Александр друг

Принцип его работы я знаю, только вот этот генератор не заряжает обратно реактор!

На атомном ледоколе вообще генератора нет))) ладно, смысл ядом брызгать! Создатель темы спросил конкретных советов, ему все растолковали что и как. Надеюсь поможет!

Так кто же спорит??? А аккумуляторы в них ставят разве не по тому же принципу??? Так если вы решаете добавить энергопотребителей в машину, а с ними просто увеличиваете емкость АКБ, не стоит ли позаботиться и о смене генератора??? Приведу наглядный пример. заказывали себе 2 охотника на фирму через Диллера. Один для ИТР, второй на вроде для всех. Если опустить вопрос цены, то разница в комплектации была следующая. Не считая разницы литьё-диски, в нашем вопросе было одно различие, на ИТР-ой комплектации стоял предпусковой котёл. Двигатели идентичные, 1HZ, 2013 г.в. но на нем стоял штатный АКБ 95 и второй 65. На том что без котла, один 95. Причём место под второй АКБ было свободно и коса до него отсутствовала. Так вот генераторы на них были одинаковые, а интегралки и диодные мосты разные. У меня лично был 105 крузак и у него тоже был 1HZ, но с двумя штатными 95 АКБ и штатным котлом и генератор был отличным от тех двух что были на охотниках. Конечно они все подходили друг к другу, лишь с отличием по интегралке, которая визуально тоже схожа. Вопрос был лишь в том, сколько ходили АКБ. Все машины у нас снабжались одним поставщиком АКБ, одни отхаживали 3 года, другие 6 лет, а в остальном смена батарей не несёт особой разницы! Ну и ещё, кто-то меняет стартер через 7 лет или 10, а кто-то не знает как его искать и через 20. ребята, я не хочу ни с кем спорить и отстаивать свою правоту, я лишь делюсь опытом из той же практики. Инженеры, физики, химики, трудящиеся над созданием машин, делали это 100 лет, не нужно думать, что прожив 10 лет в гараже, вы их превзошли!!! Сменив что-то, что моментально улучшило работу, не стоит думать что это улучшило все остальное. Увеличил ты емкость АКБ, хорошо, и заводится легче, и лебедку везёт и люстра ярче горит, не спорю, но подумайте, а не усугубит ли это долговечность стартера и электросхем ЭБУ и остальных, а не начнёт ли электроника задавать вопросы через 5 лет такой эксплуатации??? Ребят, ну правда, я вот из своего же опыта говорю, моя 105 прошла 1,2 млн.км. Двигатель не капиталился, трансмиссия в стоке, асфальта не видел, гаража тоже. Все системы электроники работали. Стартер и генератор родные. Ну если кто-то может сказать что это мелочи для такой машины, киньте в меня камень. Всем желаю только добра!

В теме не написано, что термостат меняли! Как раз наоборот, был вопрос, лезть в него или поискать где ещё? Патрубки трогали, но, если термостат заклинило открытым, то циркуляция была бы по большому кругу и их температура была бы одинакова сразу, а тут и проблема была в том, что на начальной стадии прогрева верхний патрубок был горячий, а нижний нет. Тут и казалось что термостат рабочий. А оказалось, что клапан то работал, а всего кусочек резинки оторвался и он сочился. Получается что тактильно разница температур была, поэтому и вопрос был. Но причина нашлась. Если сразу разобрать всю систему, то причина выявится, но смысл сайта в том, что кто-то подскажет то, что нельзя выявить первичными признаками не разбирая все до винтика! Вот и пример наглядный!

Право каждого, я не спорю. Вопрос тогда самому себе, смысл ставить разные генераторы, штамповали бы одинаковые, но они что-то разные, от 80 до 150! А какой смысл??? Один говорит что Гена это вообще девайс, другой, что нет разницы, третий что практики они лучше знают теоретиков, а вот инженеры тойоты, они же вообще не в счёт и оттого на разные модели тойот ставят разные генераторы от делать нечего! Кстати не только тойот, но и мерседесов, фордов, САТ, и прочей техники. И только практики говорят одно, ставь Аккумы мощнее, и будет все работать! Да конечно будет, кто же спорит? Вопрос то не в том, будет или нет, а в том что надежнее будет! Ну раз так поспорить хочется, поставьте себе 2 по 190, и двигатель не запускайте, на аккумуляторах катайтесь, сэкономите на топливе и ГБО ставить не нужно и так вывезет.

Хорошо, скину аргументированный ответ по конкретному вопросу!!!

