euthon

Итак, наконец-то поставил на свой Сурф боди лифт на 1.5". Машинка сразу приободрилась, но вылезли проблемки. 1. Рычаг раздатки (Multi-Mode) цепляет за кузов. Не сильно, но неприятно -- от вибраций двигателя рычаг постукивает о железо кузова и мешает слушать музыку. Вопрос, можно ли этот рычаг снять не снимая раздатки? Подогнуть бы его немного и все бы стало на свои места. 2. Руль стал тяжелым. Рулевой вал был удлинен проставкой между собственно валом и рейкой -- в месте где стоит упругое соединение (или как оно правильно называется). Может ли это быть из-за того, что появился какой-то угол между этими валами, или это я в спешке не снял остаточные напряжения -- я забыл ослабить шлицевые соединения на валах чтобы компенсировать возможные изменения длины. Сама проставка на вал выполнена весьма качественно и по высоте в точности равна высоте проставок... Где поискать и что делать, если ослабление шлицов не поможет? З.Ы. лифт комплект приобретен здесь: http://4crawler.com/4x4/ForSale/Toyota4RunnerBodyLift.shtml

Исходя из некоторого опыта эксплуатации промышленных установок, думается мне, что мощность автомобильного двигателя указывается в кратковременном режиме. Т.е. тот же 1KZ выдаст свои паспортные 90 кВт, но не надолго. Промышленные установки, например, насосы, компрессоры и электростанции, предназначенные для непрерывной эксплуатации, проектируются исходя из рабочих оборотов дизеля 1200-1500 об/мин (даже при относительно небольшой требуемой мощности на валу). К примеру, я сейчас обслуживаю два небольших воздушных компрессора, примерно по 50кВт каждый, они крутятся на 1200 об/мин, а чтобы обеспечить такую мощность при таких низких оборотах там стоят 6-ти цилиндровые дизеля по 6,5 литра объемом. Хотя казалось бы, 2LT вполне смог бы эти 50 кВт выдать...

Спасибо. Съезжу к "дозаправщикам," померить давление в системе. Результаты опубликую, но это будет только недели через 3, сейчас в командировке. Кстати, а сколько должно быть давление на всасе компрессора? Работающий кондиционер мне очень помогает при температурах около 0 зимой. Такие температуры у нас обычно в метель, когда и так ничерта не видно, а без кондиционера еще и стекла изнутри запотевают.

AZIAT, А можно заодно мне диагноз по телефону поставить? Проблема у меню в следующем. Кондиционер включается, поработает секунд 20, ну от силы 40, потом вырубается и минуты 2-3 отдыхает. После отдыха врубается уже даже не на 20 сек, а секунд на 5-10. Естественно, при таких параметрах он нифига не холодит. Когда температура на улице приближается к 20 градусам соотношение времен становится получше, где-то секунд 15-20 работы и две минуты отдыха -- появляется хоть какая-то польза. Когда на улице температура падает ниже примерно 5 градусов -- не включается вообще. Спасибо.

Я на днях наконец-то удосужился поменять японческую радиолу на что-нибудь что будет ловить местное радиво. Долго не хотел этого делать, т.к. стоял аппарат с ченджером на 6 дисков в прямо в панели. У новой радиолы JVC вообще нет выхода на привод внешней антены, а есть только +12В на питание внешнего устройства, этот выход активируется всегда при включении радиолы, а не только приемника. Теперь весь в расстройстве. Раздражает когда антена вылазиет при проигрывании КД.

Проблема даже не в этом (или не только в этом) -- можно и заметно дешевле найти, примерно 800 уе за пару (без внешних резервуаров, конечно). Дело в том, что это действительно псевдоспортивные вещи и их назначение -- быстрая езда по песчаным дюнам -- Baja Racing. Можно не сомневаться, что на таких стойках в городе будет чувствоваться каждая трещина в асфальте. Они ставят пружины на 30-50% жестче родных, и аммортизаторы заполненные газом под высоким давлением (около 100PSI ~ 7Бар) комфорта не добавят.

