Александр друг

Серега привет. У меня такое было. Сначала начал иногда загораться (!) без причины, искал везде, прокачивал жидкость, менял ее полностью, менял колодки, делал ревизию всех суппортов, смотрел всю проводку, цепляли сканер (все было чисто) в итоге где-то через месяц - полтора на трассе лампочка полностью загорелась в паре с лампой (ABS), а тормоза при этом пропали полностью. Точнее отключился усилитель, полностью то они не пропадут. Так на скорости 30 км/час дотянул до сервиса, вскрытие показало износ контактов на роторе под щетками, без возможности их восстановления. Только Замена. В нашем регионе роторов я не нашёл, поэтому купил целиком ГТЦ с усилителем. Новый брать не стал (75 тыс.), воткнул контрактный за 25 и тормоза появились и лампа больше не беспокоила. А мастер сказал, что при износе, начинает загораться лампочка, потому как моторчик начинает работать не правильно, но ещё из последних сил крутит, а потом наступает точка не возврата и все. Главное бы это не случилось на 100 км/час на спуске. Может в этом причина бешенства твоей (!)?

Доброго всем времени суток!!! Любую вибрацию стоит распределить на "мягкую" и "металлическую". 1. Мягкая вибрация при движении говорит сама за себя, это подергивание руля (биение) раскачивание автомобиля при определенной скорости (подергивание) но это все как бы мягко происходит. Тогда причина вибрации - резина. А резина в автомобиле - это колеса, сайлентблоки. Самое первое что делаем, это проверяем колеса. Балансировка, ну это понятно, делаем на нормальном оборудовании, причем убеждаемся, что перед ней сотрудник снял все груза с диска (на скобах и приклеенные), почистил диск внутри от грязи, выколупал все камешки из протектора. Если этого сотрудник не делает, а сразу тулит колесо на стенд, шлите на х....й такой шиномонтаж и ищите нормальный. Второе, проверяйте резину на ровность. На том же балансирном стенде смотрим, когда колесо раскручивается, болтает ли колесо (бывает что болтает от неровности резины, от ее стирания при резком торможении или не правильно села при монтаже) и наличия грыж. На ровность резину можно проверить и на автомобиле. Поднимаем колесо до момента его отрыва от земли и крутим, контролируя зазор, на грыже оно должно застрять и не проворачиваться. Но бывают и боковые грыжи, от них тоже будет вибрация, причем то появляться то пропадать (зависит от температуры резины). Если с колесами все отлично, значит проблема в резинках ходовки или рулевого управления. Рулевое управление. 100 ТЛК. Рейка. Проверяем надежность ее крепления, но как правило там резинки редко выходят из строя, но все же. На заведенном двигателе один человек болтает руль, второй снизу держит рейку руками (колеса стоят на земле, не подняты). Если рейка не гуляет на резинках крепления, то идем дальше, проверяем наконечники на наличие люфтов в самой рейке и на ступице. 105 ТЛК Проверяем шаровые наконечники всех тяг по вышеуказанному принципу. Но даже при слабеньких шаровых, вибрации на 105 от этого быть не может, будут просто стуки на неровной дороге. Демпфер - по сути он вообще ни на что не влияет, он просто гасит нагрузку передаваемую от неровности дороги на гур. От него уж точно бибрации никогда не будет. Ходовая часть. А тут самое важно, это понимание того, что вибрация появляется от резонанса движения моста в сторону или подвески, в случае со 100-м ТЛК. 100 ТЛК - задний мост проверяем тяги, 4 продольных и одну поперечную. Если все сайлентблоки в 5 тягах живые, вибрация моста исключена. Передняя подвеска. Ну тут в подробности вдаваться не буду и так все понятно, проверяем все сайлентблоки, кто как, вибростол, монтировка, кто как хочет. 105 ТЛК - с задним мостом все как и у 100. Передний мост. Как правило с 2-мя лыжами никогда и ничего не бывает, а вот поперечная тяга!!! Часто разбивает сайлентблоки именно поперечной тяги, за ними нужно постоянно смотреть!!!! Все, все остальные моменты неисправности ходовой части вибрацию не вызовут, только посторонние шумы при разных условиях эксплуатации. 2. Жесткая вибрация. Это уже иначе, вибрация как бы всего автомобиля, от мелкой дрожи во всех деталях до сильной, перерастающей в неприятный гул. А это уже не имеет никакого отношения к ходовке. Тут 2 причины. 1 - проверяем карданы, а точнее крестовины. и Это основная причина. 2 - цепь раздатки и подшипники цапфы. Все. Остальное это уже сама коробка, но тут только замена коробки целиком. Ну в краце все, всем удачи на дорогах!!!!