Из никто и не продаёт!!! Тут тема показать! А кому интересно, подсказать что-то! В стоке такие машины не продаются, тут люди делятся эмоциями и ищут тех, кто хочет заболеть тем же, или уже болен)))

У меня 2 по 95 но котёл их за 5 лет уничтожает. Пробовал 105 ставить, чуть по размеру великоват, входит, но трёт трубку кондея слева прямо в углу и клема с блоком плавких вставок не ровно встаёт, с натяжкой. А так, разницы между 95 и 105 особо нет. Даже как то продавцы слух пускали, что 95 перестали выпускать и будут 105, но потом в продаже увидел снова 95. Я писал не о том кто и что меньше разрядит или быстрее зарядит, а про то, что генератор установлен на определенную нагрузку бортовой сети, а аккумулятор ее неотъемлемая часть. И что если в крузака кинуть в багажник 190 АКБ при штатном генераторе, то будет не правильно. Конечно я не считаю что будет разница между 95 и 105 акб в машине, а вот существенные разницы не желательны. Иначе бы все кинули в багажник 190 акб и проблем бы не знали ни зимой ни с лебедкой.

Заводские должны стоять по 95 А/ч. Японцы они вроде как умнее теоретиков наших гаражных, так что сам решай какие ставить!!! Мы лишь делимся своим опытом, у кого что стоит, тот тем и делится! Я вот живу в климате, где зимой за -30, и машина на улице стоит, так у меня 95 по 5 лет ходят с ежедневным использованием вебасты, а дальше Замена, а если у вас зимой -5, тогда и котёл не нужен и ставить можно 75!!! Из лужи по которой можно и без лебедки, можно, но уже движек можно не завести, а из грязи наврятли!

По сему вопросу слушал физиков, и их ответы меня убедили больше, нежели доводы тех, кто тут спорил по этому поводу! Попробуйте вытащить машину на выключенном моторе. Не выйдет. Попробуйте на заведённом моторе с отключённым АКБ. Получится. Проверено. С бирки на стартере!

Если грешить на генератор, то скажу однозначно, либо должна гореть лампа на щитке приборов, либо после поездки длительной (час и больше) при глушении двигателя, ты его не заведёшь, так как электропотребители автомобиля высосут его без должной зарядки. Это касается и щёток и интегралки. Если же в течении дня заводка в норме, а проблема на следующее утро, то это однозначно упала плотность в АКБ. 5 лет это нормальный срок для замены батареек, но бывает и дольше ходят, но тут за ними нужно ухаживать, или просто установка на автомобиль сразу после производства, а то бывает люди говорят, только купил, 3 года и они дохлые, а никто не смотрит, что до покупки они новые 2 года на складе стояли! Так что ежели на утро начали плохо заводиться, то это точно не генератор, а батареи. Если они с пробками, то можно замерить плотность и она будет не выше 1,27. Можно корректирующим электролитом (его плотность где-то 5, не перепутай с обычным) довести плотность до 1,31, для зимы самое оно, это не на долго, но на зиму хватит точно, а стоит он рублей 300, достаточно бюджетно! Если утром требуется длительная зарядка, значит уже осыпаются пластины и тут лучше сразу менять, может подвести в самый неподходящий момент. Что же касается производителя, то тут по бюджету. Не стоит думать, что чем дороже, тем лучше, но и надеяться что за 5000 акб 95 долго проходит. Оптимальная цена для 95 АКБ - 7-9 тысяч. Лучше всего брать Японию или Корею, но если нет уверенности что они оттуда, тогда уж лучше других производителей, но с минимальной гарантией в 3 года. Если дают год гарантии, то вывод о качестве сам собой напрашивается. И ещё, не нужно мудрить с емкостями. Раз машина с завода идёт с 95 АКБ, то и ставить нужно 95. Не больше и не меньше. Если ставить 105, значит и гену нужно менять, иначе он будет недозаряжать батареи. Ошибочно думать что если ставить лебедку, люстры и прочее доп энергопотребление, нужно ставить акб большей емкости. Нужен другой генератор, более мощный, потому как расход энергии идёт на заведённом двигателе, когда питание идёт от гены, а не акб. АКБ нужны для старта двигателя и для его подготовки к старту. Тоесть, предпусковой подогреватель (если он установлен), свечи накала и сам стартер. Включать лебедку на заглушенной машине нет смысла, она вытянет батареи за минуту, а вытащить машину за минуту??? Стартер на дизеле у крузаков потребляет 800 ват, свечи накала 300 и это мгновенно плюс работа котла пол часа. Нужно чтобы акб были по 750 ампер и тогда будет Вам счастье.

Вытащил термостат, на клапане резинки кусок оторвался и через отверстие часть жидкости постоянно циркулировало по большому кругу, оттого и не грелся. Заменил термостат, все ОК стало!

