l848

А там ломаться в принципе нечему - двойной датчик углового положения и пара концевиков - практически вечная вещь в исполнении Денсо! Я тоже не понял как его сломать, разве что 24 вольта ему присунуть.

Андрей, приветствую! Я и сам по сканеру кручу, а если нет его.... Или вдруг немцы придут А на самом деле и так крутить тоже не больше 5 минут, тестер втыкаешь прям в разъем мозга и крутишь! Причем интересно то что получить 15% можно только когда выходишь на "стол" характеристики. А по поводу снятия и кручения в тисках, просто неправильно выразился, заменять сенсор удобнее сняв всю педаль в сборе.

Ты не указал год авто, поэтому не будет тебе номера контакта на мозге :(, только имена сигналов. Тебе нужно перемещением сенсора добиться чтобы при отпущенной педали сигналы VA и VAS были указанной на рисунке величины - порядка 0.6-0.8Вольт, и, чтобы, был виден выраженный стол, т.е. при очень незначительном нажатии напряжение не увеличивалось, это обеспечивается должной установкой сенсора в овальных отверстиях. Все это видно на графике. Дальше давишь тапкой в пол и смотришь что получиться, должно подняться до 4.5 Вольт примерно, если нет, подгибаешь педаль, смысл всей этой байды заставить сенсор работать во всем диапазоне выходных напряжений,при нормальном перемещении педали, как показано на графике. Тогда за показания сканера можешь не переживать. Удобнее узел снять и ковырять его в тисках. Удачи.

Ты о чем? Я то что имею то и ввожу Флуд конечно, но по поводу твоих экспериментов с кручением клапана, могу сказать только одно, если бы ты фиксировал момент затяжки в каждом случае и выкладывал бы фриз с течстрима с фиксацией оборотов и объема впрыска в момент возникновения ДТС97, то это было бы, как говорят, на испытаниях, результатом..., а пока, это только твое мнение о якобы видимой неудаче, а на само деле, может быть, это было бы и решением всех проблем, будучи оное правильно документированным. ЗЫ: по приколу замутил модель нагружения винта размером с SPV а это 38х1.5 да там каким моментом не тяни, пока резьбу не сорвешь, ну не будет тебе изменения зазора

Вот это все и описано в книжке Боша, а поэтому пока: - "Солдат, не трогай технику и она тебя не подведет" Я же ездил так год, горючку экономил нереально. Я не могу объяснить в двух словах то, что написано на 300 страницах, не в обиду, извини! А мои разъяснения про индуктивность и скорость нарастания тока вызывают дружные: - "НУ, НУ и Нда... " Я все равно добью гада! Может не завтра..., у меня же нет другой машины кроме моей, и возможности с удовольствием от созерцания философствовать на эту тему тоже нет, мне проблему решить придется по любому! Удачи!

Код ошибки скажи?

ключевое слово ИНОГДА . Я хочу чтоб ВСЕГДА.

To: Mart По поводу "накручивания" соленоида, конечно тема имеет право на жизнь, и как все пути временного решения проблемы и может, даже, стать постоянной но оно ж подведет в самый неподходящий момент, вот что плохо. Что-то глюкануло и фотка предыдущая осталась

ИМЕННО ТАК, В ПРЕДЕЛАХ НОМИНАЛА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОДАЧУ, а просто аномально большой или маленкий он ее исключает . Вопрос не о пути сердечника, а о воздушном зазоре при посадке седла на клапан, неправильная величина которого влияет на работу EDU, а именно - приводит возникновению сбоев сигнала верификации впрыска - единственной причины DTC97, приводящей к немедленному (после 5 пропусков верификации) остановке двигателя - это мой случай!. Что, кстати, подтверждается многочисленными эмпирическими экспериментами с "перекруткой" и "недокруткой" соленоида. Еще раз внимательно смотрим на фотку ниже: А памятник, себе оставьте, я проводку старую просил, для стенда, - так никто ж не откликнулся.... :( http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=108854&st=0&p=1540764&hl=edu&fromsearch=1entry1540764 Заказал в екзисте новую, ждемс...

Сломать там нечего, крутить то можно, но вот оно пропало, дай бог, а дальше то что? Кого благодарить, дрогнувшую руку, что случайно повернула как надо! Я хочу найти причину. Все остальное обязательно имеет право на существование, но это уже глава другой повести и с другим названием, например, - "Поссать и доехать!" Я год так ездил, глохнул и заводился, очень аккуратно ездил, прямо как во французской автошколе: "Мадам! Представьте что между вашей туфелькой и педалью газа - яйцо!" Удачи!

Поскольку в визитке год авто не указан, открыл что ближе лежало - электросхему после 2003 года, для 1HZ из ECU транспондера выходит только один провод - на электропневмоклапан, с ним и колдуй. Либо клонируй ключ и ставь обходчик от любой сигналки как я тебе и говорил. Удачи.

Извиняй, я невнимательно смотрел на тип двигла, мозг конечно в сотке, если не хочешь корячить машину, то поставь обычный блок обхода с любой сигналки. Но не понятно что он там блокирует на 105-ке и зачем он (иммобилайзер) там нужен, обойти клапан отсечки по грубому, наверное достаточно.

