Andru714

не говори гоп пока не сдернеш шланги под капотом) Не убеждай себя в непроверенном. Вот так можно проверить герметичность перегородки:

Вряд ли трещины в гбц, поставишь этот козий радиатор будет лучше, чем иней на стекле, но нестерпимо далеко от номы. Распаяй и прошомполь свой радиатор, я верхний бачек разрезал на две части чтобы спаять с гарантией герметичности перегородки. С Трилоном внутри прокипяти его в тазике. Если есть течи антифриза, попробуй отключить обратный маленький клапан крышки корпуса термостата, который запускает антифриз при охлаждении, тах исключишь завоздушивание при сопливой системе охлаждения. Я думаю проходимость твоего радиатора далека от изначальной, попробуй промыть с химией, пока не поменял его на GW-шный.

Ты ведь всю тему скурил, значит читал: Недавно приходилось пощупать его, толщина 25 или 27мм, не более, трубки тоньше, тот оригинальный двухслойный радиатор что на фото не найти, на озоне на фото в отзывах обычный двухсекционный с нижним бачком, в общем кусок дерьма из алюминия, который украдет у тебя день жизни на установку и всю зиму будешь мерзнуть.

Дарю тебе к НГ целый день жизни и 2200р: Откажись от это радиатора.

Думаю Вы заблуждаетесь, теплая обратка с насоса подается в полость перед фильтрующим элементом, разогревая парафины.

я не могу разобрать ваших слов

Как минимум была возможность отправить/ответить не регаясь указав свою почту. Лично мне важна форма цитаты при составлении ответа/сообщения, те поле для текста, в котором оно являлось черновиком и могло храниться в течении дня без поддержания активности страницы чтобы рега не вылетела. В 90% случаев я просто не захочу открывать лишнее приложение чтобы записывать черновик, а в телефоне 100% у меня не будет даже желания заниматься этим. Я чек сообразительный и могу догадаться с чего и для чего это, просто так от нефиг делать ничего не меняется.

Пропала кнопка цитат в сообщениях без вхождения в аккаунт, это новшевство на постоянку или времменная проблема?

В отличие от чугунных, на алюминиевых головках клапана зажимает на "холодный", порядок ТКР ~ 0,1мм на 100мм.

После такой проверки показометр в приборке перестает работать адекватно даже с исправным датчиком в блоке.

Есть еще с линзой дальнего https://www.ozon.ru/product/lampochki-h4-20000lm-avtomobilnaya-fara-svetodiodnaya-lampa-s-linzoy-h4-lupuauto-ochen-yarkiy-1057394233 На этих линза тоже с синевой на контуре стг, но дальний конечно лучше чем диодный на родном отражателе по ссылке выше, скорее всего фокусное неправильное на диоде дальнего. Их брать не надо, все преимущества изговнячены.

Есть дешман, разбирать не надо, вставляется вместо штатной H4, (естественно на не рифленое стекло, на авите есть стекла поликарбонат за 3500 пара). Типа такова: https://www.ozon.ru/product/svetodiodnye-lampy-h4-led-mini-linzy-h4-y6d-max-belye-6000k-bez-razbora-fary-2-sht-927702573. Конкретно эти не стоит брать, контур стг с синевой и коромыслом, как на фото в описании, синева зависит от поверхности стекла линзы, а коромысло от формы шторки (барьера) парабола должна быть иной я перепечатывал - выправил, но на другой. Я брал в китае две пары все было норм. Основной минус - тепло вынесено из фары.

Я как понял там несколько отмосфер ? Или так же как и с печкой - чтоб был воздух ? Батареи не промывал, в индивидуальной системе отопления номинально 1,5-2 бара, ограничение в основном по оборудованию, котлы, обменники, понятно что можно вдуть компрессором и 3бара и скорость водно-воздушной смеси будет выше соответственно подымать ил со дна батарей эффективнее.

На авто было дело так: эл.чайник с промывочной жижей, помпа торчит в чайнике на кусочке шланга (см-15), с помпы шланг на радиатор печки, с печки обратно в чайник. С воздухом: в разрыв шланга, от помпы на печку, врезать ниппель от бескамерки, в него подключать компрессор, автомобильного хватит и без редуктора, смысл не в объеме воздуха, а в его присутствии в подаче на печку вместе с промывочной жижей. Кстати на озоне много предложений по "трилон-Б", от 300р/0,5кг. Я брал какой-то "индикаторный" дорогой в химреактивах, тогда еще с озоном знаком не был.

