blazer

ОГРОМНОЕ всем спасибо!!!

Я не уточнил: кузов 130, требуется средний и задний глушитель. Может кто может подсказать где найти б/у (разборки) или новый по нормальной цене. В магазинах с хорошими ценами для KZ-TE глушителей нет

Вот и пришло время менять глушитель... Поржавел, рассыпается на глазах. Посоветуйте, плз, где его лучше приобрести или может быть обратиться к самоделкиным - заказать сварной вариант (уж больно родной не устойчив к коррозии)?

Есть способ проще: перед прохождением ТО снимаем весь обвес и компроментирующие гайцев причиндалы и едем на "исповедь". После получения заветного талона с гордостью (!) цепляем его на лобовое стекло (или убираем в документы - кому как нравится), и цепляем весь обвес обратно.

Попробовал поездить в городе с выключенным OD (т.е. на приборной панеле загарается "O/D OFF"). Коробка стала переключать передачи на немного меньших оборотах, однако, субьективно разгон стал более тупым. Кроме того мне несколько мешает когда на приборной панели горит "O/D OFF". По расходу топлива разницы пока не заметил (ездил не много). Насколько оправданно ездить в городе в этом режиме и что реально он дает?

видел в форуме хорошие отзывы о фарах от Оки (по яркости как говорили очень неплохой вариант, да и переделывать крепления на Сурф не сложно). Сам, правда, не сталкивался с ними - устраивают штатные

было бы очень замечательно посмотреть фотки

Я сигналку поставил прошлым летом. Машина использовалась раз в неделю, а остальное время стояла на сигналке (Alligator D-930) в гараже. В принципе, в гараже можно сигналку отключать, но аккумуляторы не подсаживались и я даже не задумывался о их разряде. Зимой машину решил не использовать (жалко, блин), а сигналку так и не отключил. Месяца через два после постановки на "прикол" пробовал заводить - вроде без проблем. Еще через месяц (как раз после первого периода сильных морозов) двери с сигналки открываться отказались - аккумы сели настолько что при попытке завести машину стартер не подавал признаков жизни. Зарядку аккумы почти не признавали, возможно еще и из-за сильного мороза. После отогревания помаленьку за несколько циклов потерпевших удалось спасти от клинической смерти, машина заводится нормально (надолго ли?... время покажет). Вот теперь я думаю как лучше реализовать отключение сигналки на период отсутствия в ней необходимости? Можно ли поставить простой выключатель на провод питания сигналки или постоянно включая/отключая ее можно испортить?

Последний вопрос (не могу до сих пор определиться): можно ли в 1KZ-TE залить обычный Castrol GTX (а может лучше Castrol TXT?) или нужно обязательно использовать масло для дизельных двигателей (типа Castrol GTD)

Есть возможность еще рассмотреть вариант Castrol TXT (я так понимаю - это синтетика). Насколько целесообразно для 1KZ-TE выбрать TXT вместо GTX если пробег составляет 110 тыс.?

Спасибо за советы! С промывкой все ясно: ее не используем. А вот насчет того можно ли в 1KZ-TE залить обычный Castrol GTX я пока в растерянности.

В этой теме хотелось бы обсудить всевозможные сопутствующие вопросы при замене масла в двигателе. Меня, например, интересуют несколько вопросов: 1. Масло не менялось ~ 1.5 года (в связи с редкой эксплуатацией). О предыдущем масле известно только что оно Mobil1 10w40. Почитав форум выбрал масло Castrol GTX 10w40 полусинтетику. Нужно ли пользоваться промывкой? Если да, то какую посоветуете для 1KZ-TE? 2. Есть ли принципиальное отличие между обычным Castrol GTX и Castrol для дизелей (есть возможность достать обычный Castrol GTX 10w40 полусинтетику в розлив из большой бочки, что минимизирует вероятность налететь на подделку и несколько снижает общую стоимость)? 3. Машина стояла всю зиму, двигатель не запускался. С чего лучше начинать замену старого масла: а) по возможности не заводить двигатель, слить старое масло; б) завести и несколько минут погреть двигатель, потом слить масло; в) хорошо прогреть двигатель и на горячую слить старое масло; г) ваше мнение, совет...

А пользуется ли кто-нибудь ручной лебедкой? Вот, например, если я не собираюсь по болоту ездить самое то, вероятно, компактная и не такая тяжелая ручная лебедка. Какую можете посоветовать для наших любимцев?

Что вы думаете по поводу данного комплекта: http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?small=1&id=61956 Цена вроде как приемлемая

С глушителем пока обошелся проще: подвесил к раме проволокой часть глушака, которая может сорваться если проржавеет насквозь; проржавевшие сквозные дыры заматал астбестом. А вот нижние стыки дверей обработал полимерно-битумной мастикой, хотя знакомый сказал что гораздо лучше подржавевшие места обрабатывать мовилью

Еще одно "больное" место наших танков - неустойчивый к коррозии глушитель. Видимо, хитрые японцы даже не подозревали какие соленые ванны предстоит принимать их детищам. Как все же лучше обезопасить глушитель от коррозии? И если уже нечего оберегать, то какой наиболее устойчивый к корозии глушак выбрать?

Заметил на своем Surf'e "слабое место" (оно, впрочем, характерно для всех машин): нижняя часть передних дверей. Если посмотреть снизу можно увидеть стык, который подвержен коррозии. Думаю, нужно промазать его мовилем или по совету Bolomut'а РАССТОПОМ

Ваши мнения: какими средствами лучше проводить антикоррозийную обработку различных частей автомобиля, нахождение наиболее уязвимых ржавчине мест, технологии самой обработки и все что касается борьбы с коррозией

С резиной АТ и МТ понятно. А что означает надпись HT?

Дошли, наконец, руки до шприцевания крестовин Использовал немецкий шприц обычной конструкции. Удалось все точки обработать без использования гибкого шланга, пришлось только прокатывать туда-обратно машину для наиболее удобного положения масленок. Единственная проблема: на схеме показано 10 масленок, а обнаружились только 8. Судя по схеме на моем сурфе другая конструкция - без промежуточного кардана. Или все же должно быть 10 точек для шприцевания?

Считаю что тема стоящая, но согласен и с мнением что ответственные за безопасность запчасти необходимо устанавливать родные или по крайней мере неоднократно проверенные (анекдот на тему: покупатель спрашивает у продавца б/у авто: "А у этой модели есть средства безопасности?". Ответ продавца: "Да, два презерватива в аптечке" :D ) Колпачки ограничителей поворота (по 2 шт. на каждое переднее колесо) у многих наверняка слетели. При этом возникает скрип при езде в поворотах на кочках. Вместо родных колпачков очень замечательно подходят пробки от шампанского (обхватываем переднее колесо по середине и нащупываем ограничитель типа болт с обоих сторон. Надеваем до упора пробку и получаем удовольствие. Периодически меняем протертые пробки).

Очень странно что режимы не описаны в книге легиондаты - было бы интересно узнать механизм данной системы <_<

Теперь заинтересовался установкой дополнительного датчика объема (датчик удара идет в комплекте с сигнализацией, но реализовано два выхода под датчики - будет не лишним поставить датчик объема). Посоветуйте, кто сталкивался, какой датчик лучше выбрать (сигнализация Alligator D-930), сколько примерно он стоит и где лучше покупать?

Какие изменения и посредством чего происходят при переключении из режима "HARD" в "NORMAL"? Какой режим где лучше использовать и на что он будет влиять (расход топлива/повышенный износ/управляемость)?