А это как-то помешает переписать ключи? С имобилайзером, то по любому повозиться придется, но для грамотного человека, который пришел с этой конкретной целью, всегда есть противоядие - запасной мозг, делов на 3 минуты Паранойя все это, ставь капкан медвежий МЕДВЕД НЕ ПРОЙДЕТ

Очень распространенное заблуждение.... ИМХО также приводящее к попадалову :( Как правильно подметил ССБ в где-то на прошлой странице, и я с ним теперь полностью согласен, прокладка к подаче НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! Всех неверующих отправляю читать книгу БОША "Системы управления дизельными двигателями" лежит в инете, гуглится легко. Зазор, ЕСЛИ ОН В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ СУЩЕСТВУЕТ, влияет только на факт посадки клапана на седло. Но, однако, задается с высокой точностью - 5 микрон. Видимо его уход как в плюс так и в минус влияет на поведение EDU, контролирующего ток через клапан, чтобы выяснить эту зависимость нужны прокладки и стенд. Наверное, возможен и эмпирический подбор, но только в условиях сервиса а никак не гаража что мы, как правило, имеем. Подача в этих насосах зависит только одного - времени закрытого (энергезированного) состояния клапана, синхронизированного, естественно, с моментом сжатия радиальных плунжеров ТНВД. Все выше сказанное прошу позиционировать как мнение неспециалиста, не занимающегося ремонтом топливной аппаратуры и не стоит меня в этом укорять как было уже в подобной теме.

Нет, ибо это кроилово ведущее к попадалову. Раз денсо пишет тянуть моментом 10, я им и тянул. Вот сделаю приспособу к микрометрической головке - смогу померить насколько идет осадка при затяжке ненормативным моментом, но в любом случае ИМХО это не есть гуд, даже если это позволит понять причину глюка, то оно все равно не имеет права на жизнь, тем более надо регулировать как положено. Если предположить что уменьшенный зазор - причина глюка, то для его восстановления, как и замечено Ярославом, требуется перетяжка, а автор утверждает что он наоборот слегка прослабил, т.е. уменьшил зазор. Короче ясности не прибавилось, к сожалению.

Все спи... придумано до нас На сайте Дизельмастера и на ковше лежит материал ECD00-01 от 05.2000. Там все это подробно описано. Осталось повторить. Но причина явления так и не обнаружена, у меня глюк, от замены клапана не пропадал.

Коллеги по глюку! Ну многократно все описывалось, пользуйте поиск. Если двиг глохнет при резкой даче газа, то как правило, вся слаботочная проводка исправна! Ну чо в нее лазить, зачем рассусоливать темы по проверке всех многочисленных контактов??? Если двигло заводится, значит вся проводка управлением комплекта ECU+EDU+SPV исправна! Остается только проверить сопротивление цепей SPV со стороны EDU, сопротивление должно укладываться в пределы 1.3 - 1.7 Ома и если дальше вас все равно преследует DTC97 то копать надо в токе управления SPV, а это уже ТНВД, как ни крути. По предложению появившемуся в теме менять прокладки под SPV "на глаз" могу только посоветовать читать литературу по этой теме, я пока мало что успел полностью прочитать, но знаю - знание - СИЛА!

По поводу шумоизоляции, я на всех своих машинах в качестве виброизлятора использовал техноэласт, это материал на порядок дешевле стандартпластовских и самое главное в отличие от СТП не отваливается от дверей и панелей кузова при нагреве их солнцем летом, поскольку теплостойкость его 120градусов, единственный недостаток - монтаж только при помощи фена, я думаю не он столь существенен, зато у меня даже от крышки капота не отваливался. Пройди поиском, тут на форуме много кто делал техноэластом, и есть описания как клеить.

Нет тут никакого праздника, палец должен заходить с небольшим усилием в разогретый до 80С поршень. То же самое описано и в легионовской книжке как выше было сказано. Удачи.

Ошибку прочитать, чтобы знать что лечить то?

Если ручка и ECU не связан с управлением коробасом тогда поиск рулит, предложений вкрячить всякие Р-боксы, Х-боксы и прочие Ё-боксы даже в российском инете полно! Хозяин, что называется барин! Я собираюсь начать с кулера... Все таки это хоть как-то с теорией работы двигателя связано больше нем нае#$бательсие коробочки за херову тучи баксов внутри которых стоит микроконтроллер за 8 доларей Проще эти деньги больным детям пожертвовать если лишние.

но топик то хотел 1HD-FTE тунить! На этой движке автомат на механику менять.... это особая коррекция кармы требуется

Любой туних этого двигателя - обманка. Если хочешь почувствовать себя нае--- обманутым набери в гугле " 1HD-FTE tuning" но визуально, стопудово сил тебе прибавит! А по существу, если оно тебе надо, смотри в другую сторону - топливный контроллер, но ты же скрываешься, не пишешь что у тебя ручка или автомат

30BD5222T1XDDUM6CG01 Nsk Подшипник электромагнитной муфты кондиционера 30х52х22 без вариантов, тебе ж сказали марку подшипника. TO abs4X4 - ЗАЧЕМ ПАРНЮ ГОЛОВУ ДУРИШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ, НУ ПРОМОЛЧИ!

случайно 2 раза послал, блин