PALN

Напоминаю, что в новой версии 3 прошивки, добавлен режим ручного управления. Контрольная партия разошлась. В итоге теперь версия 3 по той же цене 4500. Описание добавки ниже. =========================================================== Функция перевода контроллера в режим ручного управления. ВНИМАНИЕ! Данная функция активирует режим, при котором не производится автоматический режим наличия двух аккумуляторов. В связи с этим этот режим предоставляется «как есть» и производитель не несет ответственности за повреждения связанные с функционированием бортовой сети при отключенном аккумуляторе. Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Нажмите и удерживайте кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождитесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума, а потом до минимума. Оба индикатора подключения аккумуляторов начнут синхронно моргать – это свидетельствует о том, что оба аккумулятора подключены и блок переведен в режим ручного управления. Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Оба индикатора включения аккумуляторов продолжат моргать, что свидетельствует о ручном режиме и принудительном подключении обоих аккумуляторов (АКБ). Загорятся шкалы индикации напряжение. В режиме ручного управления контроллер не осуществляет интеллектуальное управление контакторами, а только: - индицирует напряжение на двух аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при предельно низких высоких/низких напряжениях на аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при обрыве обоих контакторов (см. функцию контроля), в том числе при случайном переключении бортовой сети на несуществующий аккумулятор; - индицирует включенный в бортовую сеть аккумулятор; - выключает световую индикацию напряжение через определенное время при выключенном зажигании (как и в автоматическом режиме, индикацию можно принудительно включить / выключить соответствующей кнопкой). Моргающий индикатор включения аккумулятора индицирует его подключения к бортовой сети в ручном режиме. В этом режиме последовательное нажатие кнопки принудительного включения двух аккумуляторов приводит к: - отключению от бортовой сети АКБ №2 (АКБ № 1 остается подключенным к бортовой сети); - переключению бортовой сети на АКБ №2 (АКБ № 1 отключается от бортовой сети после срабатывания контактора АКБ №2 на включение); - одновременному подключению к бортовой сети обоих АКБ. Для переключения контроллера в автоматический режим: Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Не нажимайте ни одной кнопки. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождитесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума, а потом до минимума.

Притом, что если тебе надо поделить импульсы с датчика спидометра на какую то кратную 2 величину, то все так. А если надо наоборот умножить? Или поделить на скажем 1,65?? Замумукаешься. Тогда как раз только 2 подхода. 1 Либо а-ля терратрип, работающий от штатного тросика спидометра. Там калибруется все по мерному участку дороги. Высчитывается сколько ипульсов на метр. Предположим получили 2.65. Далее каждые 10 метров принудительно добавляется 6 импульсов, а каждые 100 еще 5. Но этот подход хорош для одометра, а не спидометра... При медленной езд в лучшем случае стрелка спидометра будет периодически прыгать. В худшем все равно казать нечно среднее 2. Частота (импульсы с датчика) - напряжение - снова частоты (импульсы для спидометра). Тут можно абсолютно любой коэффициент пересчета заложить. Вот эта схема

Модуль не дает никакой частоты. Он просто выдает постоянные 12 Вольт. Причем его выход можно параллелить с любым иным питанием 12 Вольт. Переключения на дальний в биксеноне делается просто подачей питания на шторку. И развязана эта цепь штатно обычно диодом с цепью ближнего. Т.е. включили ближний - подано напряжение только на блоки розжига. Дали питание на дальний - просто перещелкнулясь шторка и (теперь уже через диод) включились блоки розжига. Единственное ограничение это версия модуля: под галоген или ксенон. Тот что под галоген плавно увеличивает яркость ламп при включении и так же плавно выключает. Блоки розжига ксенона просто могут не запуститься в таком режиме. А тот что под ксенон сразу выдает полное напряжение.

Хочу на Джип Вранглер (JK III) поставить защиту картера (штатно там вообще ничего, даже пластиковой грязещащиты нет) и чтобы спереди прикрывал рулевые тяги. Вот с этим связаны вопросы. Что лучше готовое или под заказ? Из стали или из толстого аллюминия? Из готовых нашел в продаже только единственный вариант под торговой маркой Шериф. Написано 2-2.5 мм сталь. Если делать под заказ кто знает может места? Хочется не просто крепко но и цивильно (чтобы не на колене кувалдой с уродливыми швами и доведением мест крепления молотком). Ну и если у кого есть предложения, то и цены сразу приветсвуются.

