее ее обойти при угоне.

Ну, в салон, заводить топливную магистраль я (ИМХО), всеже, не стал бы. Нарушение ТБ, а на дорогах .....

Не совсем понятно к чему привязан трабл. К проблеме в цепи электропитания системы топливоподачи или к проблеме в создании избыточного давления в предплунжерном пространстве ТНВД. Если первое, все легко находится обычным тестером. Подключаетесь к эл/магнитному клапану подачи топлива на ТНВД и наблюдаете за подачей на него "+" в момент старта. Если второе, скорее всего подсос воздуха и соответственно слив топлива в бак по магистрали обратки. При этом (при подсосе воздуха) в момент старта двигатель должен коптить серо/сизым дымом. Если дыма нет, есть вероятность в залипании лопаток насоса низкого давления входящего в состав ТНВД. При этом дефекте, он, насос НД не создает в момент старта необходимого избыточного давления в предплунжерном пространстве что сказывается на качестве "старта". Могут быть и другие проблемы в системе питания, но эти основные этой зимой.

Обычная сантехническая теплоизоляция для утепления (как правило) пластиковых труб. Лучше использовать самую тонкую. Так проще будет крепить конструктив к раме. Но вообще, вполне может хватить подогреваемого топливозаборника. Замена магистрали только для подстраховки. Это оправдано при длительной эксплуатации авто в зоне низких температур ибо длинная металлическая (малого диаметра) магистраль имеет серьезную теплоотдачу и может (в некоторых обстоятельствах) промерзнуть. Но лично я о таких эксцесах не слышал.

Если поставите подогреваемый топливозаборник, обогреватель магистрали можете не ставить. Если часто приходится эксплуатировать прибор при очень низких температурах, для подстраховки, воткнуть можно. Но можно просто утеплить магистраль полихлорвиниловым трубчатым сантехническим утеплителем. Дабы не напрягаться со снятием штатной магистрали, купите 5 метров бензомаслостойкого резинового шланга, вставте его в трубчатую пенку и прикрепите его вдоль штатной топливной магистрали хомутами. Концы заведите на ТФО и топливозаборник на баке. При этом резко снизится теплоотдача у топливной магистрали. Если на ФТО наденете бандажный подогреватель, сможете кататься на летней соляре всю зиму. Шутка. Лучше тоже проделать и с обраткой.

А авто при этом стояло работая на холостых или Вы проехались?

С точки зрения теории это не совсем правильно, но вот у меня на праворуком жапонце карманы под АКБ имеют как раз такую пропорцию. Т.Е. один можно воткнуть 90-100 А\ч, второй как раз 65-75 А\ч.

Спорить и впрямь смысла нет. А ему и не нужно бльше ничего для нормальной работы. Да все совпадает, кроме траблов возникающих при понижении температуры. А тут только спецмеры могут помочь. У насоса НД в ТНВД большой запас по производительности. Правда, если все лопатки работают. Если хоть пара "висит" производительность падает и при плюсовой температуре. Однако мыть нужно чаще т/систему, сиричь обслуживать.

Задача автомобильного сепаратора отделить более тяжелые инородные фракции просочившиеся через сетчатый фильтр грубой очистки на топливозаборнике. Как правило, это мелкодисперсионные, растворенные в топливе капли воды. Автомобильный сепаратор осществляет отделение воды за счет того что она скатывается из отверстия расположенного над перегородкой разделяющей объем фильтра на 2 полости. Зазор между перегородкой и прозрачным (как правило) корпусом сепаратора весьма мал. Он расчитан на определенную пропускную способность, расчитанную на работу в составе автомобильной топливной системы. Топливо попадает на перегородку, стекает по стенкам вниз придавая определенную скорость каплям воды. Достигая сферического дна капли увеличиваются в размере за счет слияния и увеличивают свою массу. Поток соляра пытается нести эти увеличенные в размере капли теперь уже наверх, к выходному (из фильтра) отверстию. Но, на пути поток разделяется на множество мелких потоков. Заборник топлива из фильтра выполнен в виде полусферы с "торчащими" из нее тонкими топливозаборниками (длина около 10 мм). Сечение отверстий в них и количество самих заборников таково, что суммарная площать отверстия чуть больше площади входного отверстия фильтра. Даже если увеличенные капли поднялись до заборной полусферы, поток ударяется в нее, еще раз капли укрупняются и осаждаются на дно прозрачной колбы. Поток же топлива движется теперь уже вниз на 10 мм и засасывается в хоботки топливозаборники. Таким образом капли воды имеют минимум три преграды на своем пути. А это главное в сепараторе - отделение воды. Мелкие же частицы иного происхождения осаждаются на стенки бумажного фильтра тонкой очистки, для чего он и служит. Также ФТО еще и "добивает" совсем мелкую водяную взвесь, что собственно и нужно, ибо вода самый страшный враг топливной аппаратуры. Это заблуждение. На что увеличивается нагрузка? На насос низкого давления? Так он расчитан на штатный забор топлива с глубины 2 метра ниже уровня самого насоса. От этого (от установки сепара) "насос НД" особо не пострадает. Сепаратор который я нашел, стоит 1700,00 рублей. А экономить на фильтрации топлива, однозначно сильно тратиться на обслуживание и ремонт топливной аппаратуры. Учитывая, что мастеров понимающих в ней толк и способных качественно делать свою работу весьма мало, любой трабл приводит к замене ТНВД и форсунок. А это минимум 120 000 руб. и более, в зависимости от типа и года выпуска авто. P.S. - а траблы с запуском при низких температурах однозначно нужно решать всем владельцам дизельных авто. Ибо, проблема возникает как раз в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. А отмороженные руки и замерзшие сопли лучше исключать привентивными мерами и загодя.

Это Вы говорите о сепараторах используемых на крупных предприятиях и миеющих высокую пропускную способность. Синоним сепарации, это разделение (отделение). Суть работы устройств используемых в авто нашего класса сводится к отделению фракций воды (более тяжелых в сравнении с соляром) используя разность плотностей и удельного веса. Что-то вроде "Циклона", только для жидкости. Если установить циркулятор с скоростью вращения 4500 - 8500 об/мин, вы отделите (не считая затрат на эл. энергию) многи тяжелые фракции, включая "зловредные" парафины.

Не совсем ясно в чем и где будет экономия. Если ставить такой имплантант на KZ, КОМП тоже нужно менять. Но не факт что его (KZ-а) КОМП станет на разъемы на "косе" от LT-шника. Контрактные двигатели продают в сборе, это как правило.

Смотря в чем идея? Увеличить цикловую подачу? Зачем? Чтобы дымил как танк и соляр ел также? Этим мощи не прибавить.

Смотря в чем помогают... Я лишь говорю о пользе уже имеющихся систем фильтрации топлива и намекаю на пользу дополнительных. Сегодня вот видил в магазе фильтр грубой очистки топлива - сепаратор. Колба прозрачная. В качестве подающей магистрали элементы напоминающие душ. Стоит девайс 1700 рублей. Позволяет визуально контролировать состояние топлива и наличие в нем воды. Устанавливается перед основным фильтром. При его установке можно видимо сеточку снять. Хотя лично я его оставил бы и установил бы все возможные системы предварительного подогрева топлива и забыл бы о проблеме. При нашем климате и (как я уже писал, а Вы знаете) качестве соляра это самое правильное решение. Да и совсем не затратное.

А жгут и тип разъемов? Датчики можно поставить те что нужно, а вот сменить "косу" слегка проблематично, хотя и не проблема...