AlexeiVM

Лопнул задний стабилизатор, не выдержав тяжелой жизни Заказал во Владике "новый", он давно приехал и ждал своего часа. Наконец-то поставил, и инструментально измерил то, что обнаружил на глаз уже давно: мой родной был диаметром 19.5мм, а "новый" диаметром 16мм. Черт бы с ним, так может даже лучше, но болтается в резиновых втулках на мосту. Поэтому вопрос: от чего мне приехал "новый"? От Прады? От более раннего года, чем 99? Или наоборот, от более позднего? Вроде чем новее машина, тем толще у нее стабилизатор, во всяком случае на 150 праде он в два раза жирнее.

На 185 разъем прикуривателя очень-очень похож на тот, что в этом видео. Фишка буквой Г из двух контактов, лампочка отдельным проводом со своем разъемом.

На форуме вроде где-то выкладывали. На всякий случай еще раз (скачать и переименовать в zip). Год, конечно, не совсем 99, но практика показала, что очень близко к истине. t4r_wiring.pdf

Если всю подвеску тебе проверили, если рулится нормально и едет прямо, то проверь затяжку хомута на рулевом валу (где-то там над педалями). Если там затянуто, то просто сними баранку со шлицов, поверни до состояния "ровно" и забей.

С одной стороны вариант. С другой если ДДД-принтер по технологии FDM, то точность будет такая, что ничего толком сказать не выйдет. А если по другим технологиям печатать, то дороже чем в металле обойдется Ошибиться я там мог не более, чем на 0.5-0.7мм, так что проще напильником "по месту", если вдруг где-то не попадет. Причем, пластину можно фрезеровать даже на "не настоящем станке", то есть не на нормальном фрезере, а на настольном китайском портальном роутере, главное, при перестановке на обратную сторону навестись поточнее. Точить из листа 10мм, оставив в 2-3 местах перемычки от внешнего контура, чтоб деталь держалась в листе. А потом остатки перемычек сточить на наждаке, по наружному контуру оно ни на что кроме красоты не влияет. Конечно, допуск на центральное отверстие на настольном станке не выдержать скорее всего, то по ходу дела можно как-нить эту досадную помеху обойти.

Скачать приложенный "pdf" и переименовать в zip. STEP-модели и dwg в масштабе 1:1 Втулка должна запрессовываться в крышку, натяг 2-3 сотки. Величину натяга желательно уточнять у технолога или опытного мастера. Деталь в том месте не нагруженная конечно, но хорошо бы, чтоб держалась надежно. Внутренние винты, которые играют роль стопоров, ставить на "неразъемный" фиксатор резьбы. Напоминаю, что я в деле чертежи не проверял. Так что если ты по ним изготовишь детали и поставишь, отпишись с подробностями, все ли встало как надо сразу, или где-то пришлось доработать напильником. крышка блокировки (архив zip).pdf

Я ж pdf'ки приложил, с размерами. На крышку, правда, они замороченно расставленные, но и форма у нее такая неудобная для образмеривания... Могу step/dwg сделать, чтоб было с чем к ЧПУшникам идти.

Держи. Я делал себе модель и чертеж, рисовал с натуры, но в деле не проверял, так что не могу гарантировать, что нигде не промахнулся. Крышка из двух частей: плоской детали из листа, и бобышки из кругляка, одно с другим соединять предполагал посадкой с натягом. В оригинальной литой крышке изнутри прилив, в который упирается, кажется, стопор пружины. Прилив заменил двумя винтами DIN912 (под шестигранник), шляпки винтов как раз оказываются в тех местах, где были края прилива. Втулка блокировки.pdf Крышка блокировки.PDF

Что есть "площадка"? Крышка самого мотора? Которая прилегает к мосту, и через уши которой все притягивается к мосту?

1. Да, но прежде чем ее выкидывать, все же стоит подумать про кнопку "отключить АБС". Это полезная кнопка, и проще всего ее реализовать через блок управления задней блокировкой. 2. При том, что включение штатной блокировки отключает АБС. Тойота посчитала, что так правильнее, и не исключено, что имела основания. 3-5. Либо машине не нужен компрессор с ресивером потому что "машина относительно городская", либо нужна нормальная пневмосистема, способная посадить разбортированное колесо, накачать за разумное время без перегрева 4 нормальных по размеру колеса, вдуть в резиновую лодку и т.п. Поэтому ставить на машину что-то по размеру менее Беркута-20 не вижу вообще никакого смысла. Куда там ставят такого размера девайс? Может в Праде чуть проще, в 185 втискивание его под обшивку в багажнике есть некая процедура. К тому же если на улице +30, не знаю, сколько будет на компрессоре. Ресивер даже на 7 литров рядом не встанет, надо будет искать ему свое место. Независимо от модели машины, жрет нормальный компрессор порядочно, ни к одному месту штатной салонной проводки его не подключить. Надо тянуть провода напрямую от батареи. Манометр можно не ставить, но тогда никто не узнает, что у тебя компрессор Стоимость комплекта "от АРБ" перекрывает стоимость новой штатной блокировки. То есть опять возвращаемся к исходному: для городской машины штатная схема выйдет дешевле и в бесконечное число раз проще. И ставится примерно за 20 минут на подъемнике, и за 30 во дворе на травке. В говнолазной машине нужно делать все в соответствии с назначением машины. Это подразумевает приличную работу, но дает новые качества.