Да простят модераторы: тут потому, что купившие уже не мониторят тему в Барахолке. Короче, есть версия 3. Добавка описана ниже. Для купивших менее года назад, как и написано в мануале апгрейд бесплатный. Обновление 3 путями. Либо отдаете мне блок на вечер, либо договариваетесь о встрече в теплом гараже (работа занимает 15 минут при снятом с крепежа блоке), либо я отправляю на электронную почту файл для самостоятельной "заливки". Для новых покупателей - версия 3 на 100 рэ дороже. Версии 1.2 (последняя базовая с исправлениями) и 2.0 (с контролем обрыва контакторов) также доступны. =========================== Функция перевода контроллера в режим ручного управления. ВНИМАНИЕ! Данная функция активирует режим, при котором не производится автоматический режим наличия двух аккумуляторов. В связи с этим этот режим предоставляется «как есть» и производитель не несет ответственности за повреждения связанные с функционированием бортовой сети при отключенном аккумуляторе. Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Нажмите и удерживайте кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождитесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума, а потом до минимума. Оба индикатора подключения аккумуляторов начнут синхронно моргать – это свидетельствует о том, что оба аккумулятора подключены и блок переведен в режим ручного управления. Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Оба индикатора включения аккумуляторов продолжат моргать, что свидетельствует о ручном режиме и принудительном подключении обоих аккумуляторов (АКБ). Загорятся шкалы индикации напряжение. В режиме ручного управления контроллер не осуществляет интеллектуальное управление контакторами, а только: - индицирует напряжение на двух аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при предельно низких высоких/низких напряжениях на аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при обрыве обоих контакторов (см. функцию контроля), в том числе при случайном переключении бортовой сети на несуществующий аккумулятор; - индицирует включенный в бортовую сеть аккумулятор; - выключает световую индикацию напряжение через определенное время при выключенном зажигании (как и в автоматическом режиме, индикацию можно принудительно включить / выключить соответствующей кнопкой). Моргающий индикатор включения аккумулятора индицирует его подключения к бортовой сети в ручном режиме. В этом режиме последовательное нажатие кнопки принудительного включения двух аккумуляторов приводит к: - отключению от бортовой сети АКБ №2 (АКБ № 1 остается подключенным к бортовой сети); - переключению бортовой сети на АКБ №2 (АКБ № 1 отключается от бортовой сети после срабатывания контактора АКБ №2 на включение); - одновременному подключению к бортовой сети обоих АКБ. Для переключения контроллера в автоматический режим: Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Не нажимайте ни одной копки. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождитесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума, а потом до минимума.

Кас. схемки по ссылки http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-474.jpg Таких приблуд надо несколько. Если индикатор типа 2831А, то на ноги 11,7,4,2,1,10,5,3. Если типа 2831B то только три на ноги 12,9,8 Типы это как в ссылке в предыдущих постах было

Вроде нет. Кажет весьма точно. Там до разиатора расстояние около 15 см. По практике врать начинает безбожно по иным причинам - датчик стоит: - под прямыми лучами солнца - близко к дороге (видно от асфальта греться начинает) - под открытым потоком воздуха. Как пример на пикапе я себе ставил датчик между кабиной и бортом кузова. В тенечке и вне потоков воздуха. Что касается схемы изменения яркости, то поглядев на схему выше, могу подтвердить, что действительно просто совсем это не сделать. Получится приблуда больше чем сам термометр.

Предлагаю иное решение. Ищим на индикаторе общий контакт (не знаю чтло там катод или анод). Далее ставим в разрыв 2-3 диода - т.е. фактически снижаем напряжение подаваемое на сегменты на 1.5-3 вольта. Параллельно диодам ставим полевой транзистор (практическ любой пойдет, например IRF9540). Исток-затвор соединяем резистором около 4 кОм. На затвор кидаем еще один диодик и далее на цепь габаритов. В итоге когда габариты выключены, затвор через лампы замкнут на массу. Транзистор открыт, коротит добавочные диоды - на сегменты идет полное напряжение. При включении габаритов, диод с затвора запирается, транзистор закрывается, на сегменты идет пониженное напряжение через диоды.

У меня на Джипе и на Хаммере стоят сразу за декоративной решеткой радиатора. Закрыты от ветра одной из переборок решетки. По месту как если бы на ЛК стоял сразу за эмблемой Тойоты.

