OlegLAN2000

вот когда у тебя будет стоять мост неразрезной спреди или на уазике будет независимая подвеска, тогда возЪимеет эту тему подорожать обдумывать.

есил ты не избавился от лягушки, твой ТНВД работает на пене и на горячую поднагрузкой это очень заметно

как я узнал недавно , в многих регионах , за подбор запчастей в офисе компании просят сумму, и весьма не хилую. теперь мне понятно почему люди спрашивают номер простых вещей , сами подбирать не умеют , а платить не хотят. лампочки все в любом случае лучше разом менять, иначе будет пересвето-недоствет. я себе так поменял только те что были перегоревшие и после первого вечера полез по новой снимать , в темноте слало вино что половина приборов подсвечиваются по разному ярко, и самое мерзкое как выяснилось то что на аварийку разные по яркости попались. в итоге поменял все разом , поставил что то среднее, типа нарвы или филипса китайского, 4 года ходят. только тусклая приборка на 130 кузове

нут там куска, мой токарь эти обманки точит по моим чертежам. я их уже километр наверное продал. просто шестигранник на 22 и всё. черняга, просто длина и диаметр канала и диаметр отверстия. 2 ДК на всех авто с года 2000 стоят уже на разных рынках по разному , но тима не новая. на некоторых уже и по 2 и по 4 . так что тема не новая.

нет там куска катализатора, она просто не полный поток выхлопных газов пускает. бабахай. только придумай как ты будешь сигнал второй лямбды проверять что бы там была низкая амплитуда синусоиды

не знаю что там за аккорд был , но на всех японцах бывает 3 типа лямбд, 2, 3, 4 контактые , у них принцип работы одинаковый. есть ещё AF сенсоры, но это уже на новых авто, так что ничего не придётся усложнять, такая же лямбда по количеству контактов и обманка с нужным диаметром отверстия и отдаления. сложность в том что у тебя нормально сигналы с датчиков не посмотришь что бы по месту количесво газов поступающих на вторую лямбду отрегулировать

вот Рома молодец!! молодец так молодец, вот нечего сказать!! вот по делу!! не надо читать драйвы всех подряд, половина из них нормальный мотор не видили ни разу. все V6 работают одинаково , порядок работы цилиндров 123456 , японцы . и все другие нормальные люди считают чилиндры по их расположению на коленчатом вале шатунов. а немцы считают сначала одну голову от шкива к заду, а вторую от зада к шкиву. буквой П . если у человека до этого была трахома немецкая , то он всю жизнь теперь будет не правильно цилиндры считать. так что не надо читать все драйвы подряд. мой читай, я тебе тогда и мануал нормлаьный по твоему мотору подгоню:)) на английском:))

переделай на обычную лямбду и поставь через обманку, дел на час с сваркой и на рынок сходить подобрать лямбду от таза, у тебя там или 2 или 4 контактная, бери такую же и проблем не будет. как запиновать думаю справишься. или вваривай кусок трубы в канал что бы только часть газов попадала на лямбду переделай на обычную лямбду и поставь через обманку, дел на час с сваркой и на рынок сходить подобрать лямбду от таза, у тебя там или 2 или 4 контактная, бери такую же и проблем не будет. как запиновать думаю справишься. или вваривай кусок трубы в канал что бы только часть газов попадала на лямбду

ответил в ЛС. а ссылка на сайты дизель мастера тебе поможет. он эту тему создал изначально , давным , давно.

понятно, тебе надо по дорестайловому всё подбирать и по дорестайловому всё настраивать

можно, забиваешь в поисковик , ТВНД DENSO VE и читаешь пару недель , на сайт дизельмастера не забудь на недельку почитать зайти

на сколько я понимаю в дизелях (а мотор на Т4 я капиталил другу) там совершенно другой дизель, там насос форсунки, там турбина с геометрией, куча датчиков и сравнивать его с казетом который откровенно мотор по экологическим нормам тракторный - нецелесообразно. серо синий дым зачастую причина работы ТНВД на вспененной солярке, фильтр поставь герметичный HENGST FILTER H140WK01 (без лягушки, она причина всех болезней на старых дизелях) , потом отмой очистителем тормозов запотевания и проверь что они не проявились снова, а потом регулируй форсунки. обычный насос на 2ЛТЕ, их маркировок там куча, на каких то стоит датчик температуры топлива, на каких то какой то узел усиленный. ты учись подбирать по денсовскому каталожному номеру, который VE10..... а не по коду запчасти

да я сейчас над этим думаю, кручу рейку от 200 крузака, но никак она не хочет туда вставать, сзади редуктор передний мешает, спереди , вал рулевой не проходит , вот кузов скину скоро и мотор , ещё раз попримеряю, но то что её укорачивать по гидравлической части это точно а это сразу переводит на ЭУР. короче вафельная тема и Андрей правильно сказал, надо её ставить по ширине шарниров по болтам сайлент блоков, а по высоте от сайлент блоков до шарниров тяг на высоту от нижних шаровых до рулевых сошек. и там сразу 5 рулевых карданов просится....

