Перейти к публикации

ViViFy

Пользователи
  • Публикации

    23
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

О ViViFy

  • Звание
    Тойото4х4Вод
  • День рождения 01.01.1986

Контакты

  • Откуда
    Тюмень

Личные данные

  • Имя
    Иван
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    Toyota Surf 185 KZ-TE, Toyota NOAH SR50 3S-FE, Toyota RAV4 III 2.0, Nissan Qashqai+2 2.0 09г

Посетители профиля

1 236 просмотров профиля
  1. ViViFy

    ViViFy

  2. 79 скачиваний

    Задний, ремень
  3. судя по приведённой вами схеме достаточно поставить реле в разрыв верхнего провода от мотора, с подачей + от АКБ (через отдельный предохранитель) и мотор включится на скорости выбранной вами (т.е. вам нужно будет перед тем как покинуть авто ставить ручку в положение low или 1). А так салон на отопителе не нужен. В идеале включаем подогрев, через 15 минут заводим автозапуском и через 5 минут в машине тепло и хорошо и АКБ лишний раз не разражается и для коротких пробегов подходит.
  4. У меня сливаемая жижа была похожа на ту что заливаю, как раз где-то на 12-13 литрах, почему и сказал что можно было меньшим количеством обойтись, поскольку для контроля на всякий случай сливал дополнительно пару шприцов, жижа на цвет была очень похожа на ту, что заливал. Диаметр шприца около 3 см, пластик прозрачный. Замена раз в 40-60 тыс.
  5. Поставил пару оптим красных 55, кроме меньшей массы, получил больший ток крутки (холодный 860 вроде, а при 20 oC по-моему 1000 с копейками A). Ставил зимой в начале 2010 года. Через год начали появляться проблемы с запуском, один из аккумуляторов не заряжался. Причиной была плохая масса на левом АКБ, также не очень качественная масса на двигателе, и за одним заменил плюсовой провод на стартер. В итоге несмотря на то что какой-то период времени одна из АКБ была не дозаряжена (кстати прикуривал от второй АКБ - это что касается надёжности и резервируемости) они успешно стоят и без проблем заводят мотор в любые морозы, при том автомобиль с Webasto и несколько раз оставлялся с включенными фарами (кстати ещё один плюс AGM батарей, если относительно вовремя заметить и выключить фары когда они горят хотя-бы в пол накала, то через час возможно будет запустить двигатель). И тут пару мифов проскакивало по поводу невозможности зарядить АКБ большой ёмкости - бред, нужно лишь восполнить то, что ушло на запуск и саморазряд, лишь бы был исправен регулятор напряжения. И второй миф про разные АКБ в паралели, им честно говоря пофиг какой фирмы второй АКБ, лишь бы не было замкнутых банок т.е. меньшей ЭДС и соответственно разряда, какой-то супер точности параметров не требуется, но желательно чтобы их состояние было близкое, ёмкость может различаться (но это касается только 1KZ, где АКБ параллельны, в случае последовательных АКБ ёмкость и характеристики должны быть одинаковыми).
  6. Был полностью живой: мягкий без микротрещин, при снятии пришлось нагреть (пыльник частично обгорел). Под пыльником обнаружилась чёрная смазка (следы выработки) на шаре имелась выработка, соответственно ход был не ровный. Чтобы снять пришлось изрядно повозиться. грани одного из болтов были испорчены (видимо при предыдущей замене на СТО) пришлось сверлить отверстие в шаровой и загонять на болт (резьбу и шляпку) аналог WD40. Чтобы вытащить палец из рычага пришлось помимо веса автомобиля и съёмника + постучать, нагревать + постучать перфоратором. Аналогичная история с рулевым наконечником, но обошёлся несколько погнутым съёмником и перфоратором. сложилось впечатление, что на СТО при замене пальцы и отверстия не мазали не спец пастой, ни хотя бы медной пастой. в итоге замена шаровой заняла пол дня. Причём меняли всего год назад.
