Дъяхон

+1. С аналогичной проблемой машина пришла в сервис. Вскрытие показало, что течет с маслянного насоса из-за состарившейся прокладки. Лечение - замена прокладки.

Да, tps датчик положения дроссельной заслонки.

О, да мы соседи - я тоже в Черемушках живу. Про чехлы учтем. Спасибо

Вот у меня все так же. Разве что не снимал сам корпус.

Я вот не очень понял, где стопор-упор дроссельной заслонки. Пневмоклапан на работающем моторе сжат, заслонка в него не упирается. Прям хоть пружину дополнительную поверх ставь...

Остались ALAN-ы и антенны. Цены те же

Имел сегодня длинный "разговор" с 5VZ. Симптомы - ХХ 1500 об/мин. Выявлено, что заедал немного узел дроссельный заслонки. Заслонка промыта. Попутно проверено - ДМРВ - а норме ДПДЗ - в норме, сопротивление меняется, при закрытой заслонке сопротивление соответствует номинальному ДХХ - щелкает при подаче напряжения, сопротивление катушек в норме. После этих процедур ХХ 700 об/мин. НО! После поездки, ХХ может стать 1000 об/мин. Пальцем дожать дроссель иногда помогает снизить ХХ до нормы, иногда нет. Кто сталкивался?

O/d - это лампочка на панели. Положения такого у рычага нет. Включается - на самом рычаге АКПП должна быть кнопка, если не ошибаюсь.

Если раздатка от 131, а мосты от шишиги, то работать не будет. Раздатка передний кардан в другую сторону крутит. Нужны мосты от зила.

Кстати, возможно 4 соленойда, если верить схеме http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=60451 Снимаешь поддон и вот они. Как расположены - см. схему выше. У спидометра (если коробка механика, ручная), привод спидометра на раздаточной коробке, у вала привода заднего моста. На АКПП думаю так же. Проверь там.

Если правильно помню, а вроде правильно, то ТНВД держат 3 опоры. Две на передней крышке двигателя (шпильки, которые ты видимо, открутил, т.к их видно) и одна снизу под корпусом ТНВД. Ее херово видно. Обычно ее забывают открутить. И, соответственно, не сняв всех болтов, хрен снимешь ТНВД.

Если это вопрос мне, то я ничего не думаю. Честно, данных мало, могу только строить догадки. Но предполагаю все ж, что проблема в электрике. Если я правильно перевел, то ты можешь разогнаться до 167 км/ч. На неисправной механически коробке, мо-моему, так разогнаться нельзя. На твоем бы месте я бы все-таки нашел колодку Diagnostic и посмотрел бы коды ошибок. Далее, еще бы я проверил соленойды. Если моя память мне не изменяет, то их три и доступны они сразу под поддоном. Проверить их надо на: сопротивление (что-то око 15 ом... или 150... не помню) и "щелчок" - подать +12, должны громко щелкать. В приципе - это единственное, что тебе по силам. Клапанный блок, например, тебе разобрать будет не по силам.

Опиши, как машина трогается, если ручка в положении D? В положении D, в аварийном режиме, коробка будет трогаться с 4ой. Т.е машина стартует очень медленно, надо давать много "газа". Как будто буксует сцепление (если бы оно было ) В положение L в том же режиме коробка стартует нормально. Но все время на 1ой передаче. Если это так, то коробка действительно в аварийном режиме. Причем, скорее всего копать надо в сторону неисправностей электропроводки. Выключатель стоит на коробке SWITCH ASSY, NEUTRAL START http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=4753 И это, там фишка должна быть диагностическая - неплохо было бы коды считать. Т1 и Е1 по-моему надо перемкнуть при горящей лампе овердрайва.

Проверяем межосевую блокировку. VX, европеец, без кнопки включения блока. В нашем случае не включалась межосевая блокировка при переводе рычага РК в положение L. Сперва надо убедиться, что предохранители не сгорели. [attachmentid=73903] Предохранители Diff (нижний в правом ряду, 30A) и Gauge (2ой сверху в среднем ряду, 10A) должны быть целыми. Если предохранители целые, то необходимо проверить реле управления блокировками. Оно стоит слева в ногах. Над блоком релюшек. [attachmentid=73904] Выглядит так: [attachmentid=73905] Проверяем проводимость реле. Следующие пины должны показывать проводимость между собой - 1 и 2 пин, 2 и 4, 6 и 7. Информация об этой проверке и распиновка разъема есть в легионовской книге. Проверяем, что на 3 пин разъема жгута приходит + при включении зажигания. Если все ок, то замыкаем 3 и 7 пин при подключенном реле (7 пин управляющий) и включенном зажигании. Реле должно щелкнуть, сервопривод блока зажужать, блок должен залочиться. [attachmentid=73907] Если реле щелкнуло, а сервопривод "молчит", то либо накрылся сам сервопривод, либо обрыв цепи между ним и реле. Если реле не щелкнуло - скорее всего реле неисправно. Необходимо убедится, что все провода подключены верно и нигде нет обрывов. В случае, если при замыкании все "жужит", то необходимо проверить датчик включения пониженной передачи. Он расположен на корпусе РК (для наглядности вывернут на пару оборотов): [attachmentid=73906] Проверяем, приходит ли на него + при включенном зажигании. Если нет - искать обрыв. Если приходит, то на снятой с датчика фишке замыкаем контакты куском провода. Должен заработать сервопривод блока. При отсоединении перемычки, сервопривод должен разлочить блок. Выкручиваем датчик и проверяем его тестером - замыкает или нет контакты.

