andres

Более чем познавательно, когда уже начнёт напрягать, именно так и буду ремонтировать. Ещё бы узнать, как в случае чего, шаровый шарнир восстанавливать, видел там тоже люфты, но пока на чужих машинах, да и от других об этом слышал тоже.

Этот двиг в целом и его электроника в этом числе, настолько беспроблемный, что в большинстве случаев при каких-то проблемах можно смело лезть к расходникам: топливному насосу, зубчатому ремню, свечам и фильтрам, ну ещё разве тупо механически провода порвать, остальное работает и работает.

Как это не работает, у человека 4года проработал, возможно ещё живой, у меня минимум на 2года хватает, до сотни за 10с. разгоняется, 180км/ч едет, в стоке этот двиг лучшего результата на 92бензе и на орегинальном насосе не выдаст. За его смешную цену и доступность даже в захолустьях, я согласен его раз в 2года менять, сразу и чистоту бака проверить и сетку поменять можна, хотя там где бенз чище, тазовский бош и больше 2лет проживёт. Этот насос я уже много лет сую в свои разные иномарки от 2 до 4литр. объёма и никогда не ощущал недостатка производительности, хотя погонять люблю, а это уже практика.

Было у меня похожее несколько лет тому, только на прадо. На пробеге больше 200т. попросились на замену ещё заводские. В проверенном магазине у знакомых, купил из склада в эмиратах, все 4 орегинала с надеждой, что походят так же. Цена была даже ниже разных заменителей, плюс дали гарантию на 3месяца. На вид полностью одинаковые с теми, что снял с машины. Сразу после замены не понравилось, это не была езда как на новых амортах. Только закончилась гарантия, засопливили - одна с переди и одна с зади, и стало ещё хуже. Поехал на спец стенд на проверку - работоспособность всех амортов 25-45%. В магазе поменяли все, но так как гарантия закончилась, 50% стоимости пришлось всё же заплатить. После замены - те же ощущения, не то. Поездил пол года и опъять две потекли и сразу стало ещё хуже. Купил в том же магазине то что было в наличии: перёд токико, зад каябу, извинились и отдали по закупочной цене. Поменял и наконец ощутил отличную езду. Уже 2,5г. без изменений. Вывод, на старые модели тоёта поменяла производителя и перестала контролировать качество.

Раз вал в этом соединении не люфтит по оси, он уже надёжен, сложится он только при сильном ударе, тогда сломается пластик в нутри. В колонке тоже есть специально прослабленные места, что бы сломаться, согнуться, тем самым погасить удар, и вал должен сыграть с колонкой в унисон. Разбилось только уплотнение шестигранного телископа, в результате получился незначительны круговой люфт, провернуться от этого вал в вале в телескопе не сможет ни в каком случае, значит надёжность не пострадала. Если есть возможность наплавкой пластмассы восстановить уплотнение, устранив этот неприятный стук, сохранив заводскую страховку при аварии, не следует от этого отказываться. Обваривать нормально следует, если вал уже ходит по оси, и то для того, что бы быть на ходу, пока ищеш исправный вал.

Там разбирается как конструктор, главное пометить на шлицах в низу и на руле, что бы руль потом прямо стоял. Снимаеш: клемы на аккуме, подушку, руль, обшивку рулевой колонки, отсоединяеш разъемы проводки, подрулевые переключатели, кронштейн регулировки наклона рулевой колонки - три болта и две пружины, верх рулевой колонки, что закрывает шаровый шарнир - два болта под шестигранник, стопорное кольцо, отпускаеш шлицевое соединение с валом и вытягиваеш вал.

Я так понял, заварить не вынимая не получится, а раз разбирать и вынимать прийдётся, лучше уже пластмассы наплавить, будет не сложнее чем заварить и получится по заводскому - безопаснее, а для пластика, в качестве наполнителя, каких-то сверх прочностей не надо.