Поехали за хлебушком по навигатору:)))

В том и дело, что должны, при включении зажигания, при срабатывании системы и гореть всегда при неисправности. А в данном случае по лампам полная тишина, а система отрабатывает. Лампа АБС РАБОТАЕТ как положено, как и сама АБС.

На мой взгляд, самое простое - закоротить на массу провод с датчика температуры и посмотреть что будет на приборке. Если мах - приборка рабочая, ну и дальше по цепочке ? спасибо!!! Начну с этого!!!

Кстати, был вариант что датчик пи-т, у меня крузак 2005 года, американец, а панель вон какая, как на 105, только адаптирована под бензин. Честное слово, а на крузерах бензинках такого года таких панелей вообще не видел никогда, видел 3 вида оптитронных, но таких никогда. Мне кажется у меня единственный он с такой панелью))) Комплектация самая богатейшая, даже телевизор в потолке выезжает и ещё много таких мелочей, каких нет на других сотках, которые были и видел, а вот система курсовой устойчивости и антипробуксовка на панели не загорается вообще никогда, но контрольки есть, а на ходу пробовал и в занос уходить и буксовать, начинает пищать и исправлять мои ебану...ые попытки, хотя лампочки не загораются даже при этом! Может эта панель какая-то не от него и идёт все это. Предыдущий хозяин ничего по панели не смог рассказать, видимо сам не знает!

Это да, полностью согласен. Просто хотел услышать мнения разные, кто что может подскажет. Чтобы уж если лезть, то сразу все моменты проверить. А то у меня так спидометр умер на 105, сказали моторчик умер на панели, что стрелку крутит, отдельно моторчика я не нашёл, купил целиком панель, а она не дешовая, поменял, та же история. С тех пор предпочитаю узнать все моменты, и начинать с самого простого!

Вот, тоже идея!!! Попробую шиток к компу подключить и проверить на программе. Хотя не думаю что щиток, ведь и масло давит к верхней метке на таких показаниях температуры, а когда по трассе прогревается до нормы, то и масляный датчик давит до среднего деления даже на 3000 об. Видимо дело не в щитке!

Не совсем так. На заведённом движке, работал пол часа, стрелка уже отрывается от нижнего деления, трогаю верхний патрубок на радиаторе, он горячий, а нижний абсолютно холодный, значит термостат закрыт, если бы он открывался или был открыт, то них бы тоже тёплый был. Значит он закрыт. А вот не мог ли он от перегрева сместить температуру открытия вниз и открывается слишком рано? Или может такое положение стрелки и есть норма при такой температуре воздуха? В машине так то тепло очень, печка включена на двоечку, даже когда -30 на улице и морду я никогда не закрываю.

Машина мне досталась год назад. Помпу я не менял. Весной увидел, как температура резко поползла к красной верхней точке, остановился, залез под капот, увидел пар в районе входа патрубков в салон на печку. Полез туда, там стоял тройник пластиковый (подходило отопление с вебасты) так вот этот тройник лопнул и онтифриз начал вытекать. Соответственно температура поползла вверх. Закипятить движек не успел вроде, так как стрелка не ушла в красную зону, а только поползла к ней. Двигатель я не глушил, дал остыть на холостых оборотах (благо на улице было -15), подливая антифриз (был с собой в машине). После того, как стрелка упала до нормы, заглушил двс, поменял тройник, слил весь антифриз (он кстати был ещё розовый, видимо до меня недавно его меняли), залил новый, а вот после этого вроде как и перестала температура подниматься на панели до середины. Сначала я не обратил внимания, думал не успевает нагреться, с каждым днём становилось теплее и при положительных температурах стрелка добиралась до середины при начале движения, а вот сейчас наступили холода и я заметил что стрелка чуть отрывается от нижней риски. На трассе, температура в норме, а вот по городу не поднимается.

Уважаемые знатоки моторов, подскажите такой вопрос, за бортом -10с, двигатель не нагревается. Летом стрелка была по середине, а сейчас вот так, даже после езды. По трассе только до середины поднимается. Слышал что 2UZ низкотемпературные движки, может в этом причина??? В салоне тепло, хоть в труселях катайся, но на 2500 оборотах давление масла шкалит в крайнюю верхнюю полосу. Термостат вроде работает (по тактильным ощущениям патрубков вверху и внизу радиатора). Может ли термостат увести температуру открытия с 83 в более низкую точку? Есть ли смысл замены термостата или это норма для этого двигателя? Спасибо заранее!