Да, очень похож. Думаю, этот. Благодарю!

Тады ой, не надо. Спасибо

Коллеги, я хотел бы найти хозяина суппортов, который оставил их для переборки перед НГ. Автомобиль - 4Ranner первого(!) поколения, трехдверка. Сохранены родные аппликации на бортах. Заезжал на плановое ТО. Прошу связаться со мной по номеру 926-920-10-12

Ага! Это случай показался мне заслуживающим внимания.

Потолок бы я забрал. Кожзам из которого он сделан - гладкий? А то бывают всякие с "пупырышками" и т.п вариации.

Коллеги, у нас заработал стенд промывки форсунок. Он умеет: 1. Мыть ультразвуком 2. Промывать топливную на автомобиле 3. Диагностировать форсунки - факел и количество впрыскиваемого топлива.

Небольшое наблюдение по поводу отопителя. Поступила ко мне в ремонт 78ая с жалобами: 1. Первая скорость отопителя не работает вообще. 2. моторчик печки включается через раз. Помогает "стукнуть по корпусу". Решение первой проблемы кроется как правило в блоке резисторов. Это такие пружинки-спирали. Блок находится глубоко в ногах пассажира, имеет четырехпиновый разъем, крепиться одним саморезом. См. фото 6875-1 - это установленный блок резисторов. [attachmentid=73004] Блок на данной машине рассыпался в пыль, когда я его извлек. Однозначно замена. При установке нового блока стоит быть внимательным - спиральки хрупкие, недопустимо, что бы они касались друг-друга. Если блок резисторов в порядке, а какой-то скорости нет - то следует проверить управляющею "крутилку" блока управления отопителем. Снимаем облицовку (саморезы по периметру), сдергиваем на себя все ручки рычажков управления, включаю ручку-"крутилку" управления отопителем. Снимаем панельку блока отопителя. Сам блок держится на трех саморезах. Короче, надо извлечь то, что показано на фото 6884. [attachmentid=73003] Тестером проверяем контакты на проводимость. Таблица проверки дана в легионовской книге - включаем определенную скорость и смотрим, что замкнуты именно нужные контакты. Вторая проблема решается проще - необходимо снять моторчик отопителя. Бочонок у левой стойки (для праворуких) и есть кожух отопителя. Держат мотор три самореза внизу под торкс. Вынимаем моторчик вместе с "колесом", снимаем заднюю крышку и видим - фото 6877. [attachmentid=73002] Щеток фактически нет. Причина плохого старта ясна. Помимо щеток там еще навалом грязи - продуть не помешает. Если коллектор протерт щетками, то проще найти моторчик на разборке. Стоимость нового моторчика заоблачна.

Я чего-то видимо не понимаю... Покажите мне любое фото 2500 килограммовой машины на шинах любого другого производителя любого размера, едущей по ковровому болоту. Тогда, возможно, будет предметный разговор. Вот откуда цифра 36"? Мерили лично? Если нет, то нечего и говорить. Лифтовать надо на 5". Почему-то считается, что производители точно указывают размер получаемого в результате лифта. Мой опыт мне подсказывает, что хорошо бы, если бы через годик от лифта 5" осталось бы хотя бы 3"...

Это скорее тема для "прочих вопросов". По порядку: 1. Альтернатива чему? Гудричу МТ, свамперу боггер или Я-192? В зависимости от выбора будет разный ответ. 2. Да. Даже нормально плющится под уазом. Мы говорим об 160М, а не о 160 (не выпускается уже). Резина плющиться на малых давлениях - 0,2-0,3 атм. 3. Я бы заморочился где-то 5". Эта резина 35" (мерил) 4. 16х8 ЕТ -25. Обязательно бедлоки или таерлоки, т.е надо сильно травить - см. выше. В противном случае будет регулярно срезать сосок камеры из-за проворота диска. Камеры я использую от ГАЗ-53. Они на 20" диск, но на самом деле нормально встают в 35". И соски у них металлические. Дольше служат.

Какие 16 радиусы? Вводная 33х12,5 r15

Я что-то нечасто видел 15 штатные диски. Точнее - я совсем их не видел... Они есть, но мне не попадались. Не думаю, что топикстатер будет заниматься их поиском. А главное - для 12,5 оптимален диск 8". Штатные, насколько я помню бывают 7" или 6". Не то.