Угу. * Старую блокировку снял, хвост проводов остался. Задумался, отрезал, заизолировал, закрепил под пузом. Еще раз задумался, не стоит ли сделать кнопку "отключение АБС" из логики работы старой косы. (кстати, а как там с АБС и пневмоблокировкой?) * Посмотрел на компрессор, надоооолго задумался, куда ж его поставить. Повторил процедуру с ресивером. * Посмотрел на потребление компрессора, задумался. Пошел искать достаточно силовые провода, потом долго тянуть их к месту установку, делать защитные предохранители и т.п. * В комплект с ресивером идет манометр? Опять задумался, опять пошел тянуть шланг в область обозримости пилота, искать место для манометра. * Проводка для включения клапана в комплекте? Значит опять лезть и протаскивать ее от клапана до приборки, колхозить новую кнопку или адаптировать старую. * Раз уж ресивер, то надо бы вывести в удобное место порт для подключения шланга. Опять тащить шланги под пузом и по салону, сверлить дырки под разъемы и т.п. Ну как-то так я себе вижу вот это вот "и все". А поглядев на цену комплекта ресивер-компрессор (без блокировки), и сравнив ее с ценой штатной блокировки, приходишь к выводу, что нахрен оно не надо. Сама по себе пневмосистема вещь классная и нужная. Правда нужная тем, кому она нужная. А кому не нужная, тем городить ее ради блокировки -- смысла ноль.

Корпус-то вроде бы целый на фотках. Немного окисленный, но без дырок. Если плоскость прилегания к крышке не очень пострадала, то зачем новый корпус отливать? А крышку можно попробовать фрезернуть из листа, бобышку под вал токарить из кругляка с последующей посадкой с натягом в крышку.

Ну в крайнем случае можно и методом сугроба воспользоваться. Только заезжать на него не боком, а передом или задом. Например, передок в сугроб, зад на льду, и слегка газу. Должно как минимум вертеться одно переднее и одно заднее. Так что понадобится напарник, который снаружи будет смотреть, что там и как с колесами.

Ну и чем ты недоволен? Крутятся колеса обоих ОСЕЙ, это и есть работы блокировки межОСЕВОГО дифференциала. Конечно, на льду еще не показатель, что блокировка межосевая сработала, может трение под передним и задним колесом довольно близко совпали. Надежный способ -- вывесить машину на подъемнике, и покрутить один кардан, пытаясь придержать другой. Если крутятся синхронно, то с блокировкой все ОК. А чтоб и левая и правая сторона "гребли", надо межКОЛЕСНУЮ блокировку. С завода могла быть только задняя, которая включается отдельной кнопкой, только на понижайке, и имеет свою собственную индикацию на приборке. К тому же можно просто заглянуть под машину, там где задний кардан входит в задний редуктор, слева по ходу движения банка-нахлобучка, в которую идут провода.

Не знаю, есть ли на твоей машине датчик температуры коробки. Но если есть, то прочитать его можно через OBD хоть андроидом в Torque, если добавить в нем соответствующий PID.

Да какая нафиг разница, какой марки жижа залита? Тем более в такую ископаемую коробку, как наша? Может это и влияет на ресурс коробки в перспективе сотни тыс. пробега. Но никак на сиюминутный перегрев. Достаточно поставить термодатчик (который и так стоит в некоторых комплектация) и поглядеть за динамикой. Натурный эксперимент этой недели: Возьмем нечищеную парковку после снегопада в Мск, по целине там снега будет чуть выше, чем по ступицу. И начнем "протаптывать" в этой целине себе парковочное место. В начале эксперимента температура коробки "после трассы", то есть около 80 градусов. Через ДВЕ минуты топтания снега на прямой передаче температура 115, через 5 минут вероятнее всего будет под 140 и загорится лампочка. На пониженной можно раскатать всю парковку в утрамбованный плац без превышения температуры. Другой пример: езда по трассе в снегопад. Скорость 60-80, глубина пухлого снега на дороге 3-5см. Температура коробки 100-105, и это с учетом, что скорость и обдув, и под пузо на картер летит много снега. Выезд на расчищенный участок -- через 2 минуты температура 80. Понятно, что все эти цифры в обе стороны зависят и от состояния машины, и от температуры за бортом, и от качества снега, и от ширины резины. Но суть не меняется: если машине что-то мешает ехать (снег, песок, раскисшая грунтовка, подъем в гору) и гидротранс не заблокирован, будет греться масло. А вот если засел и буксуешь на месте, то греться уже нечему -- нет сцепления, нет нагрузки на коробку.