если это первый , дорестайловый 2L-T которые в 89 закончили выпускать то там и форсунки на 130 бар настраиваются.. мотор то какой стоит?

на рестайловых сурфах ГТЦ из чугуна (90 год выпуска точно), он вечный, максимум ремкомплект поменяешь. купи с разбора с бачком если сомневаешься (никто не знает что тебе туда уже прикрутили). а так одинаково всё. только штангу толкатель не забудь отрегулировать.

если у тебя не спросили давление на которое тебе настраивать форсунки , то можешь их снимать и нести обратно, пусть ставят от 145 до 150 бар это с учётом что у тебя нормальный (не уставший) плунжер, потом тебе цикловую и ХХ надо будет на ТНВД выставить, тебе об этом не сказали? если у тебя были сильно просевшие форсунки , то всё грустно будет при первом пуске и работе на ХХ. второй момент, а ты новые кольца положил под форсунки? а старые все достал? а новые не от силвных пробок от ТАЗА положил вместо того что лежало? я видел таких спецов. которые нижние между форкамерой и распылителем не стали менять , а между корпусом форсунки и ГБЦ положили тонкие медные от сливной пробки жигулей, знаешь чем закончилось? нижнее кольцо деформационное его каталожный номер 11177-54020 , одноразовое. порой многие считают что его там нет, оно врастает в сажу, его не видно и достать его можно от туда или метчиком или цанговым съёмником или навернув болт, расшатав и потянув. про аккуратность не забываем что бы не убить форкамеру (плоским вниз к форкамере) второе кольцо латунное, толстое, плотное. можно ставить второй раз третье на слив обратки, можно как раз купить сливные пробки от таза и просверлить 2 отверстия сверлом 1 мм. (второй раз ставить не рекомендую, зная что динамометрический ключ и книжки с прописанными моментами затяжки сейчас не в моде) нее, я на 80 одним ребятам настроил как положено 150 с новыми распылителями, у них было на старых (проверил перед разборкой) 125. и у них на горячую перестал запускаться:)) они в панике, я приехал, добавил цикловую, выставил ХХ и они продолжили ездить. но на плунжер деньги копят :)) правда уже второй год как копят-и катаются:))

а вибрация по кузову дикая не идёт?? возможно блокировка Гидротрансформатора запала (постоянно заблокировано) , сайлент блоки на заднем мосту убиты вместе с подушками мотора и КПП ,а кузов приварен к раме. вот тебе основные причины. а вообще лёгкий толчок вбок с последующим выравниванием кузова это норма. может дело всё же больше в ощущениях?

блин, вот редко захожу , а мои ответы не читают лягушку выкинь сначала , поставь фильтр от карбёра на проверку, у тебя на горячую и в сильный мороз с вальцовки и кнопки подкачки топливо в бак уходит , а ТНВД работает на пене все начинается с прозрачных шланго в и фильтра от кратюраторного жигуля на неделю. парни, а вы то что молчите, ну видно же что люди гонят по дикому, у одного ЭБУ не видит в момент пуска концевик ДПДЗ из за ручного газа (спасибо Зилибоба хоть подсказал) про то что надо герметичность проверить , сапун на баке и лягушку отправить в помойку все промолчали, что диагностику надо делать только когда горит чек, иначе он ему покажет исторические ошибки за последние 5 лет что не отцеплялись клеммы АКБ. диагностику делаем только после сброса клемм и пробного тест заезда. иначе там будет чертова гора старых ошибок всем удачи, через неделю зайду проверю ещё раз напомню, лягушку в помойку, SPV регулировать. как регулировать у меня на драйве подробная инструкция. я этих приговорённых ТНВД "спецами" уже штук 20 к жизни вернул простой регулировкой SPV. и на всех люди уже по 3-4 года катают. пока я моргал, Зилибоба стал модератором.... надо чаще заходить:))

несовпадение с GРS это всегда , тем более 10% погрешность является нормой . жалко что завышает на не занижает наоборот

один на коробке сбоку или на РК со стороны кардана, второй это датчик скорости автомобиля , если авто до 90 года то это обрыв провода с приборки в ЭБУ или Блок АКПП , они по разные стороны у пяток прячутся в углах. а так обчычно это гниль проводки под днищем. дёргай провода и быстро найдёшь соплю.

кто бы сомневался, я об этом уже 3 года всем пою:))

вот у кого то агрон холявный:)) как его красить то будешь? а бампер очень приятный!! браво!!

КаЗеТ хороший мотор, стоящий, переделок как обычно много , от креплений на раме до электрики. + карданы, и раздатка на другую сторону. родная коробка с 22РЕ не стыканётся с казетом без колокола и комплекта сцепления и демпферного маховика с казетом. раздатка на 130 (61-ом) и 185 на разные стороны кардан передний выводит по этому будет сложнее всё это собрать во едино.

если в 2 цилиндре свеча замкнута то уже выбило предохранитель GLOW в монтажном блоке. да такое бывает. меняй все 4 свечи.