GrayZeeCat

Город +- также, нормальный расход, но байка про 15 л/100 км в городе видно покоя кому-то не дает)) Ну исправный и исправный новый все-таки разные понятия, от естественного износа деталей и механизмов никуда не денешься. А чем на бензине-то выгоднее? Его расход по городу те же 30++ л/100 км, при этом газ почти на 40% дешевле за литр. ГБО, установленное в 2012 году уже раз пять окупилось, если не больше, не смотря на не сильно большие пробеги на 80-ке и это тоже

Вот все никак не пойму, какой не конский расход должен быть у 30++ летнего крокодила?

Когда в первом сообщении твоем прочитал, что ты АКБ снимал, мысль про эту распределительную коробку сразу возникла, но на переломленный провод как-то не подумал, редко такое встретишь, тебе прям джек-пот выпал)).

Ой, а что случилось? Или вы думали, что у вас монополия на сарказм? Это интернет, тут и на х@й послать могут (с) Вы написали голимую чушь про "паразитные гальванические цепочки" и приплели сюда какие-то мифические "свойства полупроводника". @электроник все вам правильно еще раз про это написал. В контексте вопроса ТС ваш спич вообще смысла не имеет, так как лампы стопов, которые он менял на светодиоды, сразу на массу автомобиля одним контактом замыкаются, и влияния на другие системы не оказывают. А дальше началось, схемы вам искать лень, показать искомую лампу даже на предоставленных схемах вы тоже не можете. И самое главное, вы даже не пытаетесь понять, почему так получилось при замене лампы накаливания на светодиодную, объясняя это "паразитными гальваническими цепочками". И в качестве решения гордо представляете костыль вида: вырубив половину защит от дурака, которые не позволяют выключить центральный дифф при определенных условиях. Хотя проблема решается копеечной радиодеталью, включенной параллельно контактам светодиодной лампы. И здесь полное незнание устройства механизма включения блокировок, под нагрузкой может не включиться и не выключиться, а может и без нагрузки не включиться, но и "мощща" моторчика тут совершенно не при чем. Подумайте на досуге, зачем в механизмах блокировок на ведомой шестерне есть контактные дорожки и стоят две мощные спиральные пружины встречно друг другу. Вы бы лучше своим советам следовали, чем их направо и налево раздавать, при этом демонстрируя свою некомпетентность в обсуждаемых вопросах.

Ты проверил контакт массы BG, со схемы, которую @Eugene63 выкладывал? Там в одном месте сходятся провода массы от нескольких цепей: стопы, габариты, повороты. Симптомы похожие. Еще проверь так называемые FUSIBLE LINK, это предохранители без корпуса, как провод выглядят, возле плюсовой клеммы аккумулятора, там коробка распределительная есть, уже не помню, все три в ней, или один в ней и два рядом. Если предохранители CIG, DOME у тебя целые, а питание когда ключ в положении ACC с часов, прикуривателя, магнитолы пропадает, то возможно сгорела одна из этих плавких вставок. Я так и думал, что этим закончится.

Много многозначительных многоточий и мало конкретики. Схема будет с "паразитными связями"? Как раз на примере интегрального реле поворотов.

Чушь полная. Можете схему продемонстрировать, где светодиод, установленный в правильной полярности вместо лампы накаливания в цепи постоянного тока создает "паразитные гальванические связи"? Или так, лишь бы чего написать?

Абсолютно правильная рекомендация. У меня когда масса (BG на схеме) от кузова отлетела, при нажатии на педаль тормоза такая светомузыка на приборке была, залюбуешься

Очень похоже на реинкарнацию объявления, по которому я эти направляющие заказывал. Отзыв вот Хотя, возможно я ошибаюсь, и тут все по честному будет))

Вы когда такие оптимистичные значения расхода пишите, стиль вождения и комплектацию авто хоть указывайте (обвесы, багажник на крыше, размер резины и тд). У меня минимальный расход в 15л/100 (и газ, и бензин) получился, только когда я реально чуть ли не кирпич под педаль газа положил и овощил по трассе 70 - 80 км/ч в правом ряду, разгон плаааавненько и обгоны, если и были, также. При 90 км/ч уже 17-19 л/100. Как только начинаешь немного резвее ехать, особенно если обороты выше 3000 даешь, расход легко 30+-. Про город с вечными газ-тормоз в пробках и светофорах вообще молчу. Лифт 4", колеса 35" МТ, передний бампер, лебедка, багажник, пары 4.1, фул-тайм, 4.5 efi.