В Барахолке с устрашающей скоростью уходит в архив, посему думаю опрос лучше тут сделать.... Думаю над версией 3. Надо то что описано ниже? Варианты ответа: 1 - надо бесплатно только - те не готов доплачивать, но хочу 2 - возьму при увеличении цены не более чем на 100 руб - те приму это с доплатой 3 - нафиг не надо 4- иное... поясню Функция перевода контроллера в режим ручного управления. ВНИМАНИЕ! Данная функция активирует режим, при котором не производится автоматический режим наличия двух аккумуляторов. В связи с этим этот режим предоставляется «как есть» и производитель не несет ответственности за повреждения связанные с функционированием бортовой сети при отключенном аккумуляторе. Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Нажмите и удерживайте кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождетесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума а потом до минимума. Оба индикатора подключения аккумуляторов начнут синхронно моргать – это свидетельствует о том, что оба аккумулятора подключены и блок переведен в режим ручного управления. Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Оба индикатора включения аккумуляторов продолжут моргать, что свидетельствует о ручном режиме и принудительном подключении обоих аккумуляторов (АКБ). Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. В режиме ручного управления контроллер не осуществляет интеллектуальное управление контакторами, а только: - индицирует напряжение на двух аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при предельно низких высоких/низких напряжениях на аккумуляторах или при обрыве обоих контакторов (см. функцию контроля); - индицирует включенный в бортовую сеть аккумулятор. Моргающий индикатор включения аккумулятора индицирует его подключения к бортовой сети. В этом режиме последовательное нажатие кнопки принудительного включения двух аккумуляторов приводит к оледовательному: - отключению от бортовой сети АКБ №2 (АКБ № 1 остается подключенным к бортовой сети); - переключению бортовой сети на АКБ №2 (АКБ № 1 отключается от бортовой сети после срабатывания контактора АКБ №2 на включение); - одновременному подключению к бортовой сети обоих АКБ. Для переключения контроллера в автоматический режим: Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Не нажимайте ни одной копки. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождетесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума а потом до минимума.

Думаю над версией 3. Надо то что описано ниже? Варианты ответа: 1 - надо бесплатно только - те не готов доплачивать но хочу 2 - возьму при увеличении цены не более чем на 100 руб - те приму это с доплатой 3 - нафиг не не надо 4- иное... сиськи... поясню Функция перевода контроллера в режим ручного управления. ВНИМАНИЕ! Данная функция активирует режим, при котором не производится автоматический режим наличия двух аккумуляторов. В связи с этим этот режим предоставляется «как есть» и производитель не несет ответственности за повреждения связанные с функционированием бортовой сети при отключенном аккумуляторе. Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Нажмите и удерживайте кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождетесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума а потом до минимума. Оба индикатора подключения аккумуляторов начнут синхронно моргать – это свидетельствует о том, что оба аккумулятора подключены и блок переведен в режим ручного управления. Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. Оба индикатора включения аккумуляторов продолжут моргать, что свидетельствует о ручном режиме и принудительном подключении обоих аккумуляторов (АКБ). Отпустите кнопку принудительного включения двух аккумуляторов. В режиме ручного управления контроллер не осуществляет интеллектуальное управление контакторами, а только: - индицирует напряжение на двух аккумуляторах; - включает световую и звуковую индикацию при предельно низких высоких/низких напряжениях на аккумуляторах или при обрыве обоих контакторов (см. функцию контроля); - индицирует включенный в бортовую сеть аккумулятор. Моргающий индикатор включения аккумулятора индицирует его подключения к бортовой сети. В этом режиме последовательное нажатие кнопки принудительного включения двух аккумуляторов приводит к оледовательному: - отключению от бортовой сети АКБ №2 (АКБ № 1 остается подключенным к бортовой сети); - переключению бортовой сети на АКБ №2 (АКБ № 1 отключается от бортовой сети после срабатывания контактора АКБ №2 на включение); - одновременному подключению к бортовой сети обоих АКБ. Для переключения контроллера в автоматический режим: Выключите двигатель. Выключите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Не нажимайте ни одной копки. Включите контроллер, используя основной переключатель на боковой панели. Дождетесь окончания самодиагностики – при этом шкалы индикации напряжения сначала «пробегут» до максимума а потом до минимума.

Хех. Там переписка от 2010 года. За это время, поверь мне, все далеко ушло вперед. В том числе у китайцев. Практически любое нонче ЗУ работает нормально по Евростандарту. Отличаются только мощностью (размером и максимальным током) и дизайном (сколько каких индикаторов). Те что тупо дают пульсирующее напряжение около 20 вольт имеют право на существование, если надо быстро зарядить, все время следишь за процессом, нужно дешевое и кондовое ЗУ (там ломаться нечему практически). Так что смысла изобретать велосипед нет

Минимум два и масса. Синхронизация + команда. Тогда хоть сто команд. По цене зависеть будет сильно от того, какие выходы у "приемника" делать. Силовые (напрямую коммутируют +) или просто выходы управления реле по массе. Если без силовых выходов на 12 команд скажем, то комплект передатчик (блочек с входами +, - и 12 команд минусом) + приемник (два входа управления, +, - и 12 выходов на реле) выйдет ориентировочно 4300

Ты скажи поподробней чем и как ты хочешь управлять. Просто делать управление по одному проводу и дороже и менее надежно (это же фактически компьютерная сеть получается - и к помехам она не очень). На мой взляд проще 2-3 тонких провода кинуть для управления. И по этим проводам просто двоичный код давать. Тогда скажем по 3 проводам, ты сможешь передать 7 разных команд.