  7. На щупе было написано D II, заливал D III Toyota поскольку совместимы и была возможность его привезти за недорого в 20 литровой канистре. Тем более на него нареканий не было вплоть до -43 oC (ниже не ездил, а зачем платить больше за то, что не даст ощутимой разницы?). На замену ушло 12,5 литров, но можно было на пол литра меньше. Менял со снятием поддона и заменой фильтра и прокачкой через шланг радиатора до появления чистой сливая по 4 литра (перебоев в подаче не дожидался). PS Поскольку я заливал шприцом по 150 мл мне удобнее было заливать не через щуп (тем более там мешаются шланги Webasto), а через шланг слива после радиатора охлаждения (другой шланг из которого не льётся масло при включенном двигателе). Сильно точно контролировать уровень большого смысла нет, всё равно потом проверять, а если проверять, то и долить можно. Я не долил до исходного где-то с пол литра, проверив что по щупу было между меток на холодную (COLD), потом как по инструкции на прогретую (после поездки по трассе) долил под верхнюю метку "HOT" около 400 мл. В остальном всё по выше озвученной инструкции http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=8640&page=1 из которой ясна суть, а реализация на свой вкус. PPS по поводу замены фильтра я бы менял на каждой 3 или второй замене, т.к. поддон лениво снимать потом клеить, не могли прокладку сделать... с прокладкой менял бы каждую вторую замену.
  8. В своё время не нашёл особо отзывов по Шаровым Масума, и решил рискнуть. Поэтому оставлю свой отзыв о Masuma MB-3802R, MB-3802L После года эксплуатации и пробеге чутка более 11 тык правая нижняя в порядке, левая нижняя имеет прогрессирующий люфт (уже порядка 2 мм) (ожидаю оригинальную шаровую 43340-39465) Вывод такой же как и на форуме, по крайней мере нижние Масума брать не стоит. По верхним шаровым Masuma MB-3561, проблем не выявлено, шприцевание проводил вместе с карданами, но по отзывам и корейские CTR ходят неплохо.
  9. Когда-то в своё время искал размеры 48302-60051 отбойника задней пружины, нигде не нашёл, поэтому выкладываю тут Расстояние от шайбы до конуса 195 мм, толщина шайбы 10 мм
  10. Вёл и вёл я свои расчёты...после очередной поездки на велосипеде и пробах с настройкой подвески меня посетила одна замечательная мысль: Во всех вело, мото, гоночных подвесках кроме позитивной пружины (на сжатие), есть ещё негативная (на отбой разжатия) которой в машинах нету, следовательно про сэг в 20-25 % можно смело забыть. Поскольку нагрузка на шток амортизатора и на резинки будет довольно большая (300-500 кг). Далее я пошёл по пути расчёта сэга исходя из того, что рассчитано производителем, используя расчётные параметры. Получилось 50-80% Пустой/полная загрузка, судя по омешным комплектам (они по крайней мере дают все параметры пружин) 50-70%, а там люди вроде с инженерным подходом разрабатывали компоненты подвески. Отсюда мысль, что под штатную загрузку надо делать порядка 45-50%, а полная загрузка порядка 70%, поскольку при 80% сэга подвеска работает сильно неправильно (это уже мной проверено, при 60% более-мение, 50% добиться не удалось как не разгружал авто...). Что у меня как раз получилось по расчётам с пружинами OME2891 сзади и 2881 спереди (с учётом удлинённых амортизаторов Бильштайн 24-188265 и 24-100144 (24-065283 по размерам подходят очень хорошо, но компрессия и отскок почти в 2 раза выше, что будет сильно жёстко) и конусных проставок тойота) Поэтому компоненты заказываю, и после установки напишу о результатах В случае успеха выкладываю расчётные материалы, по крайней мере поможет людям подобрать пружины.