нашел на драйве отзыв на WA-1, вроде норм, и протектор похож на еку 72. На грязевом нанканге ездил, видно пришло время и на зимнем попробовать)

Всем привет. Подниму тему. Подошло время новый комплект для зимы брать, до этого много лет ездил на Yokohama G072 315x75R16, но она не производится больше. На замену пришла модель G075 в том же размере. Есть у кого опыт передвижения на ней, как впечатления? По фото меня протектор что-то не впечатлил, по сравнению с G072. Ну и в целом, может что посоветуете в таком размере из чисто зимних, шипы не нужны.

На дорестайле нет кнопки 2nd. Там, чтобы автомат трогался со 2-й передачи, надо нажать кнопку ECT, чтобы загорелась лампа PWR на приборке и поставить селектор АКПП в положение 2. Бензин/дизель разницы нет. Это для японцев, про европу/австралию/америку не в знаю.

Что ты ему такое сказал, если не секрет, что он так быстро сдулся и деньги вернул?

Если еще не пропустил срок открытия спора - открывай, не жди от этого продавца никаких решений. Я с ним переписывался 8(!) дней, ссылки на электронный каталог скидывал, фотографии дверей прикладывал, все без толку было. Ответ один: "они одинаковые". Потом открыл спор на возврат денег, пару дней до конца срока оставалось. Китаец зашевелился, предложил прислать передние, я попросил у него фото того, что он хочет мне прислать, а нет фото, потому что "в настоящее время нет на остатках. Для производства требуется два дня. В следующий понедельник будет готово. Но сначала отмени спор". Спор отменять не стал, китаец написал, что уничтожь товар, скинь фото и тогда верну деньги. Предложил ему порезать резинки на части ножницами в качестве уничтожения, пока молчит. Спор перешел на рассмотрение алиэкспреса уже. Первый раз на такой мудацкий магазин нарвался на алишке. До этого у другого китайца молдинги, которые снаружи двери к стеклу, купил, он ошибся, два правых передних положил, написал ему, через сутки отправил уже левый молдинг, через неделю получил, без всякой нервотрепки.

Короче, с направляющими для стекол наебалово. Китаец прислал четыре одинаковых резинки для какой-то из задних дверей, ОЕМ на упаковке написан 68141-60010, по каталогу это на переднюю правую дверь, при этом на самой упаковке написано RL, типа левая задняя. По ощущениям материал между мягкой пластмассой и жесткой резиной, бархоток никаких естественно нет. Есть попытка сымитировать бархотку на беговых поверхностях направляющих текстурой отливки, похоже на наждачную бумагу 120 грит, только не такая острая. Ставить это говно даже не пробовал, смысла нет возиться. Желтомордый пока включает дурака, типа он все правильно прислал, это у меня 80-ка неправильная, резинки все одинаковые, ты только поставь. Попросил у меня VIN, типа проверить, что машина та, удивился, что на правом руле нет VIN и тд и тп. В общем связываться именно с этим продавцом и лотом не советую, присылает залепу явную, еще и пытается доказать, что все верно.

У тебя же ГБО вроде есть? Так бывает, когда мембрана на редукторе дырявая и и газ по вакуумной магистрали во впускной коллектор попадает, именно на горячую. У себя сталкивался с такой проблемой, тоже стал отвратный запуск на горячую, ремкомплект редуктора ГБО помог решить вопрос. Или форсунки ГБО травят. Проверь, как вариант. Если шнурок для ГБО есть, после остановки двигателя или переключения принудительно на бензин, можно посмотреть давление паровой фазы - если будет падать, значит где-то сифонит в коллектор. Если без шнурка, то на прогретом двигателе с редуктора вакуумный шланг сними и намыль штуцер - есть пузыри, значит травит мембрана.

