Электро вентилятор охлаждения двигателя

[kerop27 2]

Я колхозил от Волги, на память вроде как ТМ108, но думаю особой разницы нет с чего ставить, главное температуру включения подобрать.

Плюс реле стартера на 70А с какой-то иномарки, т.к. отечественные реле не выдерживали.

Подозреваю что придётся делать нечто подобное ))

leXey , а ты как колхозил ? Подозреваю что придётся делать ввёртыш под резьбу ТАЗовских датчиков из бронзы , и умело припаять в радиатор , в смысле крышку ... Вот только хотелось бы порассуждать на тему , в верхнюю или нижнюю часть радиатора ? А реллюхи ... , ну на ТАЗах же держат напругу отечественных бурбуляторов ?!!

  

 

Zhornic  "... - у нас термостат на 88С. Пропеллер будет вечно маслать с полузакрытым радиатором."

Александр , уж очень мудрая мысль ! Вот и приходится думать как снизить температуру срабатывания ... Спасибо !!!  

Изменено 15 января 2016 пользователем kerop27

[Dimas465 184]

ага, а 5.2 v10? 

От места установи и размера радиатора сильно зависит. Я пишу относительно подкапотки 130 .Вот если радиатор поставить сзади и размером 1000х500х60  то никаких проблем с охлаждением не будет .

[Zhornic 25]

Александр , уж очень мудрая мысль ! Вот и приходится думать как снизить температуру срабатывания ...

Совершенно не нужно снижать температуру двигателя. Оптимум - около 100градусов. До начала закипания воды на вашей высоте. И определяется исключительно наличием воды в составе теплоносителя.

Я выбрал для себя +97С. До этой температуры банкует термостат. В принципе в герметичной системе температура кипения под давлением повышается до 110 и выше градусов. На многих машинах пропеллер врубается только при 120градусах. И это нормально. Но я катаю до 3000 и выше метров над уровнем моря, где температура кипения заметно ниже. Рисковать неохота. Потому я не стал ставить датчики на 100 и выше градусов, хотя такие мысли были. Чем выше температура двигателя - тем меньше тепловой энергии передаётся в систему охлаждения. Хоть и не намного. Одновременно производительность системы охлаждения растёт с ростом температуры теплоносителя. И заметно. Т.е. затрат на охлаждение(электричества) при прочих равных меньше на более горячем двигателе. 

Надеяться на то, что двигатель не будет перегреваться при установке более холодного термостата или датчика вентилятора - совершеннейшая глупость.

Перегрев наступает либо из-за недостаточной производительности системы охлаждения, либо от чрезмерного тепловыделения двигателя. Либо от того и другого сразу. Снижение рабочей температуры двигателя не влияет ни на то ни на другое.

[Dimas465 184]

Совершенно не нужно снижать температуру двигателя. Оптимум - около 100градусов. До начала закипания воды на вашей высоте. И определяется исключительно наличием воды в составе теплоносителя.

Я выбрал для себя +97С. До этой температуры банкует термостат. В принципе в герметичной системе температура кипения под давлением повышается до 110 и выше градусов. На многих машинах пропеллер врубается только при 120градусах. И это нормально. Но я катаю до 3000 и выше метров над уровнем моря, где температура кипения заметно ниже. Рисковать неохота. Потому я не стал ставить датчики на 100 и выше градусов, хотя такие мысли были. Чем выше температура двигателя - тем меньше тепловой энергии передаётся в систему охлаждения. Хоть и не намного. Одновременно производительность системы охлаждения растёт с ростом температуры теплоносителя. И заметно. Т.е. затрат на охлаждение(электричества) при прочих равных меньше на более горячем двигателе. 

Надеяться на то, что двигатель не будет перегреваться при установке более холодного термостата или датчика вентилятора - совершеннейшая глупость.

Перегрев наступает либо из-за недостаточной производительности системы охлаждения, либо от чрезмерного тепловыделения двигателя. Либо от того и другого сразу. Снижение рабочей температуры двигателя не влияет ни на то ни на другое.

 

У меня после температуры 92 гр уже истерика .  Оптимал 88 градусов.

[Zhornic 25]

У меня после температуры 92 гр уже истерика . Оптимал 88 градусов.

Ну так и правильно. Если система настроена поддерживать 88 градусов, а уже 92 - то значит производительности охлаждения не хватает. По хорошему температура двигателя должна выдерживаться точно плюс-минус несколько градусов. В реале температура очень сильно гуляет. То, что система охлаждения не может удерживать температуру в заданных рамках - в свою очередь тоже приводит к излишнему занижению температуры двигателя.

[kerop27 2]

Я выбрал для себя +97С. До этой температуры банкует термостат. В принципе в герметичной системе температура кипения под давлением повышается до 110 и выше градусов. На многих машинах пропеллер врубается только при 120градусах.

     В моём случае 100 градусов это пипец ... Я то это не от перегрева делаю , а скорее наоборот , что бы согреться , с охлаждением то как раз всё в порядке ) Да , и давления у меня в системе нет , я очень давно с клапанами жестоко расправился . Что бы запустить движок , нужно включить предпусковой нагреватель , тот в свою очередь создаёт своим закипанием воздушную пробку , а с клапанами стравить накопившееся не очень удобно , точнее совсем не удобно ! Но это уже другая совсем тема ... Вообще я в зимнее время ни у одной машины не слышал включенные "бурбуляторы" , но снимать штатный и ни чего не поставить в замен на подстраховку страшновато , на случай если забуксуешь где нибудь ...

Собственно по этому и хочу установить "электро" ! Вот и хочется узнать мнение тех кто уже так делал . Вопрос остаётся тот же , датчик ...