Все верно подмечено, но, есть одно «но», этот служебный мерс через ещё 2,5 года отправится в утиль без вариантов ремонта, в теме данного сайта же машинам по 20 лет и они ещё десятку отходят! Я уверен, что многие форумчане со мной согласятся, что когда нашим крузакам было по 2,5 года, никто даже не знал марку двигателя под капотом, не то что коробок или раздаток!!! Какой смысл в выключении двигателя? Площадь Германии - 360 тыс км2, России - 17 млн км2, а население отличается всего на 60 млн.чел. Естественно баварцы помешаны на экологии, у нас же в стране люди катализаторы удаляют с машин и Сапуны на улицу выводят, какая нам нахрен экология, тачка бы дольше работала!!! Мне кажется функция старт/стоп, абсолютно излишняя. Да и функцию такую я встречал на моторах до 2-х литров. А на крузерах то в 2 раза больше, такой мотор крутить сложнее!!! Я что-то не слышал, чтобы они на свои грузовики или гелентвагены ставили такие опции! Я вот автомат поберегу, а лишние пару стаканов бензина - да хрен с ними!

Поделюсь своей мыслью по поводу данного вопроса! Было несколько машин с автоматами у меня, включая конечно же и форумную соточку! Накатываю ооочень много, ни разу ни в одной не менял жижу в автомате. Пробеги у всех были за 500. Автоматы не пинались, не брыкались и вообще никаких проблем с ними не было никогда. На сегодняшний момент в пользовании ТЛК 100, пробег 750 тысяч, нихрена не менял и не собираюсь вопросов к автомату никаких. Единственное скажу, не стоит стоять на светофоре на скорости, всегда скидываю на “N”, второе - зимой, не еду после пуска двигателя, машина греется минимум 15 минут, благо завести ее можно всегда из тепла с брелка (телефона), и третье - если буксуешь по уши в грязи, включаю “L”. Друзья, не знаю что нужно делать, чтобы вывести трансмиссию крузака из строя на 300 тыс.км. (Для них это можно сказать молодость) к 600-700 тыс начинаются появляться болячки, не раньше! Но раньше? Это ж что нужно делать с машиной то??? что же касается замены дикстрона, то тут скажу так: 1. Сливаем из поддона жижу. 2. Снимаем поддон. 3. Снимаем фильтр. 4. Оцениваем состояние фильтра. (в 90% его и мыть то не нужно, если грязи нет) 4.1 сливание и откручивание поддона нужно только для того, чтобы оценить состояние фильтра (который оказывается чистый) и наличие грязи на поддоне (которой обычно нет)! 5. Снимаем трубки с радиатора. 6. Входную в радиатор в емкость для слива. 7. Выходную в емкость с чистой. 8. Емкость с чистой поднимаем на высоту метра 2 от низа радиатора (шланг можно прикупить добавочный). 9. Заводим двигатель, даём поработать с минуту, потом секунд по 5 включаем все положения на коробке (у кого сколько), к тому времени жидкость должна стекать уже чистая. 10. Ставим трубки в радиатор! 11. Просыпаемся. 12. Приезжаем в хороший автосервис. 13. С п. 1 по п. 10 делают там!!! Но берут за это денюжку. Как правило в хорошем сервисе сделают замену бесплатно, если масло берёшь у них (спрятав цену замены в стоимость масла). Но у сервисов есть оборудование, которое сократит время замены в разы (в сравнении с простым гаражом). P.S. В России 80% поддельных масел. В банках с надписью TOYOTA, залито обычное масло (к примеру моторное - шелл). Завод тойота не производит масла, он их закупает у производителей. Так что покупая жидкости какого-то конкретного производителя, не факт что Вы выиграете. И нет понятия подходит масло или нет. Масло это как водка, от которой голова либо болит, либо не болит (в данномслучан количество не в счёт)))) масло подбирается по вязкости в зависимости от температур эксплуатации!!! Любое. Нужно просто вовремя лить нужное и все! Такой маленький совет, основанный исключительно на личном опыте!!! И доверять мне не обязательно, я больше езжу на своей машине, нежели ее ремонтирую!!! А прислушиваться лучше к мнению AZIATа, он парень действительно соображающий, уже не одну пятилетку даёт дельные советы тут людям, причём абсолютно бесплатно!!! Это нужно ценить!!! всем спасибо!!!

Да не за что! Главное, когда приедет, не поленись и разбери корпус электромотора дабы произвести ревизию ротора. Уберешь пыль и мусор с дорожек щеток, убедишься нет ли заломов на самих щетках и если все гуд, тогда уже ставь. Работы максимум на пол часа, а душевное спокойствие оно важнее!!! Удачи на дорогах и комфортных поездок!!!