lelikvav

Во первых, там на датчик идет не 12 а 5 вольт (если правильно помню). Отсутствие того сигнала отражается на работе АКПП только в виде не выключения передачи при движении накатом. Нажимаешь чуточку на тормоз и происходит разблокировка. При установке механического насоса не важно где стоит датчик, на дроссельной заслонке или на ТНВД. Я перенес на насос чтобы избавится от лишнего троса. Важно чтобы с него снималось напряжение (приблизительно 0-5в в зависимости от положения педали газа) и это напряжение было поделено приблизительно в 1,5 раза. Как это сделать есть в моей теме. Нужно это в связи с тем что датчик тахометра на механическом ТНВД выдает за оборот меньше импульсов чем датчик положения на электронном ТНВД.

По сопротивлению, индуктивный датчик- катушка. Сопротивление между выводами мало и одинаково в обе стороны, с корпусом сопротивления нет.

Видимо для обеспечения помехоустойчивости. У япов везде так, на всех датчиках которые идут на мозги, или с импульсным сигналом масса приходит с жгута. Причем если ефи то все массы собираются в кучу и выводятся на кузов в районе блока ефи.

Если менять на мех насос то надо скорее искать от 1КЗ или 4М40, последний найти проще.

Если стоит обычный индуктивный датчик то один провод "масса" второй сигнал. Питание нужно только для датчиков "Холла" но там как правило 3 провода.

Зачем ломать рабочий насос, возьми сигнал с генератора. Я так делал приятелю на 80-ке, ему тоже контрактный насос без датчика пришел. На датчик тахометра идет 2 провода, сначала прозваниваешь какой из них масса, его сразу в сторону. Второй- сигнальный, перетаскиваешь его на сторону гены. От генератора делаешь вывод с обмотки- там идет на диодный мост сразу под крышкой 4 провода. Подключаешься к любому из 3 выводов на которых по одной жиле. Затем берешь переменный резистор гдето на 10кОм и включаешь между выводом с гены и сигнальным на максимальное сопротивление. Заводишь, медленно крутишь резистор пока не шелохнется стрелка тахометра. Как тахометр запоказывал меряешь сопротивление, подбираешь постоянный резистор близкий по номиналу. Остается снять тахометр и подстроечным резистором на нем выставить правильные показания. Всего делов минут 40, и можно ничего не снимать с двигателя, если конечно удастся снять крышку с гены на месте.

Колокол надо переставлять. Датчик не помню, кажется не менял. раздатку поставил свою, но с 1КЗТ она такая-же один в один.

Не интересовался, наверно что то из 11,12, 13 не помню уже какая из них на рассогласование датчиков.

Тем более что Эфи работает по уж больно простой какой-то логике. У меня уже давно стоит мех. насос а комп крайне редко просыпается в осознании того что не чем не управляет. Чек загорается крайне редко, и только когда долго поработает на хх. А так все хорошо, чек не горит, лампочка турбы горит как надо. А ведь у него нет спивальве, клапана уопт, резисторов, вместо датчика положения вала -датчик тахометра и коленвал 3Л без метки.

Во блин, какой тут горячий спор образовался..... Во первых: При замене АКПП с 2ЛТЕ на 1КЗТ пришлось переставить только датчик на селекторе передач, там разъем другой. Меняется просто. Во вторых: Менять стал из за того, что после переделки мотора в 3ЛТ уж очень сильно появилось ощущение буксующего сцепления. На слабеньком 2ЛТЕ это не было так заметно. Возможно это сделано специально, дабы компенсировать недостаток мощности. А может у меня просто уже замученный бублик был. Сейчас все замечательно, разгон равномерный, двигатель под нагрузкой, блокировка чувствуется но уже не так заметно. Думаю о замене редукторов на более скоростные, потому как тяги силовому агрегату хватает с лихвой. На трассе скорость 100 в затяжных подъемах, при том что давление наддува выставлено 0,5. Даже если пришлось сбросить, из за какой нибудь черепахи, легко набирает снова. Разгон, обгон - максимум 2500 по тахометру. С места трогается на холостых, даже в горку. По городу, если спокойно, то обороты 1500-1800. По температуре: утверждать что больше повлияло, капремонт движка или замена АКПП, не берусь но летом в жару на подъемах стрелка теперь стоит на месте.

Если на ходу подъезжай, послухаем

Походу Саня что стук шатунный, ты на ней еще ездишь?

На вашем моторе не знаю какая конструкция, у нас пробка стоит на двигателе. Вот под пробкой и идет этот поясок. Если пробка на радиаторе то нет, если на двигателе и получилась ниже верхнего уровня в радиаторе то да.

Похоже все таки продуло. Такой тест надо проводить основательно прокачав систему. Я делаю так: подключаю расширительный с пипкой под шланг снизу (валяется от какого то субарика) закрепляю его повыше самого высокого места штатной системы, заливаю жижу, потом нагрел- охладил двигатель несколько раз. Вот если потом пузыри пойдут тогда плохо. У меня была такая же трабла со сбросом антифриза в бачок, при этом мотор не гозил- причина была в горловине на блоке на которую пробка ставится. Там поясок в который уплотнение пробки упирается подгнил и тоже по городу все нормуль, а как подъемы по трассе- вся жижа в расширительном.

В случае возникновения проблем в системе подачи топлива в ТНВД действительно происходит перегрев двигателя, но связано это с падением давления в насосе и как следствие уменьшением угла опережения впрыска топлива. Позднее зажигание- перегрев (мое мнение). А по поводу добавлять подачу или нет- есть ощущение что мотор недокручивает и черного дыма нет ни грамма не под нагрузкой ни на переходных режимах, можно и подкрутить. Я у себя при переделке с 2ЛТ в 3ЛТ подачу добавлял.

Это как огонь бензином тушить.....

Газовая горелка, любой паяльник. Припой и флюс взять тот что используется при пайке медных труб на отоплении.

Повредить его особого труда не составляет, медный можно запаять на коленке а вот алюминий... Я года 2 назад брал новый медный рубля за 4, сейчас не знаю, но наверно не на много дороже.

Я бы не рискнул, уж лучше медь- они тоже новые есть.

Наконец то поставил АКПП от 1КЗТ. Доволен как слон!!!!! Совсем другое поведение машины, двигатель не орет, машина едет при гораздо более низких оборотах, не так заметно включение блокировки ГТ. Правда при монтаже повредили проводку на ТНВД и теперь тахометр скачет. Сегодня постараюсь устранить и потом отпишу полную картину с оборотами ДВС.

Если разговор про направляющие, то да подойдут

Так то оно конечно было бы проще. Но машину на долго останавливать не желательно, она у меня сейчас одна.

Переделал свой 2ЛТЕ в 3ЛТ, сейчас стоит тнвд 2ЛТ и распылители 3Л. Двигатель везет прекрасно, но подумалось мне что все-таки насоса с двигателя 2,5л может не хватать. Что если поставить тнвд от 4м40 (есть в наличии, только надо подремантировать.) и распылители скажем от 1КЗТ. Кто что думает? И еще подойдут ли соответственно распылители 1КЗТ в корпуса форсунок 2Л или вообще форсунки 1КЗТ в голову Л серии??? Форсунки и те и те перебирал, внешне абсолютно похожи, но вол сравнить не догадался..

если учесть что датчик работает напрямую на лампочку то сопротивление должно быть близко к 0 . Закороти его да и все.