OlegLAN2000

У меня от предыдущего владельца остались эти НДК шрусы, этим летом на хорошем вывесе выяснилось что муд..к который сталкнулся с той же проблеммой что и у тебя просто решил не ставить стопорных колец. Как следствие когда колесо в яму вывесил, вывернул до упора палка из шруса вылетела, снял привод прям на месте, на шрус одел полиэтилен и перчатку стянул пластиковым хомутом и доехал до дома, купил новый пыльник, вынул "гранату" вставил в шицы палку без стопорного кольца и обварил по кругу, 3 месяца с тех пор прошло вывешивал, протряхивал по кочкам, полет нормальный. А ты когда наружний шрус проздеваешь через ступицу смазку накладываешь на вал шруса? У меня из за недостатка смазки в этом узле был противный звук когда по утрам трогаешься, ширк-ширк-ширк. Проедешь с пару миль проподает

соленоид на ее управление работает? проверь сопротивление на нем по букварю и просто подавая на него напругу -,+ , соленоид рядом на корпусе дроселя стоит

корпус тнвд по метке поставь, или чуть чуть пораньше, но только после того как все метко грм выставишь

все метки строго по своим местам, при обрыве ставят так: коленвал отвести на 90° от метки , выставить метки распредвала, выставить метки тнвд, выставить коленвал по метке, надеть ремень ГРМ, провернуть коленвал 2 раза по часовой стрелке (если это конечно не хонда) проверить совпадение всех меток.

я castrol LMX применяю (зеленая) хоть подштпники ступиц, хоть направляйки или поршня суппортов, нигде не закисает, есть еще азмол синий но он похуже

наши поздравления!!

наши поздравления!!

Завел?

А никто маханизм от гретволов не ставил или он не надежнее чем купить ржавый с разбора?

Там перпендикулярно положению двигателя стоит болтик с контр-гайкой, искать под лягушкой что на дросерьном узле стоит. Мотор если запустить то лягушка потянет кулису малой заслонки, и болтик из положения горизонтально наклонится вниз головкой и его будет сложно увидеть. Заглуши мотор и збрось разряжение в камерах лягушки(отсоедини вакуумные шланги от нее) кулиска с болтиком вернутся в положение горизонтально. Еще там стопорная пластинка есть которая любит спрыгивать при неосторожном вращение болтика. А вообще что хочешь достичь подобными манипуляциями?

4д56 вообще труп изначальный, единственнок что хорошо мех тнвд и интеркуллер турбо

да извините , что то я совсем не посмотрел что этот2L

по поводу кленвала лопнувшего , раз приехал паджеро на 4D56, стучит адово, в поддоне струдка, вкладыши снимаем , в норме, так аказалось колено лопнуло в акурат между 2 шатунной и и коренной шейкой, и он еще сам на подъемник заехал) мы все в таком ахуе были) при чем какиз либо других причин для смерти вала не нашлось

лучше гильзовать если поршня живые, сэкономишь на цене поршней, а если точить то полюбому новые поршня ремонтного размера покупать будешь. по крайней мере у нас в Самаре разница в цене на расточку и перегильзовку 2000 рублей непосредственно у расточника без накрутки сервиса, а новае поршня рублей 12 встанут, вот и разница в 10 000

а всегда шатунные вкладыши вперед умирают, вал можно и б/у взять, главное чтобы не ржавый и не гнутый(и такое бывает) а там уже и вкладыши по размеру, ну обычно валы продают с нулевым размером, то есть в родной размер. если на поршнях нет царапин на юбках, по всей длинне они сохранили округлую форму, а царапины только сверху и не значительные от встречи с клапанами, посмотреть не сильно ли в пазах гуляют компрессионные кольца, если все в норме , то взять комплект новых колец и просто перегильзовать. у нас в сервисе трудился один парень у него была тойота люсида с 3С-ТЕ так ему после обрыва ремня грм при ремонте мотора новые поршня с кольцами поставили а в виду того что цилиндры были в норме блок просто на хонинговку отвезли. катается так с 2009 года

а еще провод от датчика положения и скорости вращения ТНВД, если на него питание не приходит идет запрет на впрыск, по аналогии с датчиком распредвала на банзиновых моторах датчик (разъем серого цвета) расположен сверху на тнвд, левее (ближе к ремню грм) от клапана сброса топлива (спил велв)

что голову себе мучаешь?) поставь прозрачный фильтрик с отстойником от карбюраторных жигулей в обход лягушки и будет тебе счастье пока новая лягушка не приедет, только первый раз придется долго стартером покрутить пока соляру насосет сам тнвд. проверено на неделю-две спокойно хватает, последствий пагубных никаких а вот машина по крайней мере на ходу будет. единственное посмотри чтобы отстойник вниз смотрел после монтажа, а то вдруг у вас там соляра водинистая