для врезки в консоль/топреду что делать с кнопкой на правом торце? Либо вообще не использовать, либо выдергивать из корпуса (она на защелке) и ставить в ином месте, удлинив провода. Это на самом деле просто полное отключение "мозгов". Нужно только если на длительную стоянку бросаешь авто не снимая клеммы АКБ. В спящем режиме блок (если не выключить полностью) потребляет не более 40 мА.

Анрил... В смысле бюджетного решения. Это же придется ковырять штатный прибор, конструктив изыскивать как туда табло подсунуть итп. Короче задача для пластикового прессно-литейного заводика. Или маньяка кулибина на долгие зимние вечера.

Гут. Но датчика попы там нет. Значит каждые 30 минут надо запускать по новой подогрев. Иначе говоря только для коротких поездок. Иначе - забыл реактивировать = остывает = о пля холодно = включил = разогревается... и так по кругу.

Легко И дамы обычно мурзляковатые. Я усидеть не могу, а жена все мерзнет попой. Так что - да еще с учетом коротких поездок (когда поджарится не успеваешь) и шубы под попой - могу в легкую на максимум включать... и оставлять так

Так море же готовых и на несколько каналов даже. Не? Посмотри хотябы на сайте master-kit

Технические характеристики Напряжение питания: +8…+16 В. постоянного тока. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Ток потребления в режиме ожидания: не более 3 мА. Пороговое напряжение включения: 13,0 В. +/- 0,05 В. Пороговое напряжение выключения: 12,8 В. +/- 0,05 В. Задержка включения по достижении порогового напряжения: 1 Сек. Задержка выключения по достижении порогового напряжения: 10 Сек. Температурный диапазон: -40…+105 град. С. Описание работы устройства. После подачи питания осуществляется непрерывный контроль напряжения бортовой сети. Если напряжение станет выше порогового напряжения включения, на выход будет подано напряжение (с задержкой 1 Сек. для исключения преждевременного включения в момент запуска двигателя). После включения устройство снизит порог напряжения для исключения случайных срабатываний и будет контролировать более низкий порог напряжения. При снижении напряжения бортовой сети ниже порогового напряжения выключения будет включен встроенный таймер. Если напряжение бортовой сети будет ниже порогового напряжения выключения непрерывно (при любом повышении напряжения выше порога сбрасывается счетчик времени) в течение запрограммированного времени, то напряжение с выхода будет отключено. Выход диагностики предназначен для подключения светодиода (+, второй вывод светодиода подключается на массу), который имеет следующие режимы: - три короткие вспышки (при первой подаче питания) - произошел сброс процессора, устройство подключено; - горит непрерывно – напряжение выше порогового, напряжение на выход подано; - не горит – устройство находится в спящем режиме, напряжение на выходе отсутствует; - моргает равномерно каждую секунду – напряжение ниже порогового, идет отсчет времени до выключения; - кратковременные вспышки – помехи в бортовой сети или генератор не справляется полностью с зарядкой аккумулятора, напряжение на выход подано. Назначение выводов (вид со стороны контактов). 87 88 86 85 30 30 – постоянное напряжение питания (плюс) – провод красного цвета 88 – вывод диагностики – провод желтого цвета 87 – выход (плюс) – провод зеленого цвета 85 – масса (минус) – провод черного цвета 86 – не используется

"шлейф-блок" не получится. во-первых, кабель будет как для управления орбитальным комплексом, во-вторых не надежно, в-третьих, цена скакнет вверх. врезной корпус - так собственно имеющийся можно врезать, закрепив за "уши" изнутри. сам корпус сверлить итп нельзя - там битком все.

http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-372.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-374.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-373.jpg

Опрос/ вопрос Ж) Короче под заказ могу чуть по иному отгружать. Светодиоды в "линейках" будут не овальный /выступающие за корпус, а плоские под срез корпуса. Минус - под углом хуже видно.Плюс - если блок горизонтально лежит, с него кружка не скатывается Ж) Нннадо?

е я не спекулянт жмот. я партнер нищий Ж))) подумаю - мож хоть жену пересажу на второй комплект. я и так 99% на общаке благо до работы на шахидотакчи дешевле чем за парковку платить и в 3 раза быстрее чем только допарквки дойти вывод сделал ТА гут тока в грязи и при плюсе thx всем

Немного разные ситуации. Прикуриваешь до момента как крутить перестанет сосущий. Не грузишь так гену. А тут считай при просаженном АКБ грузишь бортовую секть на сотни ампер. Точнее пытаешься. Сам генератор вряд ли сгорит - он просто напряжение сбросит. Но если долго держать, то греться понятно будет. Реле грегулятору кстати пофиг. Это же не мото или лодка. Он только ток подмагничивания выдает. И чем больше. тем ему как ни странно легче. Выдал максимум и спит. А сам генератор уже при этом токе все равно все что может выдал.