2L имеет объем 2.4 литра. Пусть он вертится на 2000 об/мин совершая 1000 рабочих ходов за минуту. Насосными потерями, так же и избыточным давлением наддува пренебрежем. Получаем расход воздуха 2.4 куба в минуту или около двух килограм. Теплоемкость воздуха при Н.У. около 1кДж/кг*град. Т.е. некий холодильник с холодильной мощностью 100Вт охладит этот самый 2-х килограмовый воздушный заряд за минуту на 3 градуса. Все это базируется на моих воспоминаниях о школьном курсе физике, а с термодинамикой у меня всегда было хреново... Вспомнив про КПД и т.п., я думаю, что киловатта 1.5 (а лучше 3) электрической мощности приложенной к элементам пелтье дадут некоторый заметный зффект в качестве интеркулера. Кстати, не просветит ли кто, а на сколько нагревается воздух при сжатии в реальных турбокомпрессорах...

Если сделать это "втупую", то топлива будет подаваться больше всегда, в том числе и при нулевом давлении наддува. Лично я бы никогда не согласился мириться с постоянным перерасходом и получить в компенсацию всего-то 5-8% прироста мощности (и то только в районе красной зоны). Кстати, очевидно, что перерасход будет равен приросту мощности. Так в этом-то и заключается проблема. Нужно научить эти самые мозги понимать, что произошли отклонения и мотор больше не работает в "оптимальном режиме." Каким-то способом нужно объяснить компьютеру, что производительность компрессора возросла и топлива теперь нужно лить больше (но только при относительно высоком давлении наддува). Что касаемо установки самого радиатора, то на мой взгляд, это достаточно просто и зависит от возможностей, финансов, наличия донора и эстетических предпочтений. Лично видел, как на 130-й Сурф внедрили штатный кулер от Импрезы, поставили над двигателем, вырезали дырку в капоте и вварили ноздрю от той же машинки. Получилось вполне симпотично и уникально. Как решалась проблема подачи топлива -- не вкурсе. З.Ы. У меня сейчас интеркулер стоит штатно. Но различий между 1KZ-TE и 1KZ-Ti гораздо больше, чем просто размещение датчиков и прошивка компьютера. Например, другая ГБЦ...

Прежде чем думать куда ставить радиатор промежуточного охлаждения нужно подумать, что будет подавать больше топлива под дополнительный воздух. Насколько мне известно, на 2LTE датчик температуры воздуха стоит перед турбиной, и соответственно, компьютер не знает реальной плотности сжатового компрессором воздуха, а пользуется зашитой на заводе картой.

Большой спасиб.

Marshall, Если не трудно, померь длину от центра уха до верха баллона аммортизатора. Там, конечно, пыльник мешает, но прикинуть можно. Спасибо.

На более свежих Сурфах (с 1998 или 1999г) задняя подвеска доработана. Характерный признак -- резиновые конусные отбойники внутри пружин. На таких машинах действительно проблем не возникает. На более ранних Сурфах пробой начинает проявляться при наличии несильного износа пружин/аммортизаторов (т.е. как пружины так и аммо еще в пределах допусков, а подвеска а в целом уже пробивает). Как уже писалось проблема признана производителем хоть и не совсем официально: отзыва не было, а комплект деталей для решения появился.

dvk, Я на Сахалине. Если вопрос доставки до Южного решаем (можно было бы и до одного из портов на юге острова, но я слишком часто в командировках, пароход встретить сам вряд ли смогу) и по срокам действительно ~15 дней, то можно и поговорить. yuzhno_at_rambler.ru Krapan, Чего-то сильно дешево. А на Тундру там же пружин нет?

Я пробовал и так и эдак. Есть нюансы. 1. При подобных заказах все конторы обязательно требуют номер frame (не знаю зачем, говорят это требуется "японской стороной"). 2. Японские каталоги не распознают "неродные" номера. Как пример: http://shop.auto.vl.ru/price/?partno=48131AF100 (это как раз одна из искомых пружин).

Я ставил (примерочно) передние пружины от 80-го Крузера назад на 185-й кузов. Комментарии. 80-ки бывают разные. Пружины, соответственно, тоже. Нужно выбирать. Самые короткие в свободном состоянии где-то на 10см (~4") длиннее родных. После установки на место штатных, зад приподнимется сантиметров на 8 (в зависимости от того поднят ли уже перед, стоит ли доп. оборудование и т.д.). При этом 80-е пружины, похоже, мягче штатных и при загрузке довольно быстро проседают. Мне не понравилась высота лифта (слишком для моих целей много), и покатавшись полдня я поставил штатные пружины на место. PTerekhov, Ваш вариант, конечно, корректен, но я не представляю где человек из Хабары найдет пружины от специфической (с двумя баками) машины с Дальнего (с нашей стороны) Востока. Я уже все конторы в своем городке обошел с просьбой привезти пружины от Тундры. На меня все смотрят как на идиота и говорят, что такой машины Тойота не выпускает.

