techmicha

Где стоит кислородный датчик я пару раз видел, и как он работает где-то когда-то читал. Как бы так на пальцах объяснить... Выхлопные газы, которые не горят, в них кислорода почти уже не осталось, во впускном коллекторе смешиваются с воздухом, тем самым упеньшая количество этого самого воздуха, в котором кислород есть. Если ЕГР стоит(будем считать, что он рабочий, мембрана у него целая, следим за ней каждую неделю), то кислород в воздухе замещается этими газами, и азот кстати тоже. Следовательно в топливовоздушную смесь его подается меньше. Если мы вырезали ЕГР, то ничего ничем не замещается и количество кислорода в воздухе, а далее в топливовоздушной смеси не уменьшается. Чем больше кислорода тем лучше горит, чем лучше горит тем выше температура. Лямбда весь не сгоревший кислород обязана видеть и сообщать об этом в мозгу.

Все правильно, но система настроена с учетом того, что на правом выпускном коллекторе стоит не нужная деталь, которая только гадит, и когда мы эту мерзоту убираем начинается корректировка. Например лямбда, работает, отправляет показания о количестве кислорода, убрали ЕГР, кислорода во впуске стало больше, лямбда это увидела, мозг начинает корректировать работу всей системы на основании её показаний. Откуда мы знаем где там у него предел, может он сможет скорректировать подачу топлива до нормальной на определенных режимах, а может и нет. Думаю, когда двигатель проектировали, все-таки рассчитывали работу системы с учетом того, что все детали двигателя будут на своих местах, а тут одной детали не хватает. А старые моторы, они крепкие, запас прочности большой, работают, выдерживая все наши над ним эксперименты.

Какой по счету?

Это для нас с тобой он горячий, а для камеры сгорания вполне себе холодный.

Температуру снижают выхлопные газы, т.к. они замещают некоторое количество воздуха, соответственно кислорода. Чем меньше кислорода, тем ниже температура. Плюс выхлоп пока доходит до камеры сгорания охлаждается прилично, попадая в камеру сгорания тоже снижает в ней температуру.

Замеры показали, что износ очень небольшой, посовещавшись, решил оставить как есть.

Что-то все прицепились к экологической стороне вопроса(хотя это тоже немаловажно). Я например очень долго думал и изучал вопрос EGR, пытался восстановить ещё году в 14-15-ом, на смог герметичности добиться. Главное, что меня сподвигло на восстановление, это снижение температуры в цилиндрах и то, что мозг "думает", что система существует и смесь готовится с поправкой на наличие EGR, а её по факту нет, уже получается криво, мозг то непрошиваемый. По поводу температуры, все(здесь присутствующие) прекрасно знают, что 3VZ-E мотор термонагруженный, прокладки ГБЦ наверное только единицы не меняли, и снижение температуры в цилиндрах думаю пойдет только на пользу. Сажа, продукты горения во впуск, ну и что, это и так все в цилиндрах рождается, ну попадет туда на 10% больше этой сажи, что изменится-то? Масло темнеет быстрее, это есть. Выше фото впускного коллектора выкладывал, нормально там все, пробег правда не большой. Даже если кто-нибудь не снимает для ремонта впуск на 30 летнем моторе, в чем я очень сомневаюсь, что мешает раз в 100 тысяч, при замене ГРМ, все там почистить. Про дизеля молчу, я в них ничего не понимаю )) Никого не агитирую восстанавливать EGR все мы имеем право на собственное мнение.

Небольшое количество масла во впуске все равно будет, ДВС это же насос.

Понятно, думал, что как-то зависит от годы выпуска и т.п.

Там ломаться-то особо нечему, кроме мембраны самого клапана, но несмотря на возраст пока работает. Я не покупал ничего нового, собрал из двух старых, трубки от одного мотора, клапан от другого. Новые детали я конечно не стал бы покупать Год прошел, весной посмотрим, перестанет работать или нет

Масло темнеет быстрее с EGR, это я с первой замены после восстановления заметил. Они особо и не попадают в камеру сгорания, небольшой налет масла в районе вентиляции картерных газов. Резонатор внутри покрыт тонким слоем сухой сажи.

Думал с обоих сторон ЦЗ срабатывает.

ЦЗ есть, срабатывает только с замка водительской двери, на пассажирской, замок открывает только пассажирскую.

Поменял сегодня наконец-то личинки замков под один ключ. Оказывается у меня с пассажирской двери нет включения ЦЗ(на ней личинки не было), фишка в косе есть, в приводе замка нет ответной. Это у всех так или от комплектации зависит?

Кстати, что за оригинальные ремонтные прокладки? По ремонту, перебирал в 16 году "новый" мотор, получилось где-то 60 тыр., замена всех прокладок-сальников(кроме выпуска), ГРМ, хон, шлифовка голов, фрезеровка седел и шлифовка клапанов+всякие мелочи. ЦПГ и вкладыши не менял. Как-то так...

Это скорее всего не родные поводки, вот такие должны быть

Точно, есть, надо как-то заставить себя и купить одну...

На схеме они праворульные. Перевернутся зеркально на раннер?

Это которое винтом крепится?

Мой опыт с щетками. За много лет перепробовал всяких, раньше были качественней(и небо было голубее и вода мокрее и т.д.). Пришел к выводу, именитые не именитые бренды хватает на полгода плюс минус. Много лет уже покупаю одну щетку, на водительскую сторону, старую ставлю на пассажирскую(как и что там видно мне все равно).

Вот через такие микротрещины и попадает воздух в систему охлаждения. Заметил, что в печке забулькало, с наступлением похолодания. Не течет и ОЖ не убывает.

Неа, в 30 ни как не уложится.

Может из-за того, что стекло новое. Гладкое ещё. Потрется со временем.

Чем вода не устраивает?

Сразу и гидроудар, воздухозаборник за левой фарой находится, а это уже по пояс, почти...