105-ка огонь, жаль держите рысака в стойле!!! По фото видно, машинка леса не видела!!! Скучно по городу на нем! Это как на ферарри по сельской дороге!!! Но выглядит Барсик конечно же в поряде!!!

Вот единственное что я посоветую при сапунении движка. Действительно помогает, проверял сам.

Двигатель не новый, поэтому сопунение, поддымливание, подзвякивание - это нормально. Так у всех со временем. Регулируй идеально ГРМ, ТНВД, поставь новые распылители, проверь давление на форсунки (норма не менее 650) и все будет еще долго работать. А так же не покупаем паленую салярку (это как паленая водка, от водки голова болит, так и саляра паленая губит движку и плунжер) Своевременная замена масла и фильтров, особенно воздушного - гарантирует стабильную работу силового агрегата длительное время. И главное, машина она хоть и их железа, но живая!!! Относитесь к ней с почтением, хвалите ее, и она ответит взаимностью!!! Пусть смешно звучит, но у меня масса примеров, когда машина капризничала как ребенок!!! Всем легкой заводки и ни гвоздя ни жезла на дорогах!!!!

Лучше не лезть вообще, это и означает, что лучше не лезть вообще. Теоретически, а зачастую и практически, это делают многие специалисты, но мой совет - нечего там делать вообще. Двигатель очень выносливый и долговечный, при правильной эксплуатации, но не вечный. Любой железяке рано или поздно приходит пиз...ц. Так вот если такое случилось, то гильзование, расточка коленвала и прочее, это на случай отсутствия финансов и скорого избавления от автомобиля. Для себя такой автомобиль оставлять не рекомендую. Это очень хлопотный, не дешовый и не быстрый процесс. Я не спорю, есть профессиональные сервисы, где тюнингуют двигателя. Там ставят кованные поршня, титановые шатуны и прочее, но уверяю, тюнинг такого двигателя стоит дороже чем сам автомобиль. В остальных же сервисах, производят конечно же замену и ремонт движков, но, повторюсь еще раз, я этого делать не советую. Во-первых, в заводских условиях все болты на коленвалу закручиваются следующим образом, нагревается шатун, азотом охлаждается болт и в таком состоянии крутится до определенного усилия в Н/м. Когда температура становится однородной, получается практически единое целое. Это исключает такие вещи, как ослабевание болтов и их дальнейшее раскручивание при эксплуатации. Далее, когда поршневая собирается в блоке, это все проходит идеальную балансировку и колен вал колебруется. Качество металла на японских заводах держится в секрете и оно идеально, раз выдерживает 1млн.км. Запчасти японские заводы не выпускают, только расходники, которые меняются в сервисных центрах тойоты на период гарантийного срока модели (ремни, колодки, шаровые, сайлентблоки) все! Остальные запчасти в сервисные центры не поступают, так как японцы не занимаются ремонтом автомобилей, они их утилизируют при небольших неисправностях, как опасные для эксплуатации объекты. Есть ряд заводов, которые изготовляют любые запчасти, но они зачастую находятся в странах китая, тайваня и прочих аналогичных странах. Далее запчасть завозится в японию под видом сырья, там раскладывается по упаковкам с надписью сделано в японии, проходит таможню, где получает штамп с подтверждением что это оттуда вывезено - всё, мы получаем японскую запчасть, оригинал))) Круг через несколько стран и таможнь, делает стоимость запчасти просто баснословной, а упаковка с японскими иероглифами дает надежду что это оригинал. Скажу честно, проиышлял как то я тачками из японии, поэтому многое там узнал. В японии все очень дешево, кроме еды, воды и жилья, и запчасти на автомобиль там стоят копейки, даже с учетом таможни, получается просто даром, но есть предприимчивые парни и девушки, которые делают деньги из воздуха!!! Ну так вот, что мы имеем в сухом остатке: в сервисе так не скрутят крепление коленвала, не отбалансируют коленвал с маховиком, а китайские поршня и шатуны явно по весу не подходят идеально к японским, отсюда разбалансированный двигатель. А даже десятая грамма, при таких оборотах приводит к печальным последствиям и в итоге, обычный звон от пальцев поршня приведет к убитию вкладышей и более тяжелым последствиям. Потому и говорю, да, можно вскрыть двигатель, заменить кольца, пальцы, да все что угодно, и это даже даст видимый результат, но не надолго и очень быстро приведет к более худшим последствиям. Поэтому мой совет, - это добивать мотор до талого. При правильной работе ГРМ и ТНВД с форсунками, даже изношенный движок будет еще носить тачку. Если движек умер, то проще поставить контрактный, быстрее и дешевле, тем более сейчас не нужно вносить изменения в ПТС при замене ДВС. Только купить этот движек нужно не у соседа по гаражу, а заказать из японии. Лучше подождать месяц, но зато экономия по деньгам и гарантия того что в движку никто не лазил и не колхозил ее. Поэтому мое мнение вот такое, доводы я привел, а решать каждому конечно же индивидуально, возможности у всех разные и обстоятельства в жизни тоже!!! Кому то нравится копаться в движках, ну тогда сам Бог велел перебирать их целыми днями!!!

