Nils

Может мозговой глюк (у меня), но прошу развеить сомнения Наступили плюсовые температуры - машина стала плохо тянуть?, ни каких ремонтов в последнее время не проводил. Зимой, несколько раз ПОКАЗАЛОСЬ???, что при понижении температуры, машина ведет себя резвее. Может ли такое быть? Зависит работа ДВС от температуры окружающей среды? Если - да, то на какие датчики обратить внимание?

Забыл спросить. Двери изолировать не пробовал? Как с дополнительным весом - не просядут? (с битумной изоляцией) или ограничится Сплэном?

Доступно, спасибо

Прцесс понятен. Вопрос по выбору материалов. Рассматривался ли ИЗОЛОН или ИЗОФЛЕКС. Если - "да", то по каким критериям не подошли. Материалы легкие, самоклеящиеся, фольгированные. По характеристикам - водонепроницаемые, тепло и шумоизоляционные. (Применяются в изготовлении кабин машинистов электровозов). В местных изданиях читал, что применяются для тепло и шумоизоляции авто (тюнинг). Выбор материалов важен (для меня), т.к. в планах стоит такая процедура с авто, узнал только про ИЗОЛОН и ИЗОФЛЕКС, поэтому важно мнение специалиста, вплотную занимавшегося вопросом вбора материала.

Понял. СПАСИБО!!

Извините , еще вопрос: дополнительная дроссельная заслонка что делает? (чем грозит "запачканый" пневмоклапан)

My Webpage Под № 17650Е указана деталь - VALVE VACUUM SWITCHING Подскажите, пожалуйста, - для чего она, у меня на авто эта деталь без "ЦИЛИНДРИКА" (справа), просто торчит не заглушенная трубка, на другом ДВС смотрел - тоже самое. Для чего нужен "цилиндрик", для чего деталька (вся)? Мне стыдно, но если не сложно, подскажите, кто знает.

Если я правильно понял вопрос, то ответ: "Пуск ДВС 2L - 24V", как у 1KZ не знаю.

Проверили АКБ Цешкой, при работающем ДВС - 14,1V, при заглушенном на обоих 13,6V, при скинутой + клемме с "левого" (теоретически не работавшего) на нем 13,6V, на правом - 13,3V. В чем прикол? - не понятно, т.к. зарядиться он не успел бы - была только езда на работу - 10 км/40мин.

Ездил днем, рваная езда по городу, поставил около 20-00 забирал в 7-00. to: Ziliboba "сам стартер подключен непосредственно к левой (по ходу) акб, с правой параллельно, возможно в соединяющих проводах контакт не очень" Как раз, правый по ходу - 100% зарядки. Я правильно понял: зарядка с генератора должна идти через левый (по ходу) АКБ?

Предистория такая: с утра в гараже не завелся - не хватило силы у АКБ. В машине стоит их 2. Проверил один АКБ (ареометром) - зарядка 100%, 2-й проверить не смог (не открывается - не обслуживаемый). Подцепил зарядник ко 2-ому - запустился. Вопрос: если в 1-м АКБ зарядка 100%, почему второй подсел? АКБ плюсовые клеммы соединены проводом. По моему разумению - зарядка на оба АКБ должна идти равная!? Объясните, пожалуйста, чего я не догоняю в работе схемы АКБ?

Спасибо за советы. В поиске нашел, что от М412 подходит. Начну с него, т.к. в заначке у отца где-то есть. По итогам отчитаюсь. По поводу оригинала, это конечно хорошо, но цена (у нас 1300-1500 руб. и ждать 2-3 недели). Вопрос: "Зачем платить больше? Если можно заменить", Может я не правильный владелец импортного авто, но вчера поставил в подсветку кнопок "Аварийки" и "обогрева стекла" безцокольные (с двумя проводками) лампочки цена - 4 руб./шт., цена оригинальной - 50 руб./шт., разница (кроме цены) в размере стекла (наша меньше), но за счет проводков, когда закрепляешь в патроне, держится хорошо, светит как оригинал. "Зачем платить больше?" Кому интересно, лампочки нужно искать в магазинах радиодеталей, в автомагазинах (для советских машин) таких нет.