Долгая езда с забитой сеткой, может и насос замучать, хотя 4года на тазовском боше, на нашем бензине - это и так много, он у меня от 2 до 4лет живёт, стоит копейки и всё это время работает не хуже родного.

Если с такими проблемами заезжаеш на заправку и после неё на некоторое время станет лучше, или когда начинаются проблемы, останавливаешся, глушиш, стоиш минут 15 и потом едет некоторое время лучше, 90% забита сетка в баке.

Вот это мне больше нравится. А на сколько такого колхоза хватает? И есть какой-то способ лечения, если будет люфт в пластиковом шаровом соединении? У меня пока только незначительные стучки, уже года 3 в этом вале на кочках, на управляемость не влияет, вчера 170 спокойно шёл без подруливаний, когда соберусь колхозить, может увижу ещё люфт в этом шаре, хорошо было бы быть готовому и к такому ремонту, что бы два раза не снимать.

Косяк известный, со временем появляется у всех. Поменять можно только вал в сборе или колхоз. Заваривать не желательно, это защита при авариях. Единственно, что успокаивает, этот люфт ни на что не влияет, просто не приятный стучёк на кочках. Про методику удачного колхоза, тоже хотел бы услышать, иначе прийдётся покупать не дешёвый вал в сборе, нашёл его номер 45210-60121.

Передо мной лежат старые передние колодки от 95 в упаковке от кашиямы D2160M KN307, скорее всего это они и есть. Я так понял, интиресует размер от верха отверстий до верха накладки - 3мм.

Так это понятно, не понятно только мотивирование топикстартера, почему проблемы именно с дифлоком, в результате погнутого чулка.

От какой тоёты идиально подходят оригинальные пыльники на нижнии шаровые? На 90 продают отдельно только к верхним.

Что имеет погнутый чулок к дифлоку, если дифлок смонтирован в редукторе?

Если люфт в рейке убрался после регулировки и посторонних стуков в самой рейке нет, ничего в прок менять не надо, какое-то время и ролик хорошо ходит, плюс и его можна подшаманить, а вот когда регульнуть уже не удаётся, тогда лучше менять всё на комплект с втулкой нового образца - чем проще, тем надёжнее. Если следить за пыльником, регулировать своевременно зазор, не допуская езду с стуком в рейке, ничего тефлону не сделается, проверено. У меня стоит, как раз, эта втулка, за 200т. моего пробега, всего один раз профилактически заглянул в этот узел, смазал и чуть подтянул. То что там втулка, удивился, раньше на рейках такого года, видел ролик, возможно предыдущий хозяин поменял, по этому общий пробег этого узла мне неизвестный, но точно больше 200т., и ходить ему ещё долго.

+100

Так на первой странице я всё описал, с этого времени ничего не изменял, только год просто ездил.

Если интиресует по псевдо-пневме, то пока ещё живая и благодаря ей пробоя задней подвески при любой загрузке нет вообще и комфорт существенно улучшился. Рабочее давление надо 0,6-0,8 атмосфер, больше только кратковременно для перевозки тяжёлых грузов, а то вылезает грыжа между витков пружины. Результатом очень доволен.

Если будет желание и возможность, по пробуй оценить и замерить или сопоставить с новой, износ в сопряжении шар-корпус и есть ли он вообще. Видно, что в смазке есть вода, но для таких узлов главное что бы хоть какая-то смазка присутствовала и была без абразива, тоесть без песка. Износостойкость в таких узлах, как шаровая, на 99% зависит от материала и термообработки шара и корпуса, а смазка (да хоть маргарин) там просто должна быть, пока вода её не вымыла, узел будет жить. Мне почему-то кажется, что в шаровых с 2000г. (именно по них была отзывная компания) был, а возможно и есть косяк в пластиковом вкладыше, именно через него был люфт на новых шаровых, который и устранился поджимом, и раз это самое слабое, а теперь ещё и косячное место в шаровых, оно и дальше больше износилось. Думаю, такая оценка, многое бы прояснила.