Промывал так печку, не скажу что с воздухом - огонь, эффект присутствовал на уровне пользы от температуры промывочной воды. Воздух помогает вынести лохмотья если скорость потока низкая, например при промывке блока двигателя. На даче наземный водопровод так прочищал от зелени, помогло - факт, но уверен вынесло не все, с химией думаю было бы продуктивней. На компрессоре редуктор настраивал на 1 очко, переживал за дряхлый радиатор, вскоре радиатор паял, а затем сменил на новый. Теперь ищу момент поставить другой более эффективный. В целом мнение сложилось: промывка - это рецепт от засранства.

Тоже присутствовал вместе со скрипом при выжиме, последний полечил побрызгав графитной смазкой на палец вилки оттопырив пыльник, аккуратно через трубочку в комплекте с баллоном. Теперь оба скрипа не наблюдаю. У меня два варианта причин: 1. Это скрипел палец вилки, от того что качается вилка в поперечной плоскости из-за зазора втулка/выжимной и не параллельного прилегания выжимного к лепесткам корзины, как вариант немного оттопырены один или нескольких лепестков. Придавив педаль сила трения в пальце становится больше чем от пары лепестков и поперечное качание пропадает. 2. Скрипел подшипник выжимного об лепестки корзины. Способствовало этому трения: в РЦС, пальц/вилка, втулка/выжимной, и они на столько велики для пружины РЦС, что выжимной, забитый пылью, не может вращаться вместе с лепестками корзины.

Родное отверстие было 7,95 (в аккурат хвостовик сверла на 8,0), гужен 8,00. Попробовал зауженным концом 8,0 и новеньким 7,9 в тормозном диске, последнее показалось ближе всего по усилиям извлечения, есть конечно конусность входа отверстия, станок китай - шпиндель с диким зазором, стол упругий, хоть и подпирал. Зашли в общем аналогично родной посадке. Одел корзину, рабочий зазор как и планировался 4.0. Притянул корзину за гужены (резьба для извлечения была), насверлил разметку сверлом на 9 в отверстия корзины как по кондуктору. Маховик с корзиной в руках: "я их маму рот топтал..." Снял корзину и насверлил отверстий 6.8, нарезал резьбу, собрал с диском. Свадьба корзины прошла прошла успешно. Не знаю на сколько), концы лепестков утоплены на 1 мм относительно их широкой части. Тут корзина отпущена на 1 мм: Зазор между обоймой выжимного и лепестками не сильно изменился, надеюсь при рабочем ходе выжимной не достанет до лепестков.

Возможно, промерю гужен микометром, штангелем ровно 8 , отверстие померить нечем кроме свёрел, обшкуривать из хвостовика ф8 свой калибр, ну узнаю - все равно нужно сверло промежуточное 7,9...8,0 , в любом случае попробую 7.9 и 8.0 засверлить в тормозном диске и попробовать посадить, а там война план покажет, надо будет нестандартное сверло - обточу 8,0 камнем, последовательно я подберу диаметр. Уже радует что погрешность новых координат гуженов будет меньше 0,05, отверстия с разгону рассверлил все 8,0.

Хвостовик сверла 7,9 в родном гнезде болтается, 8 естественно не лезет, придётся править сверло на 8 и пробовать на тормозном диске.

Встречал методику расчета посадок типа к лабораторным работам универа какого-то, в формулах фигурирует коэффициент пуассона, а он не сильно отличается: сталь 0,25, серый чугун 0,22.

Посмотрел одним глазом таблицу посадок, значения прессовых посадок на диаметрах от 6 до 10 мм на порядок меньше. С таким натягом саморез не идет в уголок)))

Посмотрел на рабочую поверхность фонариком через щель, естественно она там есть, по всей длине))), темнота будет только после шлифовки, вспомнил какие поверхности на машине и изначально были на этом маховике и решил что загоняюсь перфекционизомм я. Одел кондуктор, встал плотненько как корзина на родной маховик), прикрутил на появившуюся резьбу штифтов, не нашел сверла. А сцепление уже поскрипывает стартуя на раскрученной турбине, мол давай-давай уже, держу из последних сил.

Какой преднатяг штифтов d8 позиционирования корзины должен быть, сверлом d7,9 нормально будет?

Попробуйте приклеить полоску фольги 0,05 мм на токопроводящий клей, лучше медную, или от пиваса зашкуренную), с нахлестом мм 3..4 в каждую сторону. Как "подсохнет" покрыть лаком (хоть эпоксидкой 3-х.сек), чтобы углы не задирались.

Я сам лично не видел как проверяли биение после установки в патрон, на берегу договаривались. Выточить втулку в ЦО маховика под подшипник мне не сложно, я заморочусь. Сегодня по темноте попробую приложить штангель к рабочей плоскости и подсветить фонариком, если увижу щель - поеду требовать чтоб вчистую прошелся.