VADUS

Вот и хорошо. Поздравляю. Обработайте швы только как следует, изнутри тоже.

Вот эта наверное самое правильное решение будет, при учете, что на старой раме действительно нечего ремонтировать в этих местах. Можно даже вертикальную и горизонтальную - буквой "Г" поменять, а соседний живой профиль "Г" оставить родным, не резанным. +1

Ну он же на них лежит, значит давит, а коли давит - значит прикладывает усилие в распор (а весит он в районе 400 кг.) Это конечно немного переменная нагрузка, но функцию распорки он по-любому выполняет.

P.S. косынками там усиленно для того ИМХО, чтобы минимизировать возможные смещения левой и правой части рамы относительно друг друга при езде по буеракам, и чтобы кузовные подушки так же гуляли по минимуму. Ведь это самый дальний конец рамы, следовательно смещения там максимальные.

Вижу, это поперечный элемент лестничной рамы, придающий ей жесткость, как при крутящих нагрузках, так и при вертикальных/горизонтальных, а так же при ударах. Следующая такая поперечина у рамы не сильно далеко, просто она фигуральная, и выглядит немного иначе - это мотор, лежащий на подушках.

Нужен только грамотный сварщик, который всё точно и качественно сделает, и обработать потом как следует - там можно даже изнутри будет достать и покрыть швы.

Я конечно не спец в этих делах, но я бы попробовал где то вот здесь сварить - должно по идее аккурат хватить места, чтобы не тронуть крепеж редуктора. При желании можно попробовать сразу усилить будет площадкой и посадку редуктора, и стык рамы.

Ну я об этом и говорю. Тогда все силовые элементы подвески и двигателя будут на целиковом куске родной рамы. А на приваренном куске будет только рулевая и передние опоры кузова - это вообще не страшно.

Да в принципе ничего страшного не будет, этот передний фрагмент не несет на себе большой нагрузки. Вся подвеска остаётся на оригинальной раме, там вся нагрузка. Это же не в базе раму распилить.. Рулевой редуктор - это не нагрузка для сварных швов рамы. Всё должно быть нормально, главное грамотного сварщика найти, который в такими работами знаком. А с передней стороны чашек не получится?

А резать где хотите? Сразу за чашками пружин?

Хотя зачем резать раму я не понимаю. Неужели так изуродовали твою родную? Ааа... теперь понял.

Понятно. Ну тогда можно переварить опоры подушек кузова, в остальном она должна быть похожей на 80-ю.

Надо было тебе дождаться ответа и не покупать..... Рамы разные конечно. А вообще решение радикальное - пилить раму чтобы убрать колхоз рулевой.... Я бы не стал так делать. Если уж менять раму, то на целую и живую. А это фактически менять документы на машину.

О.... почитал сейчас тему.... я же забыл, я в конечном итоге на 3 щелчка зажал пружину.... Именно третий щелчок дал отличный результат. Так что, в случае с 80-ой турбиной 3 щелчка можно делать смело, а при отсутствии результата еще и 4-ый попробовать. Главное точно помнить, сколько щелчком сделано, чтобы спокойно сделать возврат к изначальной настройке, если что. Ну и не забывать, что все насосы разные, у меня европейский, у тебя судя по наличию высотного компенсатора - японский. У них по разному настроены корректоры по наддуву, и степень износа насосов у всех разная. Поэтому конечные тонкие настройки - это индивидуальные значения. Надо их ловить уже по месту, и желательно не только по ощущениям (хотя они важны), но и по приборам EGT и давления наддува.

Всё верно ответил Алекс выше - щелчки фиксатора. Они не явные, скорее осязаемые. Желательно визуально контролировать. Ты имел ввиду высотный компенсатор? А куда ты перещелкивал? На прибавление или на убавление? Если убрать высотный компенсатор, то вакуума будет больше и топлива прибавляться будет больше. Поэтому надо немного увеличить натяг пружины - вращать против часовой стрелки. Но без фанатизма, иначе слишком убавишь подачу. Думаю, что 2 щелчка - самое оно. Грубей работать от этого мотор не должен, так как на УОПТ это никаким образом не влияет. Просто топлива больше подаётся. Снизу он из-за этого получше тянет. Можно конечно и третий щелчок попробовать, потом если что, обратно вернуть. А вообще это всё индивидуально для каждого мотора/насоса. Поэтому лучший вариант - регулировать вдумчиво с показометрами ЕГТ и давления наддува. Тем более, что мне пришлось убавлять на 2 щелчка с учетом 100-ой турбины (которая больше воздуха даёт), а с 80-ой турбиной щелчков может потребоваться больше.

По идее, если с нагревом мотора и насоса падает мощность, то это симптомы изношенного плунжера и/или подкачивающего насоса. НО тогда должны быть и проблемы с заводом автомобиля на горячую, которые решаются поливкой плунжера холодной водой. Если этих проблем нет, то вряд-ли это насос, но можно проверить и в данном случае тем же способом - остудить плунжер водичкой снаружи, не глуша мотор. Если ничего не меняется, то вероятно надо копать в сторону АКПП, которая может перегреваться, ротор гидротрансформатора может заедать, фрикционы буксовать и.т.п. Как вариант, после наступления проблемы на горячую - сразу включить пониженную и прокатится на тех же скоростях - посмотреть на эффект. (только перед этим желательно снять разъем с датчика включения пониженной, чтобы межосевой не блокировался и коробка переключалась в нормальном режиме).

up

@Dvoe Есть еще фирменные калитки, кажется у TJM или кого то еще из Австралов. Но они и стоят не дешево. Я за калитку на раму. Кузовная калитка слабая, даже когда заводская. Обратись в Москве к Алексашкину - он тебе изготовит всё что угодно по месту и поставит, и ценник у него гуманный. Я пользуюсь его бамперами уже 5 лет на 2-ух машинах - очень доволен. Калитки вожу только в экспедиции, при обычной эксплуатации снимаю, чтобы не мешались. Ни одной проблемы пока не возникло с ними. Правда у меня калитки на силовом бампере, но можно сделать и со штатными убогими клыками, установив под них усилитель. Кстати, Алексашкин делал прекрасные силовые клыки на штатную поперечину рамы 80-ки вместо убогих пластиковых штатных - железные, с правильной формой, с меньшей высотой и большей прочностью (плюс боковое крепление на раму). Можно сделать такие клыки, а на один из них (или на оба) калитку съемную, как вариант. P.S. Если ты уже вносил изменения в конструкцию, и там есть про силовые бампера, то ИМХО можно не париться на счет заднего бампера. У меня просто написано, что установлены силовые бампера. Про калитки ни слова, ибо это составная часть заднего силового бампера. Проблем на эту тему не возникало ни разу. Факт наличия внесенных изменений сразу снимает все вопросы.

70-ка с геером.... Далеко не лучший вариант.

Не юзал, ничего сказать не могу, к сожалению.

Штатные пружины хреновые и у 80ки, и у 105 ки. Лучше взять OME без лифта.

Я не стал вскрывать.... Помыл маслом при обкатке.

Это лишняя деталь - толку от нее нет. Абсолютно не информативная лампочка на торпеде.... Если очень надо - купите по своему вкусу нормальный механический стрелочный прибор давления наддува и поставьте его в салон. Там вариантов на любой вкус, бюджет и хотелки, и контроллеры не нужны никакие.

Для этих целей у Вас наилучший вариант. Надо просто привести автомобиль в порядок, а так же подготовить его правильно для соответствующего стиля езды и нагрузки, чтобы мосты не гнулись.... (на 78-ой мост такой же.... )

апнем