paracetamol

На прошлых выходных менял масло/фильтр. Фильтр оригинал,но маде ин тайланд.так вот,на старом манн'е лампа гасла после 2-3сек, сейчас на оригинале секунд 5-7(запуск на холодную)

Не будет ли хуже пробежному мотору если только кольца менять,имеется ввиду без замены поршней, и без расточки,наверняка там уже эллипс набит..?

На левом руле не вытащить снизу,рейка рулевая не даст.

Зимняя солярка более жидкая относительно летней,тнвд сложнее поднять давление из-за изношенности и зазоров,как-то так.

Да,пальцем прижимал рычажок,а плоской отверткой сдернул разъем.

Ну это само собой разумеющееся

Всем привет,расскажу свой опыт снятия стартера.Быть может кому-то будет полезно Итак, имеем Prado 95 1KZ-TE Левый руль. Делал в яме,но можно обойтись и без нее. 1. Скинул клеммы с аккумуляторов. 2. Скинул силовой провод со стартера(гайка на 17),фишку со стартера,открутил нижний болт с гайкой со стартера(головка на 17 и удлинитель)все спокойно откручивается. 3. Отодвинул 2 шланга ОЖ от Вебасты. 4.Под масляным фильтром пластинка крепления косы,снял,т.к. мешает повернуть стартер. 5. Снял шланг обратки ТНВД( помечен красным),отстегнул от топливного фильтра шланг идущий к ТНВД(помечен красной полосой),отвел в сторону. 6.Открутил верхнюю гайку крепления стартера рожковым ключом на 17(из под капотного пространства,гайка на виду),все довольно удобно и просто откручивается,вытаскиваем стартер с посадочного места потянув на себя. 7. Путем поворачивания-разворачивания и дергания стартер вылез(вытаскиваем через верх) через колесо не вытащить,там спиральная тормозная трубка. 8. Снимаем крышечку закрывающую втягивающее и пятаки, вытаскиваем втягивающее и видим сильно подгоревший пятак силового провода,второй как правило почти не страдает. Откручиваем гайку стартера,прижимающую пятак,достаем. 9. Выбиваем болт с пятака,и производим замену на новый пятак(слева новый,справа старый)при сборке все отлично усаживается на свои места,нигде ничего не стачивал. 10. Сборка в обратной последовательности.Пятаки брал на Экзисте, Cargo.Ремкомплект включает в себя 2 одинаковых пятака и пластиковую втулку(сложно открутить гайку пятака не сломав втулку). Делал в первый раз, на все про все ушло не более полутора часов,ничего сложного как оказалось. Используемый инструмент: Головка на 17 высокая,удлинитель для трещетки,сама трещетка,рожковый ключ на 17,узкогубцы, головку на 7(для откручивания хомутов), и молоток.

На казете свечи греют 15сек на холодном моторе,приходит около 11в,после 15 сек релюха отключает питание полностью без понижения до 6.5в( на 2лт резистор мощный стоит который и понижает вольтаж на свечи для более мягкого запуска). после запуска двигателя питание так же не приходит,температуры в форкамере достаточно для запуска. и я не говорил что плюс надо кидать постоянно, 5секунд хватит понять что работа ДВС выравнивается,и проблема строго в сгорании топлива, а не в датчиках,метках грм и подсасывающего воздух ТНВД. P.S. пока форсы холодные они будут лить,топливо сгорает плохо,отсюда детонация и дергания мотора,проходили это. Я бы форсунки на стенде проверил,тем более свечи новые денсо.

Было точь в точь на казете,лили форсунки,при прогреве ДВС работа более-менее стабилизировалась. Так же кидал + с аккума на свечи,свечи грелись топливо сгорало лучше. После замены распылителей,все ок.

Диоды светят куда попало(особенно китайские),в дождливую и снежную погоду дорогу вообще не видно, особенно если фары не линзовые.

На 140км/ч примерно 2800-3000 будет,на обгоне если кикдаун сработает то выше 3000, по моему это очень вредно для дизеля,2000 ему самое то.

От них компрессия не зависит,а вот запуск да. Если передавлены,то распылители посинеть могут,начнут лить и зависать.под замену однозначно,момент затяжки 64Нм если не ошибаюсь.

Возможно и такое,тогда смотреть проводку к клапану СПВ,перед этим открутить гайки трубок к форсункам.

