Перейти к публикации

lelikvav

Завсегдатаи
  • Публикации

    365
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

О lelikvav

  • Звание
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 09.07.1976

Контакты

  • Откуда
    Чита

Личные данные

  • Имя
    Алексей
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    Surf 130, 3LT, АКПП.

Посетители профиля

1 013 просмотров профиля
  1. lelikvav

    lelikvav

  2. Во первых, там на датчик идет не 12 а 5 вольт (если правильно помню). Отсутствие того сигнала отражается на работе АКПП только в виде не выключения передачи при движении накатом. Нажимаешь чуточку на тормоз и происходит разблокировка. При установке механического насоса не важно где стоит датчик, на дроссельной заслонке или на ТНВД. Я перенес на насос чтобы избавится от лишнего троса. Важно чтобы с него снималось напряжение (приблизительно 0-5в в зависимости от положения педали газа) и это напряжение было поделено приблизительно в 1,5 раза. Как это сделать есть в моей теме. Нужно это в связи с тем что датчик тахометра на механическом ТНВД выдает за оборот меньше импульсов чем датчик положения на электронном ТНВД.
  3. По сопротивлению, индуктивный датчик- катушка. Сопротивление между выводами мало и одинаково в обе стороны, с корпусом сопротивления нет.
  4. Видимо для обеспечения помехоустойчивости. У япов везде так, на всех датчиках которые идут на мозги, или с импульсным сигналом масса приходит с жгута. Причем если ефи то все массы собираются в кучу и выводятся на кузов в районе блока ефи.
  5. Если менять на мех насос то надо скорее искать от 1КЗ или 4М40, последний найти проще.
  6. Если стоит обычный индуктивный датчик то один провод "масса" второй сигнал. Питание нужно только для датчиков "Холла" но там как правило 3 провода.
  7. Зачем ломать рабочий насос, возьми сигнал с генератора. Я так делал приятелю на 80-ке, ему тоже контрактный насос без датчика пришел. На датчик тахометра идет 2 провода, сначала прозваниваешь какой из них масса, его сразу в сторону. Второй- сигнальный, перетаскиваешь его на сторону гены. От генератора делаешь вывод с обмотки- там идет на диодный мост сразу под крышкой 4 провода. Подключаешься к любому из 3 выводов на которых по одной жиле. Затем берешь переменный резистор гдето на 10кОм и включаешь между выводом с гены и сигнальным на максимальное сопротивление. Заводишь, медленно крутишь резистор пока не шелохнется стрелка тахометра. Как тахометр запоказывал меряешь сопротивление, подбираешь постоянный резистор близкий по номиналу. Остается снять тахометр и подстроечным резистором на нем выставить правильные показания. Всего делов минут 40, и можно ничего не снимать с двигателя, если конечно удастся снять крышку с гены на месте.
  8. Колокол надо переставлять. Датчик не помню, кажется не менял. раздатку поставил свою, но с 1КЗТ она такая-же один в один.
  9. Не интересовался, наверно что то из 11,12, 13 не помню уже какая из них на рассогласование датчиков.
  10. Тем более что Эфи работает по уж больно простой какой-то логике. У меня уже давно стоит мех. насос а комп крайне редко просыпается в осознании того что не чем не управляет. Чек загорается крайне редко, и только когда долго поработает на хх. А так все хорошо, чек не горит, лампочка турбы горит как надо. А ведь у него нет спивальве, клапана уопт, резисторов, вместо датчика положения вала -датчик тахометра и коленвал 3Л без метки.
  11. Во блин, какой тут горячий спор образовался..... Во первых: При замене АКПП с 2ЛТЕ на 1КЗТ пришлось переставить только датчик на селекторе передач, там разъем другой. Меняется просто. Во вторых: Менять стал из за того, что после переделки мотора в 3ЛТ уж очень сильно появилось ощущение буксующего сцепления. На слабеньком 2ЛТЕ это не было так заметно. Возможно это сделано специально, дабы компенсировать недостаток мощности. А может у меня просто уже замученный бублик был. Сейчас все замечательно, разгон равномерный, двигатель под нагрузкой, блокировка чувствуется но уже не так заметно. Думаю о замене редукторов на более скоростные, потому как тяги силовому агрегату хватает с лихвой. На трассе скорость 100 в затяжных подъемах, при том что давление наддува выставлено 0,5. Даже если пришлось сбросить, из за какой нибудь черепахи, легко набирает снова. Разгон, обгон - максимум 2500 по тахометру. С места трогается на холостых, даже в горку. По городу, если спокойно, то обороты 1500-1800. По температуре: утверждать что больше повлияло, капремонт движка или замена АКПП, не берусь но летом в жару на подъемах стрелка теперь стоит на месте.
  12. Походу Саня что стук шатунный, ты на ней еще ездишь?
  13. На вашем моторе не знаю какая конструкция, у нас пробка стоит на двигателе. Вот под пробкой и идет этот поясок. Если пробка на радиаторе то нет, если на двигателе и получилась ниже верхнего уровня в радиаторе то да.
  14. Похоже все таки продуло. Такой тест надо проводить основательно прокачав систему. Я делаю так: подключаю расширительный с пипкой под шланг снизу (валяется от какого то субарика) закрепляю его повыше самого высокого места штатной системы, заливаю жижу, потом нагрел- охладил двигатель несколько раз. Вот если потом пузыри пойдут тогда плохо. У меня была такая же трабла со сбросом антифриза в бачок, при этом мотор не гозил- причина была в горловине на блоке на которую пробка ставится. Там поясок в который уплотнение пробки упирается подгнил и тоже по городу все нормуль, а как подъемы по трассе- вся жижа в расширительном.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.