Тоже кстати очень дельный совет

Доброго времени суток Павел. По симптоматике все указывало на клапана, тогда речь не шла о сизом дыме и звоне в головке. При новых обстоятельствах могу сказать следующее. Конечно для более точного диагноза нужно послушать двигатель и взглянуть на него, иначе будут просто догадки и предположения. 1. Бубнение в воздухан, это исключительно заслуга клапанов. Ни форсунки ни паразитки ни зажигание ни что иное, исключительно клапана. Они могут отригулированы идеально, но на седлах сидеть не плотно (выработка постели, прогарание). Регулировка это самый первый, простой и не дорогой способ, дальше уже нужно вскрывать голову. Снять ее заряженную не дорого и не очень сложно. Зато все будет наглядно и не прийдется гадать. Снимаем голову, поочередно открываем клапана и смотрим седло с клапаном.Заодно можно почистить от нагара камеру сгорания и проверить прокладку на выпускном коллекторе. Откручивать выпускной коллектор нужно аккуратно, в большинстве случаев шпильки обламываются и их нужно будет высверливать. Лучше их позамачивать вэдэшкой или другими аналогами. 2. Звон в головке. В самой головке звинеть нечему. Повторюсь, любой звук нужно послушать, но смею предположить что это может быть звон пальцев в поршнях. Он и выходит в головку, так как в основном удар приходится в момент детонации вверху блока. На холодном двигателе зазор больше в деталях, оттого и звон ярче, далее система прогревается, детали расширяются и звон сглаживается. У меня на холодную пальцы звенят будь здоров, а на прогретом мягко работает. Это не страшно и даже нормально для движка с таким стажем. Согласен, звук не радует, но ездить можно, от него уже не избавиться никаким ремонтом. В поршневую 1HZ нельзя лезть ни в коем случае. 3. Что же касается сизого дыма, не ровной работы на больших оборотах, вот тут брат точно не подскажу, это надо смотреть, слушать, крутить. Скорее всего дело в зажигании и регулировках насоса. Для примера опишу свой случай. Стал мой барсик хуже и хуже заводиться, на холодную, горячую, без разницы. Приобрел я новый оригинальный плунжер за 10 тыс.руб. Ставлю, регулирую, заводить - хрен, еле-еле схватился. Проверил метки, все такое, без результатно, заводка хуже прежнего. Откручиваю трубки с форсунок поочередно, замеряю давление - 150 атмосфер. Снимаю к ебеням этот оригинальный плунжер, отвожу в магазин, меняю на китайский за 3,5 тыс.руб. Устанавливаю его, проверяю давление - 650 давит и заводится ажно ключа боится. Все подключаю, собираю, езжу пару дней, снова на заводку тугой становится. Разбираю, на одной направляйке плунжера пружина при установке встала не ровно. Вставил как надо, собрал - 2 год эксплуатации на заводку идеален. Так вот это я к тому, что не всегда вновь установленная запчасть, пусть даже оригинальная, даст искомый результат. Нужно все проверять разными способами. Момент установки всего по меткам, тоже не гарантирует нормальной работы. Метки, это для того чтобы выставить все как должно быть с завода на новом двигателе. Со временем детали изнашиваются, ремни и цепи растягиваются, зубья подгибаются или съедаются. Поэтому для начала выставляешь по меткам, а затем регулируешь под оптимальную работу. Попрробуй наклонять насос от двигателя, тем самым регулируй зажигание. Чуть раннее зажигание улучшит запуск двигателя но в целом ухудшит его работу, что возможно и есть у тебя в данном случае. Я вообще с насосами не очень дружу, это доверяю профессионалам. Лучше снять насос с форсунками и отвезти на стенд с высококлассным дизелистом, только именно вместе со своимми форсунками, чтобы их работу совместную проверили, за одно и форсунки с распылителями проверят. Если на стэнде все гармонично выставят и отрепетируют, то смело ставь в пихло и усе будет в порядке. А то у тебя фарш прям получился, 105-80))) не все что выглядит похожим работает идеально. В восьмидесятке абсолютно другой дизель стоит, не исключено что из-за этого проблема. В краце так, но все же лучше обратиться к хорошему дизелисту. Найди такого, к которому очередь на месяц вперед, лучше подождать, но такой человек реально все выставит как надо!