  11. Измерить существующий Сэг довольно просто. 1. замеряем расстояние от центра ступицы (от края диска (радиус стандартного диска 22 см)) до арки колеса (стандартная или самая "комфортная" нагрузка) 2. домкратим за раму или поднимаем на подъёмнике (колёса полностью распущенны) производим те же измерения 3. самое сложное положить на отбойники и замерить тоже самое расстояние (подвеска полностью сжата), для стандарта попытаюсь замерить эти расстояния (хотя с передом не уверен, но если что укажу расчётное значение). Собственно Сэг=(2-1)/(2-3) соответственно в % умножаем на 100 PS про прогрессивные пружины, это всё потому что в авто они используются как для максимальной нагрузки (оптимальная жёсткость или не работает вообще(при большой загрузке пружина складывается) или ход с оптимальной жёсткостью очень маленький), а теритически должны быть рассчитаны так, чтобы большую часть хода работала нужная по жёсткости пружина, а последние 20-25% хода жёсткость росла в геометрической прогрессии.
  12. Наверно напишу все признаки для поисковика, когда-то поиском долго не мог найти причину. При включении зажигания лампа АБС загорается и не гаснет, при этом актуатор АБС не жужжит, как обычно после включения, ну и АБС соответственно не работает. Ручка селектора АКПП заблокирована в положении P и не перемещается (Приходится нажимать красную кнопку). При этом диагностика АБС ошибок не выдаёт. Виновен предохранитель возле водителя на 7.5 А назывался вроде IGN-2 или что-то в этом роде
  13. Нет у меня не стоит задач, настроится под гонки по пересечёнке. ЗЫ с вариантами амортов под DH всё понятно, там и высоко- и низкоскоростная компрессия, и антипробой и отскок и преднагрузка пружины (по сути проставки под пружины авто) и сменные пружины всё настраивается (в совсем модных версиях даже характеристики меняются в зависимости от степени сжатия). Городить икон или фокс в сурфа нехочу, совсем не бюджетно. Должна быть разумная достаточность для этой машины. Поэтому желательно просчитать то, что точно подойдёт именно мне наиболее оптимально и купить только то, что нужно в разумные деньги, без всяких обменов и экспериментов за свой счёт. К тому же у нас нет тех же представителей ARB которые в случае неправильного выбора пружин сами их поменяют на более подходящие.
  14. У переда загрузка гуляет в очень небольших пределах, а вот зад, к примеру можно сделать сэг 20-25%, а при 35% будет максимальная грузоподъёмность авто. Или как вариант - наиболее часто используемое состояние авто делаем под сэг 25%, если это пустая машина или 30-35% если это полная машина. В любом случае нужно подобрать пружины так, чтобы все варианты загрузки укладывались в диапазон 20-35%. Думаю мысль ясна, естественно что с пневмой всё проще, но и ценник прилично выше + шанс оторвать чашки.
  15. Собственно озадачился вопросом замены пружин. Для меня как велосипедиста с настройкой подвески всё довольно ясно: самое главное настроить правильный сэг (величина сжатия подвески при стандартной загрузке в % от полного хода подвески), далее под настроенный сэг и условия езды настраиваем отскок, компрессия нам не нужна (взлетать, падать и раскачиваться от кручения педалей мы не собираемся). Если надо ехать быстро, то сэг ставим 20-25% если нужно комфортно то 25-30%. По мне настройка порядка 25% наиболее оптимальна подвеску и пробить сложно и комфорт не страдает и колёса сцепление с дорогой не теряют, правда подвеска пневматическая (т.е. обладает прогрессией по мере сжатия). Некоторые ставят сэг до 35%. Опытным путём установлено, если сэг ниже 20%, то колесо теряет контакт с дорогой, при превышении 35-40% на сильно кривой дороге машину сильно останавливает работа подвески, при скорости свыше 40-50 км/ч, при этом также сильно греются амортизаторы. Теперь вопрос, какой оптимальный сэг для внедорожников при гражданском использовании? Или воспользоваться тем, что имеется для велосипедов и мотоциклов 25-30%? Просто поспрашивал поисковики на эту тему, как на русском, так и на английском, результаты были вышеозначенные про мотоциклы и велосипеды. Просто зная эту величину подбор пружин резко упрощается, жёсткость пружин известна, ход подвески известен, масса автомобиля вопрос сложный, но теоритически можно взвесить.

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.