Top_Fuel

спасибо. что касаемо авторов - многие не хотят делиться информацией, некоторые боятся отрицательной информации.../она и в моей работе присутствует к сожалению.../, некоторым просто нет до этого дела...

попробуйте обратить внимание на FRECCIA... Они не часто бывают в предложениях у поставщиков, но тем не менее найти реально...Далее можно попробовать NIPPON MOTORS... BGA есть 2 производителя. Один Тайвань, второй Турция. Не помню какой точно, более менее по твёрдости чуть лучше оригинала, но как то меня на них фаска рабочая смущала...

так, для отвлечения видео...как в природе всё вращается :-) Челябинску Привет! ;-)

всем кто участвует в сборке 1VD... Проверяйте как пружинит шарик, наблюдается момент его не подпруживания, т.е он свободно болтается и не перекрывает подачу, что негативно может влиять при работе на ХХ, может наблюдаться пониженное давление масла в системе. Норма открытия шарика 1.5-1.7 кг/см2...

- потому что оригинал дорог для того качества которым является.... - это DOKURO в данном случае, но есть ещё 2 варианта достойного качества... АЕ в них не входит, хотя фирма достойная...

да, действительно, ресурс не до тягивает до заводских, но это много факторов которые так или иначе влияют и на завод тоже... Что касается стоимости восстановления - понимаете, сейчас в основном именно ремонт на 1vd происходит чисто под меня, я просто хочу вникнуть в эту тему на 100% чтобы обезопасить себя при ремонтах. Так как идёт процесс понимания что лучше, что хуже - себестоимость не особо привлекательная, чтобы работать с потоком и на сторону. Есть некоторые успехи, но рано судить ибо мало времени ещё прошло. Б/у форсунки которые обычно в мусор многие отправляют - покупаю по 2 т.р, если нет желания продавать - придержите, квалифицированный ремонт не за горами, пригодятся.

Попозже поделюсь с Вами информацией. Ремонтируем мы данные форсунки, и код присваиваем, и гоняем её по всем 30-ти параметрам которые присвоили в коде... Да, не подарок она в ремонте и регулировке, но скажу Вам так, разбег в допусках по каждому параметру у Нас получается более меньший, чем когда беру новую форсунку и прогоняем её по тем же тестам... Что касаемо запчастей для этих форсунок - очень есть качественный бренд один, с его использованием удалось в 3 раза увеличить ресурс форсунок cummins в отличии от заводского. Может конечно звучит охально, но тем не менее это так. При разборе б/у форсунок частое явление это износ/задиры/отложения и коррозия, реально от качества солярки... преобладают конечно в основном задиры, такое чувство что по сухому было трение... Кое что ещё Вам открою - разбирали парочку новых форсунок Denso, а они восстановленные... И это при том, что они в оригинальной упаковке, покупались через EMEX... по стоимости как за новую заводскую типа... Отсюда следует вывод - смысл закупать по 16-18 т.р за то, что сегодня уже можно восстанавливать за меньшие деньги, при условии что всё равно гарантии как такой нет, приобретая форсунку хоть в ДЦ, хоть в магазине, хоть сам лично в интернет-магазинах. О какой гарантии может вообще идти речь?, так, внутреннее успокоение...что типа приобрёл новую...

возможен износ роликов коромысел... уже встречал в своей практике... звук своего рода похож на стрекот форсунок...если будете снимать форсунки в диагностику, пусть мастер пошатает ролик на коромысле, - если он имеет люфт - то его нужно заменить...

На этот вопрос я Вам не могу уверенно дать ответ именно по 1VD-FTV. На многих других моторах глушил, знаю и понимаю что он не добавляет ресурса, и все это понимают. Но на 1VD-FTV ни на одном отремонтированном моторе этого не делал. Чёткого объяснения дать не могу, но считаю что исключение его только физическим путём , не есть правильное решение. Мои опасения связанны с температурным режимом 7-8 цилиндров. Нет у меня доказательств личных что изменяется тепловой режим в + , есть просто не проверенные слухи что это так, проверять на себе - нет в наличии Крузака, а проверка на клиенте как-то неправильно. В основном я просто предлагаю периодично обслуживать данную систему путём чистки/мойки. Либо владелец сам чего хочет, то и делает. п.с. варианты завод без этой системы существуют, так же существуют и предложения по удалению как цивилизованным, так и иным способом.