Ни разу на бензин не переключалось в любых режимах двигателя, только когда газ в баллоне уже все, но тут сам бог велел. Не довелось при -35 долго ехать с газом в пол, у нас тут, где такие температуры есть, дорог для такого движения нет), а интенсивные разгоны ГБО спокойно держит. Я честно, не особо представляю, где долго так ехать на таком крокодиле. У 80-ки и так аэродинамика кирпича, при 160 км/ч обороты в районе 5000 по ровной дороге, чтобы просто скорость поддерживать, о разгоне уже речь не идет, а тут еще плюсом колеса 35, лифт, багажник, бампер... ну, нахер) А по поводу температуры, думаю в таком режиме, у меня на редукторе максимум градусов на 8 меньше будет, чем температура ОЖ, а ОЖ в таком режиме спокойно 92 будет, если не больше

В -35 не замерял. В -25 по трассе в обычном режиме, без тапки в пол, 2200 - 3000 об/мин, на редукторе ~ 84, ОЖ ~ 88.

А и так и так. У меня температура ОЖ, в зависимости от времени года и нагрузки на двигатель гуляет примерно в диапазоне 82 - 92 градуса, летом в перевал груженый в режиме "тапок в пол" бывает 94 - 96, так что редуктору хватает. На холостых температура редуктора +- равна температуре ОЖ

У меня газ с 12 года установлен. Редуктор параллельно печкам подключен, шланги 16 мм, никаких дополнительных помп и тому подобного, ни разу зимой в любые морозы, а в Приморье до -40 в некоторых местах далеко не редкость, не испытывал каких-нибудь проблем с подогревом редуктора. Снижения производительности печек тоже не заметил, ездил же года 4 без газа, есть с чем сравнивать. Температуру прогретого редуктора во время работы ГБО вообще ниже 74-76 градусов не видел никогда. Понятно, что от самой конструкции редуктора тоже много зависит. Но, если редуктор, соответствующий по производительности для мощности данного двигателя, правильно подключен шлангами соответствующего диаметра, и при этом то ему температуры не хватает, то хуже печки греют, наверно надо саму систему охлаждения двигателя проверить? Как там с производительностью помпы (может на ней крыльчатка уже в полуразрушенном состоянии и с дополнительным потребителем уже не справляется), что с термостатом (подклинивает?), может магистрали охлаждения или радиаторы тех же печек подзасорились, и ОЖ идет там, где сейчас легче (через редуктор)

У меня редуктор BRC Max, кирпич который), первой модели, за 11 лет ни разу не замерзал ни в какие морозы

У меня переход с бензина на газ настроен на температуру ОЖ 30 градусов, и хватает спокойно даже зимой в любой минус, а тебе 60 на редукторе мало))

Ты такие вещи мне все рассказываешь, как будто у меня 80-ка вчера появилась. У меня задняя печка жарит так, что зимой в одних трусах в салоне сидеть можно, не включая переднюю. Температура кипения пропан-бутановой смеси примерно -43 градуса при нормальном давлении, так что даже 60 градусов для испарения в редукторе более чем достаточно будет. У подогрева дросселя меня сечения трубок не впечатлило, внутренний диаметр 8 мм всего. А штатные штуцера на моем редукторе под внутренний диаметр 16 мм, побоялся, что производительности может не хватать, да и с переходниками морочится не захотелось. У меня так же, но я про обратку говорил, что вряд ли там будет меньше этого значения.

Это да, Цельсиоров не осталось уже... Как вариант, попробовать саму ногу зеркала брать от Крауна 130, или Камри 30, но с камри нога нужна гнутая, где шарик с задней части зеркала к корпусу присоединяется, на Камри оба варианта были. Крепление к кузову у них такое же, как на 80-ке. Само зеркало от 100-ки сигнуса, шарики на ноге там визуально одинаковые, должно срастись. Camry Crown Cygnus