сурф 130 2л-те 275/70 16 город 14-15 л что характерно начал лить антигель, прет сильнее, работает мягче, расход 13-14 с учетом того что выпал снег и дохрена уходит в букс задней оси (хоть и лсд), передок подрубаю только когда окончательно завязну

другу на второй C-RV пошлифовали от грязи наждачной бумагой 2500. увидели рытвины, собрали обратно месяц ездил на свежих резинках , все нормально, но потом заменили поршень с новым ремкомплектом чтобы не думалось

0,5 это второй ремонтный если я ничего не забыл первый ремонтный - 0.25 второй рем - 0.5 третий рем - 0.75 по вкладышам надо смотреть что с шейками (элипсоид и глубину задиров) а там решать в какой размер будут оттачивать на моем эклипсе третьего поколения , мотор 4G64 , 2.4 л, появился стук, я сразу на подъемник , поддон снял , в масле пыльца металическая, стал снимать шатунные крышки начиная с первой , на третьей шейке легкая синева, на четвертой провернутый вкладыш и 4-5 задиров на шейке длинной по 10-15 мм, коренные живые, в итоге купил по наличию вкладыши фирмы тайхо (япония, на многих стоят с завода) шатунные и коренные родного (нулевого) размера, наждачной бумагой 3000 аккуратно сшлифовал заусенцы на концах задиров четвертой шатунной шейки, не снимая коленвала с блока заменил коренные и шатунные вкладыши, собрал , залил масло , ввернул масленный монометр вместо датчика , завел, давление масла в идеале, так отлетал 1.5 года, 2 раза на юг по 2000км в одну сторону, 2 раза в мск по 1000 км в одну сторону, ясное дело на эклипсе летал весьма резво, продавал с чистой совестью и новый владелец до сих пор с жалобами не звонит

брат, по вопросу кап ремонта, совет из опыта, блок лучше в перегильзовку (друзья ставили гильзы от волги 1 в 1 как радные встают) и на этих гильзах с теми же поршнями но новыми кольцами, эти 3 мотора бегают уже с 2007-2008 года по сей день. один из этих 2L-TE (правда с новыми оригинальными поршнями) достался мне от друга , до сих пор многие друзья подъебывают "Ну как, Олег, гильзы от волги не жмут?" ну это что называется имхо 2) коленвал проверять на элипсоидность шеек , и естественно на износ , строго оттарированным микрометром. по результатам принемать решение о шлифовке в нужный ремонтный размер. на основании этого покупать вкладыши нужного ремонтного размера 3) показаниями для замены шатуна может быть : изгиб , скручивание, механическое повреждение, элипсоидность в замке шатуна и шатунной крышки, полная закупорка масленных каналов, сильное отличие в весе от друких элементов ШПГ (около20грамм) 4) проверить и прочистить все масленные магистрали, форсунки орашающие маслом стенки цилиндров снизу, проверить зазоры в шестернях масленного насоса. ПРИЧИНА СМЕРТИ 4 ШАТУННОГО ВКЛАДЫША - МАСЛЕННОЕ ГОЛОДАНИЕ(и это не значит что масла было на отметке минимум на щупе, это низкое давление в системе смазки) 5) головку разобрать , отчистить глапана , проверить седла, бошку в опресовку(делают на крапных ремзаводах) P.S. если что пиши, может что еще подскажу, выпендриваца не хочу (темболее и так тут почти все грамотные, мигом заплюют) но моторов немножко перебрал пока в сервисе отработал, скажу честно меня к дизелям не пескали , позволяли только ключи спецам подавать да дифектовку делать, но бензинок с паджериков и легковушек покапиталил , благо без единого возврата все по сей день катают крепись!! удачи во всем!!

извините поправлю клин- это когда вкладыши провернуло или зажало поршня в блоке от перегрева а когда из за перескочившего/порванного ремня ГРМ поршень упирается в опущенные клапаны -это либо "свидание" либо "встреча" по крайней мере в Самаре так автомеханы говорят) тема интересная, с радостью хотелось бы узнать диагноз

+1 Азиату за арматуру) всегда обратным молотком и вытаскивали

крышку отковать на большом , крепком стальном верстаке , обезжирить все контактные поверхности растворителем и наклеить прокладку на герметик ERLING DIRKO серого цвета, 5 лет им сервисе работал работаю и всем рекомендую. для меня другого герметика просто нет

несколько раз катал cooper , всегда оставался доволен, очень крепкая американкая резина. Я бы с радостью на него сел снова