метка указанна стрелкой. 1-3-5-7 т.е правая сторона блока,уставится меткой вперед, 2-4-6-8 т.е левая сторона блока, устанавливается меткой назад, НО ПОРШНИ при этом стоят своими метками ВПЕРЁД.

вот таким образом. иногда некоторые не вкручиваю обратно, он и на 4-х /по 2 с каждой стороны/ может работать...оборотов только мало :-)

да, как у всех. :-) ну есть разброс, 4 это не критично при замере, тем более манометр явно не прицензионный... да и акб при перерывах дают погрешность. я больше люблю измерять на работающем, вот там точность поразительная...и для некоторых огорчительная... В вашем случае вполне живой мотор.

с ЭБУ могут ноги расти. Электрика тема не простая, тут специалист нужен толковый... иначе можно много посмотреть и не найти...

Болтики еще лучше заменить на обычные шестигранные м6 под ключ/головку на 10. Как правило inbus вечно разбитый после ДЦ и неуклюжих "я сам".

Вы правы. Медная /омедненная/ шайба является уплотнителем между телом форсунки которое стальное, и посадочным местом в ГБЦ которое из алюминия. Далее стоит уплотнительное резиновое кольцо на самом верху шахты, функция простая - исключить попадание масла, чтобы не образовывался нагар, иначе вытащить потом форсунку будет очень большая проблема. Шайба/форсунка прижимается через коромысло болтом, момент затяжки тарирован, дабы не нагрузить корпус распылителя, иначе происходит деформация, и возникают проблемы в работе форсунки. Это подтвердит любой образованный дизелист. Если через шайбу будет прорыв газов из цилиндра - то повысится давление в картере, и с мотора будет валить такой объём газов, что течь будет откуда только возможно и невозможно.

это как??? (конструктивно)

снимал, отдавал обычному мастеру-электронщику, он их разбирал, чистил от окислов какие-то детальки, отдавал мне обратно - всё работало без ошибок...

дорест, рестайл. на самого последнего уже свои...

DCRI107710 по грубому 20.000р

Да, скорее всего эти 2 цилиндра с верхним буртом гильзы прийдется подбирать или изготавливать. Поршень прилично вниз уходит, можно конечно промерять до мм точности , чтобы ниже чем стык палец поршневой не опускался, тогда просто на этих цилиндрах упор нижний повыше будет. В общем решения как минимум 2 , есть куда двигаться.

На показометре температуры двигателя на вашем авто, она только с 51 градуса начинает двигаться. Так что ждать этого не стоит. Даже если при -40 температура железа мотора будет 0, это уже хорошо для того, чтобы быть спокойным за запуск двигателя. Для любителей тепла в салоне - спасает ситуацию только фен воздушный, почувствовал его прелесть когда владел T4 Multivan ... Котел на мотор стоял, фен на салон... Красота...

2 migel1 @, ну блок то годный в работу, это уже неплохо. Мне мотор из Нижневартовска с дырой в боку и поддоне прислали, хорошо донор подвернулся. коленвал кривой? Или по шейкам синева? Так то не за пять минут такое случилось, должны были быть звуки посторонние... мотор восстанавливать будете или б/у вариант?

Я не эксперт по маслам, мне трудно аргументировать свои выводы личные по этому поводу. Скажу что моторы которые я наблюдаю долгое время в процессе работы после кап.ремонтов и которые не всегда эксплуатируются на том, что завод прописал - имеют меньшие проблемы с угаром, чистотой, и ресурсом. К примеру некоторые турбо дизеля у меня ездят вообще на 10/40 при периоде 10 т.км, и как бы нет ни нареканий со стороны владельца, ни предпосылок к будущим серьезным ремонтам. Ездят и ездят... Может дело случая...

Не, бесполезная трата времени, да и усугубить может, встречал я нагар который от раскоксовки разбух так сказать, и спровоцировал еще сильнее проблему. Да и нагар сам механическим способом отковырять трудно порой...