Случилась проблема, порвался троссик ручника. Кто знает, подскажите, можно ли подобрать от наших авто, что подходит?

to: Konung Ремонтировать пробовал? У меня тоже потек радиатор, хотел приобресть новый, но поговорив с людьми, решил ремонтировать. 5.03 снял, 6.03 уже отремонтировали. Мастер сказал, что будет ходить еще не один год. Ремонт обошелся 1000 руб. Про этого мастера сказали, что из говна конфетки делает. Он занимается только радиаторами, если радиатор медный, то восстановить может в 90 случаях из 100. Если интересно, пиши, дам координаты. Находится в районе Часового завода, на пересечении К.Маркса и Советской, в сторону Труда. Сразу после перекрестка (если ехать по ул Советской в сторону Труда) справой стороны металлические ворота, слева от ворот 2 гаражных ворот. Мастера зовут Женя. Если этот вариант не устраивает, то в форуме была подробная информация по замене на KZ-те радиатора на УАЗовский 3-х рядный. Пиши сегодя до 16-00, иначе смогу ответить только в понедельник.

Спасибо за помощь! Просто думал, радиаторы (с пробкой и без) имеют принципиальное значение для двигателя и различия (кроме пробки) в конструкции.

В форуме писали о возможности замены родного радиатора от 1KZ на УАЗовский, может кто менял или знает, есть ли какой аналог для 2L (радиатор без пробки), возможна ли замена на радиатор с пробкой (такой как для KZ)?

Тем, кто плохо читает по Англицки (как и я), сайт можно перевести с помощью переводчика.(http://www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=en) Я пользуюсь иногда, считаю - удобно.

to: Идущий Спасибо!!!

Подскажите пожалуйста, когда должна включаться турбина? Предистория такая: когда купил машину (октябрь 2006 года, больших и дизельных машин ни когда не было, как должна работать не знал) турбина включалась только на трассе после 3000 об., после первой диагностики (как в последствии выяснилось не удачно выбрал контору) турбина стала включаться на 2000 - 2200 об. Сказали, что они отрегулировали какой-то клапан (какой не сказали - секрет). На другой диагностике (в другой конторе) с турбиной вродебы ничего не делали, только регулировали клапан рециркуляции газов - сказали, что это для того чтобы звонкого металлического стука при прогреве (при минусовой температуре). В настоящее время турбина на 5 передаче не выключается совсем, а на 4 передаче на техже скоростях в спокойном режиме (без добавления газа и на ровном или под горку участках) - выключается. поэтому хотелось бы услышать компетентные мнения - "Я загоняюсь" или "Что-то не в порядке". Здесь читал, что турбина должна включаться после 2400 об. Если что-то не правильно, то подскажите чем и как отрегулировать. Пожалуйста.

Уважаемые спецы-сюрфоводы, сюрфоделы, подскажите! Вот по этому адесу http://catalog.drom.ru/toyota/hilux_surf/g_1989_773/ увидел, что у 2L-TE V=2446см расход при движении со скоростью 60км/ч должен быть 5,7л/100км. Это у этого двигателя крейсерская скорость? У ВАЗ2106 минимальный расход на 80-90 км/ч, а у этого - 60?? У меня расход по трассе получился 11,5-12л, при скорости 90-100 км/ч. Где-то еще (в И-нете) видел, что расход 6л/100км, кто знает или сталкивался, возможно ли достижение указанного расхода на б.у. ДВС (пробег 262000 км), Может поставить новый ТНВД, и т.п. Кому не лень (кто знает), подскажите пожалуйста.

Уважаемые форумчане!!! Поздравляю всех с наступающим Новым годом!!! Всем в новом году всего самого лучшего, здоровья, удачи в делах!!! Пусть ваши железные друзья Вас только радуют и не ломаются!!! Приятно было присоединиться к столь дружному форуму. Всех с новым годом!!!