У меня такой же расход. Европейской салярой не запрвлял, у нас ее нет, а японская очень дорогая, ну и тоже редкость. У меня пихло пробежало уже 800 тыс, тяга идеальная, но голову менял 100 тыс назад. Ставил вроде как оригинальную, и да, вся в сборе вышла 150, но это у нас, у вас могут быть немного другие цены, но примерно так же будет. Насос я ни разу не менял, да там в принципе и ломаться не чему, менял только плунжер и распылители, форсунки тоже старые. У приятеля тоже насос потек, но он обошелся заменой уплотнителей и все в норме. У меня вообще все сухо. Единственное начинают уже пальцы подзвякивать, но думаю пора бы уже, к миллиону приближается пробег, но думаю еще поездиет. Хотя мой 105 асфальта практически вообще не видел, эксплуатация исключительно по бездорожью, не грунтовое покрытие, а именно бездорожье, рама уже в 5 местах варена, бампера уже со счета сбился сколько раз новые ставил, но прет и прет машинка, прям не нарадуюсь. Мосты оба лочные, вытягивали из таких мест, где волки срать боятся!!! Единственное коробка начала глючить, иногда 2 включается с хрустом или дерется, а так все в норме! Брал машину с салона, в одних руках 10 лет, отслужила достойно, жаль их больше не выпускают, а охотники это фуфло.

С такими симптомами можно ехать куда угодно, ни к чему это не приведет, кроме повышенного расхода масла, топлива, потери тяги частично и неприятному звуку. Движек не заклинит, не перестанет работать. Ну и резко конечно ничего не случится. Это длительный процесс. Будет заметно рости расход топлива, в любой бугор сначала на 3 передаче, потом на 2. Как дело до 2 дойдет, можно и до 1 тянуть, но лучше ремонт. А там по деньгам смотри. Головка в сборе заряженная рублей 150 встанет, но зато там все подогнано правильно, а клапана менять....ну тут как повезет, либо хорошие поставят либо через 20-30 тысяч придется повторить процедуру. Опять же не факт что старая голова будет ровной после демонтажа, если кипятили движку, может повести после снятия, нужно шлифовать, смотреть на предмет ровности и наличия трещин. Если голова ровная, без трещин, распредвалы стоят мертво, то в принципе можно и обойтись заменой только клапанов, но опять же нет гарантии что нет выработки на направляющей клапана. В общем все упирается в финансы, если они позволяют, меняем голову целиком, если дороговато, то колхозим и ставим клапана новые. А смертельного ничего нет, машина вернет тебя в питер и из Иркутска, можешь не бздеть!!!!

