shura

Сегдня опять снимал панель приборов. Разобрался со схемой, показометр топлива и лампа резерва между собой НЕ СВЯЗАНЫ. У них даже дорожки которые ведут к разъмам разные и работа одного на другое НЕ ВЛИЯЕТ, это две НЕ ЗАВИСИМЫЕ друг от друга системы. (Если кому интересно могу набросать принципиальную схему.) К показометру идут три дорожки "+", "-", "F". Ну "+" " -" это понятно - питание, а F это к датчику топлива в топливный бак. Показометр у меня рабочий, если откурутить болтик который соединяет "F" с показометром, то стрелка позет к "min" , соединяешь ползет к "max". Замерил сопротивление между корпусом т.е. минусом и проводом который идет в бак - 0 ом. Получается два варианта, провод коротит на "-" или датчик в баке. Второе маловероятно т.к. если бы датчик то сопротивление какое-то должно быть (датчик имеет сопротивление) в моем случае 0 ом. К разъму на топливном баке не подлезть, а бак снимать не хочется. Может кто знает есть-ли между приборной панелью и топливным баком промежуточный разъем где нибудь в жгуте? Если не найду замыкание, придется бросать еще один провод или вместо контрольки показометр запустить, чего тоже не хочется.

После форсирования речки на следующий день начал шуметь тросик спидометра при скорости болше 40 км/ч, минут десять ж-ж-ж-ж, затем тихо. Вообщем что бы не тянуть пока все развалится снял приборку смазал тросик и механизм тот что маховичок скорости раскручивает. Ну заодно пыль протер. После установки панели на место загорелась лампочка T-BELT, ну её понятно, я погасил после хитрой комбинации с кнопочкой. Но вылезла проблема: завел и стрелка датчика топлива уползла за пределы шкалы, как будто в баке топлива с горкой. Хотя топлива где-то 3/4 было, и назад почему-то уползать не хочет. Как заставить стрелку показывать правильно?

На этой фотке честно показано, что и откуда в такие банки заливается.

Когда у меня бензинки были, я вообще на отечественном SAE10w30 ездил. Менял через каждые 5000. Один раз разбирал двигатель, колпачки маслосъемные менял, клапана посмотрел, внутри двигатель как в рекламе все идеально блестит. Однотипные масла одинаковые. Это как Парацетомол и Панадол одно и тоже, только Парацетомол патентованое название и стоит копейки, а Панадол имортное разрекламированое и поэтому в цене отличается. Обратите внимание, что на Панадоле мелкими бувами Парацетомол написано. Масла типа ZIC, Shel, Esso и им подобные производятся по лицензии на техже нефтеперерабатывающих заводах в Росси, на техже линиях, что и отечественные масла. Существует такое понятие как классификация масел типа API все остальное РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НИ ЧЕГО НОВОГО НЕ ПРИДУМАЛО. Сам сейчас езжу на ENEOS http://www.eneos-oil.ru/ оптимальная цена ( не рекламируют его ) и качество. Может быть тоже бы ездил на отечественном, но в россии нет масла именно для турбодизелей.

Ни чего редкого, периодически встречаются, даже если кто хочет купить вот адресок http://www.auto.vl.ru/sales/?id=1047749

Тот же х.., только вид сбоку!

Живу в Чите, Китай рядом. Из Китая везут вами описываемую резину Камазами, а потом продают ее как Японскую. Поэтому и цена 100 s . Настоящая японка стоит от 200 s. Сам езжу на Пилигрим И-520 - в грязи, песке, по камням идеальная, назначение машины всетаки внедорожник, зимой на ней ещё не ездил, но по отзывам рулит. А на асфальте для красоты можно и на любой ездить, хоть на 35", только не забывайте, что чем больше резина, тем больше расход топлива (в геометрической прогрессии). А шипованая или нет, все зависит от манеры езды. Вся импортная резина делается в Китае. http://www.dalnoboy.com/module-subjects-pr...3-scope-all.htm http://www.autoexpert.com.ua/body_news.php?news=606

то Vladimir24 Очень благодарен за подробный ответ. Заменю масло и заморачиваться больше не буду.

В замене масла не сомневаюсь! До какой температуры может редуктор нагреваться?

Согласен, что должен, но через которое расстояние и до какой температуры? Зависимость температуры от старости масла?

Ехал на днях, погода морось, на дороге лужицы, остановился чтобы отлить и потом случайно заглянул по машину сзади. Обратил внимание, что (задний мост) оси мокрые, а где редуктор сухо. Залез потрогал, теплый гдето градусов 50. Поехал дальше(до этого проехал километров 100) общий путь 170 км, на следующий день обратно, еще 170 км. В пути потрогал теплый, доехал потрогал температура неизменилась - такойже теплый. Чтото это меня насторожило. Сегодня проехал 10 км, потрогал - еле теплый. Заезжал на 4 СТО, на двух сказали, что грется НЕ ДОЛЖЕН, а на двух, что ДОЛЖЕН там же шестеренки и они трутся. Машину купил масло не менял, когда меняли не знаю, масло проверил - есть. Поменять масло или готовится к ремонту. Машину подвешивал - руками колеса, кордан крутятся без каких либо замечаний, легко, ровно, не подклинивает и не шумит. У кого как, кто что подскажет.

