Dort

Не... это не наш метод Если посмотреть график зависимости сопротивления датчика температуры охл. жидкости от температуры то видна обратно пропорциональная зависимость сопротивления. Так при -20 - ~15 ком, а при 0 - 5 ком. Попробую на выходных поставить вместо датчика резистор на 10-15 ком. Если заработает, то датчик под замену, не заработает - будем копать дальше.[attachmentid=98445]

У меня при любых температурах напруги нет. Правда иногда редко секунд 5 подержится и все. А трясет при конкретном минусе - подогрева нет, некоторые цилиндры не работают. И тоже сложилось стойкое впечатление о неисправности датчика температуры. ЗЫ: Схема ECU, может кому пригодится. [attachmentid=98426] ______ECU_EGR______________.rar

Что за доп. сопротивление?

лишь только намек... видимо таймер работы подогрева или сдох или глючит. или эл. схема таймера с нарушенным контаком. пысы где то кто то выкладывал ссылку на эл. схемы. попробуй найти, если конечно сможешь их прочитать. Съезди к Корниенко Сереге на Авангард. Решат тебе твою проблему если вообще никак не сможешь сам решить 1164706[/snapback] Может быть я ошибаюсь, но изучая схемы своего авто пришел к выводу, что на 1HD-FT с EGR стоит один ECU на предпусковой подогреватель, EGR и АКПП. И что-то слабо мне верится, что виноват этот блок (хотя всякое может быть). Японцы делают очень надежно. Да лампочкой он бы мне просигнализировал бы. Или спиралькой или O/D. Где-то собака зарыта во внешних цепях: или датчики или контакты. ЗЫ: Спасибо за наводку. Серегу Корниенко знаю. Если что поеду к нему.

В связи с похолоданием, всплыли (вспомнились) прошлогодние проблемы. По теплу как-то не доставали и забылись, а сейчас... Имеем 80-ку 96 года 1HD-FT с EGR японец, EGR заглушена. При утреннем запуске двигателя питание на подогреватель нормально подается, но после запуска сразу же исчезает, хотя должно подаваться еще 1-2 мин, чтобы прогреть цилиндры. Соответственно, двигатель в начальный момент хорошо так колбасит. Сломал уже голову в чем может быть причина. дело осложняется еще тем, что на такую комплектацию нет толковых схем. Дайте хоть какой-либо намек.

Во блин! Четыре часа под машиной провел, а это не разглядел Спасибо за науку. И все же от чего вибрация.

OverSi, прошу прошения, что вклиниваюсь, но вопрос по теме. Буквально вчера менял эту приемную трубу. Правда у меня выпуск стандартный. Купил оригинал трубу с гофрой, прокладки, подушку. Покрыл ее цинковой высокотемпературной грунтовкой, посадил, опять же, на высокотемпературный герметик и думал, что наконец-то буду наслаждаться тишиной. Не тут то было. Получил ощутимую вибрацию по кузову, особенно на холостых. Пролез всю трассу, касаний к кузову нет. Меня смущает крепление трубы до гофры хомутом к кронштейну, который прикручен непосредственно к кузову. На рисунке выделено красным цветом. Неужели там нет никаких амортизирующих прокладок (на старой трубе не было). А то получается, что выхлоп с турбины сразу сидит на кузове и вся вибрация с двигателя идет на моторный щит. Зачем тогда гофра, подушки? Или я чего не догоняю?

Вот блин, а я уже компрессор менять собрался. Да... Век живи, век учись. Спасибо, тебе, AZIAT. Шайбочки, это те что 88330А?

2Архип Просвети меня неразумного. Вот он мой компрессор. Как я понял, 1. Подшипник скрывается в детали 88301, а не внутри самого компрессора - 88320. 2. Чтобы снять 88301, достаточно выкрутить болт 90099-04349 и стопорное кольцо 90099-07114. 3. При смене подшипника разгерметизации системы не происходит. 4. Как происходил процесс выпрессовки-запрессовки подшипника

Ты менял подшипник на этой модели компрессора?

В общем засвистел зараза. При резкой перегазовке видно как подклинивает вал компрессора. Мастеровые говорят в морг. Можно, конечно купить контрактный, но нет гарантии, что тоже через месяц не заклинит. Неужели все так все печально и нельзя самому отремонтировать компрессор? Может быть кто-то уже восстанавливал компрессор или ну его нах?