Поменяй маслосъемные колпачки и отрегулируй клапана, думаю этого хватит, если за 10 лет наездил 70 тысяч, то тебе хватит до конца жизни этого движка. У меня 105 всего 10 лет, пробег 800 тыс. Голова меняная на 700. Остальное все родное. Это чудо а не движок!!! Лей хорошее масло каждые 4000-5000 км и меняй фильтра почаще воздушные, или хотябы продувай через 1000 км и будет он еще ходить и ходить. Станет тугой на заводку, поменяй плунжер вместе с распылителями и все.

Не хочу расстраивать, но скорее всего кольцам пришел пиз...ц. Либо износ либо залегли. Выхлопные газы проходят в картер движка, отсюда дым из щупа, ну и давление появляется избыточное в блоке, оттого и масло начинает давить из всех щелей. Можно попробовать залить жидкость для раскоксовки колец, чем черт не шутит, может и поможет. Ну и обязателбно поменять маслосъемные колпачки, раз ни разу не лазил, то их можно сказать там уже и нет, оттого и повышеный расход масла. А по газам из крышки Владимир правильно сказал.

Откуда сопунит? Крышка клапанов или через масляный щуп?

Из-за форсунок точно нет, даже не думай. Бубнение в воздухан, ни что иное как выброс воздуха, а это может быть только при неплотном закрытии клапанов, а это 2 варианта, зажат клапан или несколько, прогарание клапана или седла, все, других вариантов нет. Неисправность форсунки или распылителей, это совсем другие признаки. На холодную при заводке будет сильно дымиить (голубой дым) и троить. При нагреве приходит в норму. И плохой запуск даже летом на холодную без прокаливания свечей накала. В общем проблему ТНВД и форсунок можно поверхностно определить по цвету дыма 1. Голубой дым (густой) - неисправность форсунки(ок) или распылителя(ей) (замена) 2. Белый дым (густой) - сбой в зажигании (регулировка ТНВД в сервисе) 3. Черный дым - избыток топлива в смеси (регулировка болтом подачи топлива, делается легко)

100% клапана. Либо зажаты, либо прогорел какой то, либо седло выработалось. Замер компрессии не даст ничего именно в случае бубнения в воздухан. Нагнетание воздуха в цилиндр и замер давления тоже ничего не дадут, так как воздух может выходить через зажатый клапан или через кольца в картер (при износе или залипании) Так что пробуй регулировать, если не спасет, снимай голову и дальше по обстоятельствам, либо замена клапанов, либо головы целиком. Но скажу честно, этот двигатель не ремонтопригодный, он сделан на совесть и служит очень долго при правильной эксплуатации. Если раз залезешь внутрь, готовься потом делать это регулярно, так как запчасти все идут из пивных банок и хорошо уже не будет. Если сильно не раздражает это бубнение, ездий так до полной потери тяги.

Я тоже купил китайскую заряженную, 2 год эксплуатирую, 200 тыс пробежал, пока все в норме У меня вот в другом вопрос. Где купить оригинальную запчасть на машину снятую с производства 10 лет назад??? У них всякие гарантийные сроки вышли уже. Заводы не штампуют запчасти на постгарантийные авто. Не переплачивайте деньги за тот же китай с мнением что это оригинал!!!