Пружины от 80-ки подходят на 185-й Сурф, передние 80-е ставятся назад. Лифт при этом получается от 3.5", в зависимости от типоразмера пружин.

На 185-х Сурфах, 90-х Прадах, 80-х ЛК, Тундрах цветовая маркировка присутствует, наверное, есть она и на других Тойотах. Можно найти в сети попытки систематизации соответствий цветовых кодов и парт-номеров для 80-к. Других не встречал.

Заглянул под капот. Вентилятор у меня всего один. Отдельного, для кондиционера нет.

В ближайшем будущем замерить не смогу. Замерял в прошлом году, когда проблема прояввилась при первых заморозках. "Спецы" грешили на ТРВ, якобы компрессор набивает давление, а фреон не продавливается через забитый/заморженный ТРВ, вот и срабатывает защита по превышению допустимого давления. Звучало правдоподобно, но сейчас температура за бортом, а следовательно и начальное давление в системе, растет, а кондиционер запускается чаще. Вот сомнения в правильности диагноза и закрались. Какие там вообще датчики-то стоят, кроме высокого-низкого давления, и где их смотреть?

Проблема в следующем. Сурф, KZN-185, 97г. привезен без разбора. Кондиционер при включении работает несколько секунд (15-30), затем отключается на несколько минут, в зависимости от температуры за бортом, чем теплее, тем короче интервалы. Толку от такого кондиционирования не много. Как диагностировать проблему? "Спецов" с манометрами в округе найти можно, но выводы делать придется самому.

Я на свой KZN-185 от 97г. издания поставил пружины от 7-ми местного Прадо 99г (новые). В свободном состоянии они были заметно (сантиметра на 1.5 - 2) длинее родных. После установки и утряски никакого лифта не заметно (ну может на сантиметр). Здесь нужно учесть, что на машины разных годов выпуска ставились разные пружины, с разным количеством витков и соответственно разной высоты. Начиная с конца 97г по 99г ставились пружины по-выше, затем Тойота решила опустить, видимо в целях безопасности, машину и вернулась к варианту 96г. На зад можно попробовать задние пружины от 70-й серии подобрать, но личного опыта нет. Есть вариант найти сильно б/у передние пружины от 80-ки (они разные и не все подходят), при правильном раскладе попа подымется на ~3 дюйма, что многовато, ибо передок тяжело отлифтовать на такую же высоту. ВОПРОС тем кто внимательно изучал вопросы лифтовки. Есть ли где-нибудь отзывы/информация по тем комплектам для лифта, что предлагают Японцы, как-то Battlez, One Sus, Zeal, etc?

PTerekhov, Вы лукавите. Знаете, что я говорил о динамике 1KZ, 125 л.с. брутто. У Патриота двигатель аналогичен 3RZ, 128 сил нетто. Массы машин примерно одинаковы, вдобавок мой КЗ уже не первой свежести. Понятно, что 5VZ утрет нос обоим.

Неясно мне, что все на несчастный УАЗ накинулись. На мой взгляд, вполне нормальная машина за свои деньги. Не купи я Сурфа, всеръез бы рассматривал приобретение Патриота. Действительно большая машина, заметно больше 78-го Прады. По проходимости и динамике уделывает моего стокового 185-го Сурфа. По вложениям, вряд ли будет дороже в эксплуатации, чем почти 10-ти летний японец... Вполне закономерно и сравнение именно со старым Патрулем -- ценовая категория одна. З.Ы. Патриот -- рамный.

Подскажите, пожалуйста, длину задних штатных пружин LJ/KZJ 78. Есть идея использовать их для лифта сурфа в 185-м кузове. По посадочным диаметрам они вроде бы должны подходить, а вот по длине не уверен. Передние пружины от 80 подходят на 185-й Сурф назад, но лифт получается порядка 3.75 дюйма, а я хочу 2 - 2.5" Спасибо.