Когда Легионовскую книжку читаешь, первый раз взабравшись на дизель, то не понятно НИЧЕГО, именно потому, что не написано как должно быть, а картинки с советами типа "смнимите приспособлением 222, после этого проверьте на стенде и поставьте на место" - это больше для специализированных мастерских, где такие машины бывают по штуки в день, и где иногда пытаются развести на ремонт, которого можно и не делать (а деньгов то жалко, да и не хочется выглядеть дурачком с большими ушами), а сели сломаешся где до СТО куча км? Из моего опыта: первый раз менял масло - очень долго пытался добраться до маслянного фильтра из моторного отсека (сверху), изматерил всю японскую промышленность, всетаки дотянулся и открутил, после этого часа полтора играл в тетрис, пытаясь достать фильтр. Только после "ЗВОНКА ДРУГУ" (в 23 часа) узнал, что в брызговике есть технологическое окно. Так, вот, в Легионовской книжке написано "слейте масло, снимите старый масляный фильтр, поставьте новый масляный фильтр, залейте масло", а как снимать фильтр - не написано. Про крепление бампера - ничего нет, про малоотводящие трубки от турбины - тоже. Это частные случаи и случаются не часто, но когда пытаешься сделать методом проб и ошибок - получается очень долго и утомительно (если в перый раз). В общем, меня Легионовская книжка, с моими незначительными (с их точки зрения) проблеммами не очень устраивает, но это только мое личное мнение. Кому интересно: мне очень понравилась иноформация по ссылке ТОМАТА (на этой стание) http://toyota-club.net/files/03-03-10/30-03-outjeepdis.htm почему Легион не пишет эту информацию в своих книжках? Как я понял по ссылке информация от них (в дороге с собой интернет не все берут). Вот такой получился спичь, спасибо за внимание.

О ремонте "электромагнитного клапана" на СТО писал, т.к. не придал значения точности формулировки ИЗВИНИТЕ !!! В отчете СТО написано: "Восстановление работоспособности клапана газораспределения" Это имеет значение?? Извините за задержку в ответе, И-нет на работе, поэтому ответил как только смог. С утра и до 13 час. СТО в понедельник доделывали свои косячки (помимо КЗ, которое устранили в субботу)

Спасибо всем за помощь. В пятницу уехал с буксира. В субботу утром крутился-вертелся, определил только, что не подается напряжение на свечи накаливания (но т.к. как обойти не знал, то запуститься сначало не мог). Лазил по капоту как болбес, а дочь крутила стартер (запускала с замка зажигания) и в один прекрасный момент МАШИНА ЗАРАБОТАЛА!?!?!!! (Забегая вперед скажу: перегорел предохранитель 80А(он оказывается у меня был паяный?!), а когда я лазил по капоту видимо один конец пайки замкнулся и все заработало). Быстренько выгнал из гаража поехал на СТО, там головы чесали после моих рассказов и осматривая машину, пока я не сказал, что мне кажется, что шина (свечей накаливания) слишком близко находится к трубкам обратки - в этот самый момент всех ремонтников ОСЕНИЛО, что это и есть причина (КЗ шины на обратку). Оказивается когда мне делали диагностику форсунок и свечей, ремонтеры поставили шину и обратку и не посмотрели как. В общем - поставили шину как положено, заменили предохранитель - все стало в норме. Довольный как слон уехал домой (оказались еще некоторые недоработки, которые доработали сегодня, но это тема другой истории). Мораль сей истории такова (если кому надо): если дизельный ДВС не запускается, нужно проверить подсос воздуха, если да - устранить (мой первый этап), если нет - смотри подачу напряжения на свечи накаливания если да - не знаю (у меня не было), если нет - смотри предохранители (я не удосужился) и место разрыва цепи или КЗ (как у меня). Учите МАТЕРИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ своего автомобиля (где бы ещё нормальную литературу взять????), так как кроме вас ваш автомобиль ни кто ответственно смотреть и делать не будет (в силу человеческой сущьности). А в общем:"... и опыт - сын ошибок трудных,.." СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОУЧАСТИЕ!!!

ДВС - Дизель! Там разве может свечи может забросать?