В продолжение темы. Прочитал форум,по поиску "Задний мост". Все-таки сомневаюсь что у меня за мост. Таблички на мосту нет. Вывешиваю машину, АКП - нейтраль, блокировка выключена. Кручу колесо, второе крутится в противоположную сторону, но если кручу рукой кардан, крутятся оба колеса, причем оба в одну сторону. ?????

Чтобы стекло легко открывалось-закрывалось, можно снять нижнюю внутреннюю уплотнительную резинку.

Zhornic А если ещё и ростом маленький, то можно сиденье вообще выкинуть и стоя ездить.

Смотри проводку между водительской дверью и кузововом. Там есть жгут проводов в общей резиновой изоляции. От открывания-закрывания в этом месте часто провода переламываются. Сначала замок не закрывает, потом стекло перестает работать и т.д. Вообщем нужно снимать обшивку двери, вычислять провод и заменять.

Что показывает датчик температуры охлаждающей жидкости? А работает ли у тебя термостат, если нет то для того чтобы разогреть печку по большому кругу, нужно минут 10 ехать в гору. И еще бывает, что печка завоздушена.

Сегодня вычислил причину. Подсос воздуха в заборной магистрали. Вычислил так, купил в магазине шланг подходящего диаметра от жигулей за 35 р. прозрачных небыло взял обыкновеннный резиновый. Разрезал пополам, взял корпус от шариковой авторучки из прозрачного пластика, соединил через авторучку и вместо штатного шланга пристроил. Завел - смотрю на ХХ иногда проскакивают пузырьки воздуха, но работает устойчиво, видимо сеточка в ТНВД пену отфильтровывает. Добавляю газ, в трубке видно пузырей больше, ещё добавляю в трубочке уже пена и двигатель пеной захлебывается. Мучить дальше не стал, заглушил. Отсоединил шланг от фильтра тонкой очистки, опустил в бутылку с солярой, газую все работает идеально. Наверное думаю в топливном баке заборная трубка лопнула, топлива ведь около половины бака. Снял бак, достал заборную трубку (трубка оказалась целой), но заборный фильтр забит грязью, аж весь облеплен, даже сетку не видно. В баке грязь слоем на дне. Интересно как и где машину до меня заправляли. Кстати, кто подскажет как лучше бак промыть . А то я наливаю немного соляры, трясу, а в баке волнорезы мешают грязи смываться, но грязь по немногу выходит. Так раза четыре сделал, в ведре сантиметр г****а, в бак заглядываю, на дне местами прилипшая осталась, рука в отверстия не лезет, палка в стороне не достает. Вывод: из-за засорившегося заборного фильтра в баке при интенсивном заборе топлива, начинался подсос воздуха в месте крепления шланга от фильтра тонкой очистки с заборной магистралью на выходе из под днища в моторный отсек (хотя теоретически подсоса воздуха быть не должно, должна быть нехватка топлива, но там хомут пружинный видимо слабый, затра куплю затяжной под отвертку - заменю).

Самое интересное, как в анекдоте. Это началось после того как я поменял резину, с шиномонтажки ехал. Хоть опять старую резину одевай. (Машину домкратил сам, как положено. Трубки не передавлены.)

Обязательно попробую, у меня до этого все машины были бензиновые и я их сам ремонтировал. Этот дизель первый, просто пока незнаю откуда начать. А еще читал почти весь форум, есть сеточки на входе ТНВД, ввод откручивал, но что то сеточку там не нашел, может не там ищу или её может не быть? А сеточка на обратке она в штуцере или под ним? (Ещё пока не откручивал, завтра обязательно откручу, сегодня я на работе)

Нет полный бак заправлять не пробовал, до ближайшей заправки в горку, но мысль про полный бак была. Через трубку заборника соляра легко подается, даже ртом пробовал.

Купил неделю назад дизельный Surf 1991 2LT-E. Четыре дня дня отъездил без проблем. Позавчера еду неторопясь (2000 об/мин) по дороге с небольшим подъемом минуты 3, чувствую машина не тянет и тупеет, потихоньку давлю на педаль газа, но обороты не добавляются. Чувствую педаль уже на полу и через сек. 10 заглох. Топлива по индикатору полбака (купил с почти полным, на нем и ездил). До этого заезжал и на подъемы круче и длиннее без проблем. Пробую завести - не заводится. Побежал спрашивать советы, кто что подскажет. Для начала слил из топливного фильтра отстой, вода присутствовала. Подкачал ручным топливным насосом - не заводится, подкачаю пробую завести где то с пятого раза еле завел, обрадовался ну думаю все, разворачиваюсь и в магазин (ехать под горку), купил новый фильтр тонкой очистки, выхожу из магазина завел, но не как обычно-"взрывом", а через несколько оборотов. Еду опять в горку через 2 мин опять заглох, качал-качал заводил-заводил, завёл, вообщем пока до гаража доехал еще два раза глох, но только в подъем, под нагрузкой. По ровной дороге бежит без проблем, если нагрузка глохнет (теряет мощность, падают обороты и глохнет). Поменял фильтр тонкой очистки топлива, проехал по ровной дороге все как надо, но если продолжительный подъемчик глохнет с вышеописаными признаками. Подсос воздуха вроде не обнаружен. Помогите кто чем может.