Олег Вокин

Машина уже после смены колодок при повседневной эксплуатации тоже продолжает пищать при каждом 5ом нажатии?

Блокировка межосевая включается (если она работает) либо с кнопки (четыре колёсика с крестиком) либо включением пониженной (она автоматически включается вместе с пониженной). Лучше наверное все делать через нейтраль. Должен загореться жёлтый индикатор блокировки на приборке. Если он просто мигает и не фиксируется значит есть проблемы с блокировкой.

Написал в личку.

На счёт торсионов б/у не согласен полностью. Вы на свою машину 2006 г купите торсионы 2006 г или даже старше. Они тоже устают. Они вам и испортят все впечатление от новой подвески. Накрутить их конечно можно, но у всего есть предел и до упора накрученные торсионы делают подвеску жёсткой! Сам имел опыт накрученных до конца торсионов и последующей замены на новые. Разница есть и она велика. А вообще подвеска это индивидуально, одному нравится другому нет. В плане торсионов да. Тюнингованые все рассчитаны на доп нагрузку. Поэтому если хочется сток то и брать сток (хотя оригинал стоит на много дороже тюнингованых). С амортизаторами можно поиграть.

Скажите а какой пробег на машине? И менялись ли сайлентблоки в подвеске? Я тоже был не доволен подвеской, торсионы были накручены, жёстко встречала неровности, на плохой дороге управляемость плохая... Менял все. Пружины и амортизаторы ОМЕ, торсионы новые оригинал, новые сайлентблоки. Теперь я понял какая должна быть подвеска на 100ке. Каждый выбирает подвеску под себя и условия эксплуатации.

Ставил себе OME пружины лифт +1 (самый минимальный) жопа без доп нагрузки, все штатное. По результату жопа не хило так задралась, пробить не реально. Правда я ставил и аморты OME, не знаю как поведут себя эти пружины с вашими амортизаторами.

Плюс приходит временно (не долго) при включении либо выключении блокировки, причем на разные провода. Напомню чтоб блокировать заднюю, нужно включить пониженную. То есть должен быть сигнал что включена пониженная и соответственно межосевой заблокирован, иначе питание на заднюю блокировку не идёт.

Подведу итог. Блокировку починил. Снял привод блокировки с моста, при этом проверил что концевик рабочий (нажал его сидя под машиной, сын из салона сказал что лампочка мигать перестала). Вынул блокировку, обнаружил ржавую эмульсию на штоке и пару переломанных проводов. Запитал от аккумулятора (как выяснилось в последствии не правильно) убедился что мотор работает, шток двигается. Но переломанные провода и ржа заставили отправить ее знающему человеку на полную ревизию. Ревизия проведена на 5+. Блокировка пришла, все собрал и ..... моторчик жужит, лампочка мигает и мост не блокируется. Заехал на подъемник, покрутил колеса руками, в результате выяснилось, что блокировка работает и блокирует но через раз. Полез опять под машину. В итоге. Размотал жгут до кузова, нашел 3 гнилых обрыва (в том числе 2 на концевике, хотя я его проверял. Должно быть изгиб провода при проверке давал контакт). 3 пина из 5 зелёные и почти отгнили (отремонтировал). Также во втором отверстии в корпусе заднего дифференциала (куда заходит шток привода) был кокс в небольшом количестве (я предполагаю от прошлого хренового масла, эмульсии и редкого использования). Все почистил, спаял, заизолировал. Выехал.....все работает!

Не слышал чтоб ломался блок управления, в основном это гнилая проводка и сам привод блокировки. Взять бы вам блок управления с другой машины с рабочей блокировкой чтоб исключить эту поломку. Были бы рядом помог. Пару дней назад восстановил свою. Доволен как слон.

Какую трубку меняли и почему? Загораться может по разным причинам. Система нормально диагностируется, нужен родной сканер и считать ошибку. А так, это гадание на кофейной гуще.

Воздуховод обязательно переделывать. Если просто подлокотник поставить, то с задней печки будет дуть в него. Все что в нем есть будет плавиться и задница водителя тоже. И на счёт кожи, мое мнение однозначно велюр. Либо вообще сидения не от 100, потому как они сильно далеки от идеала, особенно для высоких людей.

Человек которому я отправил привод блокировки на ремонт сказал что так и не смог подобрать сальник к ним. Хотя уже много их починил.

Не подскажите сальник на штоке от чего подходит?

Конечно, все в порядок приведу и сапун этот заткну намертво. Зачем он вообще нужен. Чему там нагреваться...

В итоге. Обнаружил обрыв на одном из проводов питания. Причем 2 обрыва на одном проводе. 1 у фишки ( я его не увидел т.к. изоляция была цела, как-то он переломился внутри в месте которое менял в том году - провода китайское говно) второй обрыв у самого выхода провода из блокировки ( там резиновая заглушка из нее выходят провода ее не видно если не снять весь привод). При подаче внешнего питания на привод мотор крутит бодро и шток выходит на всю длину (странно, неужели плохой контакт мешал ему до конца выезжать, но при этом не мешал ездить туда-сюда на небольшое расстояние). Обнаружил немного подранный сальник, который на штоке) и ржавую эмульсию на штоке при полном выдвижении. Обрыв у выхода из заглушки и признаки ржавчины означают что все равно вскрывать, значит полную ревизию делать. Сам лезть не решился, решил отправить знающему человеку. Посылка в пути. По результату отпишусь.