Тем, что "простые" (то есть штатные?) не совместимы с лифтом подвески.

44730-60060, 1500р в магазине, и по утрам в морозец будет тормозить сразу. А пока деталь едет, каждый раз прежде чем тронуться на холодной машине, надо понажимать на тормоз. Обычно пара нажатий "в пол" помогает. Совершенно стандартная тема для наших машин, пора в FAQ заносить.

А я все ждал, когда опять будет этот вопрос :) Потому что он на каждом форуме во всем мире с приходом холодов. Всегда, 100% :) Причина: обратный клапан в вакуумной магистрали. Клапан вставлен в вакуумный усилитель, и прижат пластиночкой на одном винтике, на клапан одет вакуумный шланг до коллектора. Со временем клапан, видимо, зарастает гвном, и просто начинает замерзать. Можно ли его "отмыть" не знаю, но совершенно точно его можно купить, стоит недорого, и поменять за 5 минут пока прогревается машина.

Фотки: вилка-розетка Вилка разобранная Розетка В розетке три детали: сама розетка, гайка и хвостовик. При монтаже на кабель для правильного уплотнения надо выкинуть гайку. При монтаже на корпус прибора надо выкинуть хвостовик. А при монтаже, например, на пластину на багажнике, надо тоже выкинуть гайку, а хвостовик оставить. Размеры сверления:

Да. Нужна будет в крыше круглая дырка, и толщина крыши, пожалуй, не более 3мм. Защитная крышечка на розетку в комплекте. На днях сделаю фотки, будет понятно что там как.

Погода нелетная врезать разъемы Могу фотки крупным планом сделать разъемов и их потрохов на столе. При заказе можно пойти по ссылке продавца в его магазин, там выбор большой. И в обозначении разъемов зашифрован максимальный ток (жирность контактов). Я покупал два набора розетка(на блок)-вилка и розетка(на кабель)-вилка. И "на блок" пришли более тонкие, хотя обозначения идентичные. Но самое интересное, что "на кабель" это тот же "на блок" плюс еще хвостовик под кабель. То есть "на блок" брать смысла нет Я врезать не буду. У меня сейчас пучок 5 проводов выходит через гофру двери багажника, далее в щель между дверью и крышей, и далее по крыше к люстре. Но провода неразрывные от блока управления до потребителей. Это неудобно, поэтому будет короткий хвостик от выхода из гофры, потом вилка и розетка на экспедиционнике. Причем розетка скорее всего будет тоже на проводе, потому что у нее жопка прикрыта хвостовиком с герметичной муфтой обжимки кабеля, а у розетка "на блок" жопка открытая.

Именно по этим ссылкам пришли нормальные. Это, конечно, не исключает, что в другой раз дялюшка Ляо не положит какую-нить фигню, но я пишу свой личный опыт. К тому же их можно купить на Митино, и даже, говорят (с), в ЧиД, хотя именно с таким количеством пинов я там не видел. А всякие 2РМ я бы поостерегся ставить на крышу машины. Потому что они не очень-то герметичные. 2РМГ -- герметичная розетка (то есть при хорошем монтаже на панель в корпус прибора не попадет влага), и негерметичная вилка. Если без буквы Г -- то и розетка продуваемая насквозь. И силумин там изначально гвно, которое не входит и не выходит, а после пол-года на авто по соли и снегу подгнить может так, что расстыковать-состыковать его уже не выйдет. Качество литья пластика на китайских сильно лучше, чем алюминия на 2РМ, и везде напихано силиконовых уплотнителей. Гарантированной герметичности конечно никто не гарантирует, но в худшем случае "все промокло и сгнило" пластик можно рассоединить руками даже без мата.

Amphenol клевые, но ценник не радует, и черт знает где они есть в наличии, а под заказ тащить долго и еще дороже. Проще у дядюшки Ляо купить "аналог" https://ru.aliexpress.com/item/SP2110-S7-P7-waterproof-plug-and-socket-cable-connector-7pin-Male-and-female-connectors-Female-connector/32481967580.html https://ru.aliexpress.com/item/SP2110-P7-S7-7-pin-Waterproof-connector-Air-connector-7-pin-plug-and-socket-LED-outdoor/32618915244.html По качеству вроде как неплохо, но почему-то у первых контакты в два раза тоньше, чем у вторых, хотя по спецификации должны быть похожими. Видел такие разъемы на Митино на 4 этаже, но не знаю, сколько за них просят денег.