уважаемый, если я что-то рассказываю, то только то, с чем сталкивался, каждый остаётся при своём мнении, не нравится не читаем. Одно могу сказать, раз несколько раз дёргалась голова на бензиновой 80, двигатель хапнул мама не горюй, и вид топлива там будет на последнем месте. У моих друзей есть две служебные 80, купленные с новья, одна из них инжекторная 4.5, на 50т. была установлена древняя 1 или 2поколения газовая система, по причине наличия у них спеца только по таких системах, сейчас пробег 560т., кто только на ней не ездил, на 500т. первый раз регулировали клапана, регулировки требовали всего 4клапана и то не критично. Двигатель в идиале, во внутрь ни кто не лазил, компрессию не мерял, так как просто нет необходимости - работает как часы, масла не ест, пуляет как новый, авто всегда на моих глазах, сам на ней часто ездил, по причине ДТП, будет распродаваться по частям. Если этот двиг влезет в мой конструктор, заберу его себе. Думаю, если бы не газ, с таким пробегом, в служебном пользовании, вряд ли бы он сохранился в таком идиальном состоянии.

а вы считаете, что езда на бензине консервирует клапана с сёдлами и они не изнашиваются и не прогорают? До установки газа, двиг наверно порядочно и на бензе побегал? Чем двиг не корми, больше пробег-больше износ, только есть категория мотористов, которые увидив газ, сразу все беды на него списывают. Даже в далёком СССР, считалось что на газе ресурс двига больше и на АТП продливали пробег до ТО на авто с газом. А на ресурс ещё сильно влияет правильно подобранная и установленная апаратура, индивидуально для каждого двигателя.

Откуда моторист может знать о причине поломки, когда он сталкивается уже с следствием, сам такого или похожего авто не имеет, а часто очень мало ездит и ни какой водитель. В большинстве своём, даже очень хорошо знающие своё дело мотористы, как и слесаря по другим узлам авто, могут очень хорошо делать своё дело, но знаний и информации им обычно не хватает, что-бы правильно указать на причину поломки и как этого избежать. Обычно их рассуждения базируются на выссказываниях самих водителей, которые часто тоже технически не компетентны, и кроме как только хорошо ездить, больше в авто ничего не понимают. Вот так и рождаются мифы. А по сути, давно наблюдая за разными тоётовскими двигателями на газовых системах 4поколения, пришёл к выводу, что все её многоцилиндровые движки, если до установки газа были исправны, даже при неудачно настроенных системах, от газа не ломаются. 4цилиндровые только чуть слабее, и то не существенно. А вот на 1,2,3 поколениях газовых систем, не правильная настройка приведёт к быстрой поломке двигателя.

Всё равно они на уровень заводского оригинала не тянут. Если бы сам настоящего оригинала не попробовал, считал бы это нормой. У меня пробег под 400т., шаровые ещё с завода, доработок напильником не делал, стиль вождения чисто такой же - больше газа, меньше ям, пробег больше по дорогам (хотя из них процентов 20 - дорогами назвать можно, остальное чисто направления, по этому и держу прадо основным авто, а не пузотёрки, они у меня быстро розваливаются, а для спорта у меня конструктор есть). Люфта ещё нет, но готовиться уже пора. Вот такие хочу. Может хоть этот комплект Genuine Toyota будет таким же надёжным? Иначе, и так колхоза не избежать, а это та же лотерея, только за 100$ на сторону. Я так понял, когда пыльник цел, в настоящих оригинальных шаровых металические части не изнашиваются и шары не вылетают, а вкладыши и заменить можно, а это, при таком же результате, совсем другие цены.

Да, не тот теперь оригинал пошёл. Всё-таки качество стало хуже в разы, а цена осталась прежняя. А есть проверенный рецепт реставрации родных опор?