lelikvav

Вообще не крутил или не подстраивал для точных показателей. Так как ошибка показаний тахометра при установке мех ТНВД определяется разницей количества зубов на шестерне мех насоса и количеством меток на колесе ЭФИ насоса, то там более 1,4. И если ты тахометр не настраивал то получается 3000-3200*1,4=4200-4500 почти, а это его предел. И по признакам стандартная отсечка топлива при максимальных оборотах. А то что 2200 на 100 кмч, дак может четвертая не работает, вот и выходит 3100 на третьей передаче...... Настрой тахометр по стробоскопу или частотомеру, для последнего сигнал можно взять с датчика КВ.

2500

А дым и запах когда тапка в пол какие???

Вопрос качества поршней в данном весьма стоит рассмотреть. Изуми как я слышал много подделки, сам не сталкивался, ставлю себе только Тейкин. Тепловые расширения особенно критичны именно в области юбки поршня, поэтому она и делается элипсной, если не ошибаюсь. Соответственно нарушение геометрии поршня или применение не качественного металла и могли привести к такому результату.

Специально сейчас позвонил токарю. Он говорит что скорее всего перегрев..... Проточить так можно было только или специально или с пьяну. Померий диаметр цилиндра.

Я когдато сталкивался с подобным симтомом еще на Волге с 402 "тракторным" мотором. Резкая потеря мощности и стук, вскрыл крышку клапанов на одном клапане большой зазор. Стукнул по нему молотком- встал на место, понажимал- закрываеся свободно. Завел поехал, через пару км опять. Так при помощи молотка доехал до дома. При вскрытии оказалось что направляющая была дефектная с раковиной от которой откололась чешуйка. Пока она барахтается в своем углублении все в порядке, как попадет в зазор между клапаном и направляющей клапан клинит. И здесь мне кажется что то подобное, либо потклинивает, либо не создается необходимое усилие на закрытие. Так что я бы проверил клапана, направляюшие, пружины, толкатели. Все это можно сделать не снимая головки. А компрессия в порядке потому как измеряется на оборотах стартера, которые пониже чем рабочие. Просто клапан на малых успевает закрыватся а на более высоких оборотах нет..

Забываем еще один нюанс, неисправность ТНВД приводяшая к резкой потере мощности сопровождалась бы еще и резким изменением выхлопа, по которому и можно предварительно сделать заключение о том какая проблема с насосом.

Если често, сразу про фазы не подумал. Но то что смещение ремня будет небольшим это точно. На смешение фазы повлияет удлинение только одной стороны ремня, той которая идет через шкив ТНВД. Поскольку ремень там не вертикально а под углом точно не скажу каким но примем условно что 45гр, смещение будет 2,8 мм. Не так много, на кройняк можно разрезной шкив изготовить или шпоночный паз перенести.

Давление на форсунках такое какое выставлено у самой форсунки, и больше или меньше его насосом не сделать... Можно только время и объем впрыска поменять.

У меня без хабов нивовские 3 года ходят, заменители за 300 р до первых серьезных морозов, на оригинал жаба душит- расходник ведь.

Пыльник натягивается нивовский и если хороший то ходит подольше китайско-корейских. сальник возможно волговский подойдет, подшипник там такойже и конструкция узла один в один.

У меня тут к стати идейка родилась, только набдо бы на блоке посмотреть толшину верхней "плиты", а то может и не получится. Суть такова- шлифуем блок на 2 мм, ставим поршня 3Л а колено 2ЛТ получаем "быстроходный" дизель с диаметром цилиндра 96 и ходом 92мм.

Говоря про ГРМ я имел в виду клапаны, толкотели и распредвал. Резкая потеря мощности со стуком характерна для зависшего, залипшего или погнутого клапана..

Компрессию стоило бы проверить, похоже что то с ГРМ.Шатуны на тягу не повлияют, пока не загнет или не оторвет. Но там уже не стук а грохот...

А зачем?? номер блока же теперь не смотрят, на сколько я знаю у нас даже при переписки и постановки на учет № мотора не смотрят. Сразу собери в нем если он хороший да и все...

У меня подобное поведение появилось после того как выкинул ЭФИ на двигателе. Намудрил с коробой и до того как разобрал на капиталку можно было если вмеру давить на газ затянуть или переключится на прямую передачу на оборотах порядка 1500. При этом турбина дует лампочка горит и мотор прет явно легче чем на 3 передаче но при высоких оборотах. А при разгоне при переключении как будто получал пинка под зад при каждом переключении- т. е. с ростом оборотов падала динамика, переключается,обороты падают, разгоняется шустрее, обороты поднялись скорость набирает медленнее.

ХЗ какие там стоят гильзы и как поставлены, а то может ничего не получится. Я обычно Тейкин ставлю, их и стачивали вес как у целых так и у точеных не отличался. Стачивают вроде с бобышки.

Тот блок про который я упоминал сошлифовали на 0,3 сначала думали выйдет меньше но он еще и на десятку кривой был. потом померили вылет поршней и их торцевали на 0,2 кажется. После торцовки надо проверить массу, у нас все вышло ок. Мотор уже второй год ходит без замечаний.

Спасибо за инфу. А ремни на генераторе не буксуют от такой нагрузки??

Не путайте единицу до сжатия и единицу после... Постараюсь показать грубо,не придирайтесь к точности сточки зрения математики и физики. При равных условиях, особенно равной температуре, в одинаковом обьеме при разном в 2 раза давлении будет содержатся в 2 раза различная масса газа. Те его плотность будет отличатся в 2 раза. После нагнетателя мы имеем не совсем очко по давлению и плюс повышение температуры газа поэтому реальная плотность увеличивается гдето на треть. А теперь представте что мы сжали в атмосферном двигателе Н-кг воздуха при СЖ 22 и получили с учетом нагрева 35-38 очей компресии. При сжатии в натдувном моторе Н*1,3-кг воздуха при СЖ 21 мы можем получить компрессию порядка 43-45. Но это простейший подход не учитываюший кучу факторов как теплообмен и т. д. но суть такова.

И насчет СЖ у турбованных моторов она всегда должна быть ниже как у дизеля так и у бензинки, последние при турбировании обязательно дефорсируют. Кстати по каталогу 3Л- СЖ 22, 1КЗТ, 2ЛТ -СЖ 21

Есть вопрос по чарджеру, может конечно гдето упустил, какой компрессор установили и как осуществили привод, какое передаточное??? Сам переделываю 2ЛТЕ в 3Л с Чарджером потому очень интересно

если гильзы занижены не сильно можно попробовать сошлифовать блок до уровня гильз, потому как может не получится перегильзовать- не известно как и чего там точили.

естественно, они же прокладкой не обжаты...

Причина номер раз- одноразовая она всетаки. Причина номер два- Болты скорее всего потянулись, их надо промерить перед установкой, а в идеале менять как предписано производителем. Причина номер три- блок с какой историей взяли, а то както был случай после колхозного кап ремонта тоже газил и ничего не могли сделать, а оказалось что блок загильзовали и гильзы на 0,3мм занизили относительно плоскости блока. Ну и плоскости соответственно...