Мое ИМХО, конечно, но есть некоторые рекомендации. По схеме у тебя ресивер и компрессор соединены напрямую через тройник. Т.е. компрессор всегда находится под давлением ресивера. Обратный клапан компрессора не рассчитан на постоянное относительно высокое давление и будет травить или вскоре выйдет из строя. Далее, при пуске компрессора, весь его механизм будет испытывать дополнительную неслабую нагрузку из-за противодавления ресивера, что отрицательно скажется на долговечности компрессора. Я бы между ресивером и компрессором (до тройника) поставил обратный клапан со сбросом давления.

Ок! Тему закрыли.

Если есть необходимость, могу выложить на свой FTP сервер. Там никто не потрет.

Упсс. Хотел в Книги и ресурсы по ремонту TLC. а получилось сюда. Модератора прошу переместить тему.

Поиском прошелся, вроде не было. Думаю будет полезна сообществу. [attachmentid=75308] Формат - pdf, 47 стр. ТНВД.rar - 7.39 мб Время хранения файла 3 месяца.

Спасибо, успокоил ) Хотя последний абзац письма настораживает.

2f0X Ты видимо не прочитал письмо по ссылке. Изначально ведь DEPO предназначены для галогенового света. Судя по письму в ссылке, поставив туда ксенон мы попадаем под ст. 12.5.3 КоАП со всеми вытекающими (лишение прав). Поправки еще не приняты, но думаю, что это просто вопрос времени.

Господа, извините может быть не совсем в тему, но как будут выглядеть DEPO'вские фары+линзованный ксенон в свете этого. Хотел уже брать эти фары, но призадумался.

В общем ситуация такая. Целый день отъездил, все нормально. В конце для решил заправиться, но так уж получилось, что заправился не на "своей" заправке, на которой обычно заправляюсь. Приехал домой поставил машину под окно. Температура где-то -15. Через час вышел, поехал, а она пытается заглохнуть, когда автомат на D и сброшены обороты. Т.е. стою в пробке, автомат на D, обороты падают до 400, машину колбасит и если не добавить газу, то чувствую заглохну. При переводе селектора в N, обороты поднимаются до положенных 800. Тяга и динамика машины не изменились. Я в трауре, что может быть? Может быть такая хрень из-за плохой солярки? Какие принимать меры?

Очень интересуют маркизы. Можно о них по подробнее? Какова цена будет, хоть примерно.

Я тут схему 4WD посмотрел. Короче мысль такая родилась. Если сдернуть колодку с моторчика, проверить появление напруги 12в при вкл. блокировки з. моста и если напруга есть, необходим демонтаж сервопривода. Если нет, то смотреть мозги 4WD, проводку, реле и.т.д. Я правильно понимаю?

Нас тут завалило изрядно. Сегодня с утра решил пробить колею на стоянке, т.к. снегу по колено, а на работу надо. Включил пониженную, крутилкой заблокировал передний и задний мосты. Проехал сотню метров, а задний мост так и не заблокировался. Т.е. индикация центр. диф и переднего моста горит постоянно, заднего моста постоянно мигает. Да и на брюхо когда сел, вышел из машины, посмотрел, передние колеса крутятся оба, а заднее только одно. Короче засада. Кто сталкивался с подобной проблемой, как локализовать неисправность?

Да сигналка нормальная. Только во время запуска у меня напряжение проседало на АКБ до 7-8 вольт. Большое внутреннее сопротивление АКБ из-за старости. Т.е. в начальный момент сигналка давала сигнал на запуск стартера, стартер включался, просаживал бортовую сеть, сигналка отключалась, снимая сигнал на запуск стартера. На деле это выглядело как слабое шевеление стартера. А вот с ключа стартер крутил бодро, но не достаточно чтобы завести машину.

Ну точно, АКБ дохлый. У меня так же было. И еще после запуска все настройки магнитолы слетали. И с брелка не заводилась. Сигнал запуска проходил, а стартер крутил как будто АКБ в ноль разряжена, хотя с ключа крутился нормально. Видимо сигналке не хватало напруги. Что я тогда только не переделал: лягушку поменял, все топливные шланги тоже, промылся Винсом, поменял силовую проводку, отключал сигналку и иммобилайзер, проверил все силовые реле и сковородку, запитывался с бутылки, поменял масло, оставлял машину на ночь без пробки бака, заряжал АКБ. Это писец! Все бестолку. Стартер крутит бодро, а толку ноль. Пока не сменил АКБ. С тех пор о проблемах забыл.