Была такая беда у меня тоже. Самое первое, это регулировка клапанов. Регулировал тоже сам. Не было комплекта шайб, попытался методом стачивания установленных. После регулировки двигатель стал работать заметно мягче, но не надолго. Купил заводской комплект, цена примерно 17000, где как, эти работали нормально, но полностью проблема не ушла. Снял голову, обнаружил прогарание седла клапана, видимо долго проездил на зажатом клапане. Не стал эксперементировать с заменой клапанов, купил новую голову в сборе. Проблема ушла и движек просто шептать стал.

Мост я поставил D 095, других признаков никаких нет, это все что написано на коробке. Асцилогрофа у меня нет, как и нет возможности им проверить. Болты я затянул от души, предварительно все подчистив и сверху обмазал лаком, для предотвращения коррозии. Диоды в мосту проверил перед установкой на сопротивление, все в исправном состоянии и погрешность сопротивлений не превышала 3 единиц. Зарядку выдает после пуска где-то 13,8 вольт, но после 20-30 секунд работы двигателя поднимается до 14 и там замирает. На включение фар (ксенон везде) стрелка почти никак не реагирует (отходит на треть стрелки от отметки). А вот за проводку к фишке я никак не ручаюсь, машинка 2005 года, может уже что-то где-то и подтерлось в проводке, возле фишки на одном проводе точно изоляция отвалилась от пересыхания, может и в косе есть что-то подобное. Я слышал что еще есть проблема в реле и оно не меняется, где-то в коробке предохранителей стоит, и его только обрезать и прикручивать новое, но так это или нет, не знаю, оттого и спросил. В принципе, тусклый свет лампы меня не пугает, но настораживает, зарядка то идет, лишь бы не было проблем, как правило, где нить в сугробах зимой))

Спасибо большое!!! К вам тогда еще один вопрос, вижу, разбираетесь. Электрик мне сказал, что мост подойдет и от бензинового двигателя, потому и купил его. Но вот сомневаюсь, обороты у бензина и дизеля разные, правильно ли меня обнадежили? Я понимаю что гена остался тот же, интегралка, тоже, мост по сути просто выпрямляет ток, но что-то есть сомнения, ведь не просто так же они различаются. Заранее спасибо за ответы, очень помогли!!!

Там 3 провода, какой из них L?

Фишка нормальная, не окиси ни копоти нет, все как с завода, а вот проводник L как проверить? Разрезать всю оплетку или есть другие способы?

Всем привет!!! Есть вопрос. Пропала зарядка на 105 ТLC мотор 1HZ. Поменял щетки и диодный мост. Родного моста не нашлось, купил от генератора с бензинового двигателя, внешне никаких отличий. Собрал, зарядка пошла, стрелка бодрячком на 14 вольт при любых оборотах, но постоянно тускло горит лампа зарядки батареи. При включенном зажигании горит ярко, а при заводке - тускло, что может быть? Заранее спасибо.

Да бывает по разному и каждый автомобиль индивидуален!!! Они все же живые видимо. В общем вроде все одинаково, но ломаются по разному. У меня как то в один день побежал шланг на ГУР, сальник с лобовины потек, накрылся генератор и замкнули локи на мостах, крался до дому кое как, доехал поздно, поставил на сигналку и пошел домой, а утром, хоть застрелись, но срочно нужно было поехать, было жалко машину, но варианта другого не было, вышел, а он с сигналки не снимает и все тут, пэйджер показывает, что снимает и закрывает, а по факту, не замки не открывает, не глазками не мыргает. Расстроился я, выговор получил от руководства, но думаю, жить то дальше нужно, подошел к машине, провел рукой по крылу, и говорю, что устал барсик, измотал я тебя, ну да ничего, сейчас в сервис увезем, там тебя подлатают и будешь как новый, ну и эвакуаторам набираю, а сам за брелком полез в карман, нажал кнопочку, а он и открылся. Так то вот!!! Так что железо вроде, а чтото есть такое, хотя конечно можно всегда ссылаться на совпадения!!!!

А200 - ты был прав, лампы в совокупности сигнализировали вместо "ЧЕКА" но работают они исключительно в диагностике тормозов, ни на воздух ни на что другое они не настроены. На 100 все по другому. Спасибо тебе за разъяснения подробные!!! И диагноз ты поставил правильный!!!