Точно,ошибся,прокладку меняют если блок шлифуется. По допуску не в курсе. Может ТСу болты не по порядку протянули,ГБЦ могло повести. Ощущение что тс тролль,прям бред какой-то, особенно про компрессию в 10очков.

Могли и болты ГБЦ растянуться при затяжке.или свечи с форсунками не докрутили.дунуть через свечки компрессором и смотреть где шипит.и тнвд не участвует при замере компрессии. Если 0.2 сняли,то это очень много,та же толщина прокладки уже не пойдет,надо толще.

Я и не отрицаю что это китай-тайвань.сейчас только самый ленивый китаец бошки не клепает.соотношение цена/качество я считаю на уровне

Я брал на фарпосте во Владивостоке у продавца avtorai25 . ГБЦ отшлифована,клапана притерты,зазоры выставлены. ГБЦ фирмы leweda,Корея(со слов продавца). Доставка до Ульяновска заняла около 20дней, по цене около 22тр вместе с доставкой. Бошки у нас двух видов(1 и 2 модель),разной высоты клапанов! Отличие от оригинала в том,что разная посадочная глубина форсунок,так же на китай гбц усиленные межклапанные перемычки(более широкие), больше изменений не выявил, все встало на ура.прокладка reinz ,болты оставил старые,при затяжке не потянулись. Пробег 2ткм,полет нормальный. Снимал ставил все один,без проблем

Результативнее распылители поменять.никакие присадки не приведут форсунки к хорошим показателям. И даже виннс может вымыть с тнвд всю грязь которая пойдет в форсы и будет только хуже. Проверено.

Типа ап. Предыстория.. Месяца 2 назад понемногу начал уходить антифриз,в радиаторе не пузырило,в расширительный (в бутылку)пузыри не вылетали,масло как по уровню так и по консистенции в норме,выхлоп хрен поймёшь какой-соляромаслоантифриз.присутствовало только дёрганье на холодную,зимой очень сильно проявлялось,того гляди за мотором побежишь.грешил на свечи и форсунки, т.к. если на короткое время кинуть на работающем двигле + с аккума на планку свечей работа выравнивалась,до момента пока не уберешь проводок.форсунки 8 лет не обслуживались никак,как и весь авто в целом. Начались каникулы до 10го мая. Основной целью было заглушить ЕГР,либо запитать его от воздушного фильтра,почистить впуск,дроссельный узел,поменять маленькие сальники на малой заслонке,осмотреть турбину,заменить прокладку клапанной крышки,проверить(поменять свечи),ну и подобрать мелкие сопли. В итоге был скинут впускной коллектор и...над впускным клапаном первого цилиндра копится жижа красновато-грязного цвета,сладкая как сахар? Впускной клапан четвертого цилиндра утоплен внутрь мизинец просунуть можно.башку завтра скидывать буду. Итак вопросы 1.какую голову взять, б/у оригинал или новую Китай? 2.Китай голую с моими потрохами или в сборе? Какого производителя? 3.Что ещё надо/лучше поменять/проверить пока пол мотора будет разобрано,типа кольца,маслосъемные колпачки, и бла бла..? 4.какие могут быть подводные камни, нюансы при сборке/разборке,на что обращать внимание? В общем я вообще не моторист,это первый двиг в который я полез,и то что смогу сделать сам-сделаю сам,не откажусь от любой помощи/советов/информации. Спасибо. Пы.сы. мотор 1kz-te Сейчас глянул,прокладка под ГБЦ с 3мя дырочками.

Скинул на днях резиновую трубочку с ЕГР,итог пропал чек,перестал глохнуть с детонацией,перестал дико дымить на ХХ.заказал ребятам стальные заглушки.буду глушить однозначно.по жесткости двигла изменений не заметил,расход такой же.

Здорова всем! На 95-ых прадиках кто-нибудь глушил ЕГР?Есть наработки, схемы, инструкции? Мотор 1kz-te, левый руль.чек уже пол года горит,и глохнет с тряской.

Некогда пока машиной заниматься,но как заметил никаких изменений с клапаном не происходит(

Понял, спасибо.буду смотреть

1.можно подробнее? Как увидеть положение штока?Там же закрыто все.. 2.В теории свечи на дизеле только нагревают форкамеру(или я ошибаюсь),и работают примерно 10сек(второй щелчок реле свечей) потом напруга с них падает до 0, далее при работе мотора они не включаются. PS свечи не меняли лет 5-7, но стоят оригиналы,откручивать проверять лишний раз не охото,там наверно закисло все.