[Dimas465 184]

     В моём случае 100 градусов это пипец ... Я то это не от перегрева делаю , а скорее наоборот , что бы согреться , с охлаждением то как раз всё в порядке ) Да , и давления у меня в системе нет , я очень давно с клапанами жестоко расправился . Что бы запустить движок , нужно включить предпусковой нагреватель , тот в свою очередь создаёт своим закипанием воздушную пробку , а с клапанами стравить накопившееся не очень удобно , точнее совсем не удобно ! Но это уже другая совсем тема ... Вообще я в зимнее время ни у одной машины не слышал включенные "бурбуляторы" , но снимать штатный и ни чего не поставить в замен на подстраховку страшновато , на случай если забуксуешь где нибудь ...

Собственно по этому и хочу установить "электро" ! Вот и хочется узнать мнение тех кто уже так делал . Вопрос остаётся тот же , датчик ...

Куча устройств продаётся для плавного управления вентиляторам (силычь например). И контролеры есть с регулируемой температурой срабатывания Я такие на гонки ставлю датчик вставляется прямо в соты радиатора. Просто контактный датчик уже  давно анахронизм.

На фотке контролер что стоял у меня перед установкой вискаря  .Максимальный ток нагрузки 40 а шим управление электромотором (плавная регулировка скорости) Как не странно но датчик ставится на выходе из радиатора.

[kasper-dp 87]

Как не странно но датчик ставится на выходе из радиатора.

 это однозначно не правильно. значит он работает не на поддержание оптимального теплового режима двигателя, а конкретно на перегрев, когда система охлаждения уже перестает справляться. этот эффект , конечно, можно нивелировать - увеличив его "чувствительность" в регулировках, но скачки температуры всеравно будут гораздо значительнее чем если контроллировать температуру двигателя (в зоне термостата) или ,хотя бы, на входе радиатора.

[Dimas465 184]

 это однозначно не правильно. значит он работает не на поддержание оптимального теплового режима двигателя, а конкретно на перегрев, когда система охлаждения уже перестает справляться. этот эффект , конечно, можно нивелировать - увеличив его "чувствительность" в регулировках, но скачки температуры всеравно будут гораздо значительнее чем если контроллировать температуру двигателя (в зоне термостата) или ,хотя бы, на входе радиатора.

Всё правильно работает  .вентилятор не включается на холодном радиаторе как это бывает с системами на термо выключателях.  Диапазон регулировки достаточно обширен .чтобы подобрать оптимальный режим в зависимости от установленого термостата

Я так же думал что типа не правильно, пока не проверил эксперементальным путём  .Особенность именно этого контролера  ;датчик  температуры надо ставить в нижней ванне радиатора.  Контролер плавно изменяет обороты  вентилятора  от минимальных до максимальных .То есть имеется система плавного регулирования температуры  в которой как раз и отсутствует термо раскачка .Вот контактная система это как раз сплошные скачки температуры. 

Проверяется просто записью логера с датчика температуры  двигателя. 

Изменено 17 января 2016 пользователем Dimas465

[Zhornic 25]

Как не странно но датчик ставится на выходе из радиатора.

А без разницы особой, если поддержание строится на уровне +-10 градусов. Но поскольку мы бдим температуру на входе в радиатор, то и мерять нужно там. Особенно, если добиваемся поддержания +-1градус.

Если электропропеллер не справляется с обдувом на критических режимах - нужно ставить не ШИМ, а вольтодобавку. Я экспериментировал со своими электровентиляторами - при 17 вольтах они по ощщущениям дуют в два раза мощнее, чем при 12-13. Но и мощности потребляют соответственно в два раза больше. Двигатель пропеллера при этом не сказать, что сильно нагревался. Я специально с полчаса гонял пропеллер в таком режиме.

Но у меня такое энергопотребление штатный генератор уже не потянет. А городить это для пиковых нагрузок на 10-15минут работы от акку я посчитал нерациональным. Я не гоняю на время и мне проще ехать чуть помедленнее, если вдруг перегрев полезет. Но я собираюсь управление генератором перенести в свой комп и немного его наинтеллектить - уменьшать возбуждение при начале интенсивного разгона или наоборот - повышать возбуждение для умощнения продувки радиатора. Обхожу с тыла. Основная же задача - более точно поддерживать напругу в бортовой сети для полной зарядки акку зимой.

Самый же правильный путь избавления от перегрева - уменьшать тепловыделение движка на пиковых нагрузках. У меня расход солярки при поездках по горам уже уменьшился почти в два раза. Сварганю свой комп - надеюсь ещё чуть снизить. Соответственно - монструозная система обдува просто не нужна.

 

В моём случае 100 градусов это пипец ... Я то это не от перегрева делаю , а скорее наоборот , что бы согреться

Тогда пофигу какой датчик. Можно просто тумблер поставить.

Чтобы согреться нужно:

1).Добиться герметичности термостата. Наш с клапаном, который не факт что закрыт на ХХ.

2).Избавиться от пропеллера. Вязкомуфту ещё никто не смог довести до ума. Никаких возможностей диагностики и настройки - только замена. При перегреве ещё есть что обсуждать в плане вязка\электро, а при низких температурах конструкция вязки - просто зло в чистом виде.

3).Переделать шкив помпы на удвоенные обороты, что улучшит самочувствие движка при перегреве, а водителя - при прогреве.

 

Что бы запустить движок , нужно включить предпусковой нагреватель , тот в свою очередь создаёт своим закипанием воздушную пробку , а с клапанами стравить накопившееся не очень удобно , точнее совсем не удобно ! Но это уже другая совсем тема ...

Если подогреватель кипятит вокруг себя антифриз - значит нет циркуляции. Толку от такого подогревателя? И до пожара так недалеко... Да и зачем спускать давление!? Излишек всё одно бы выдавило при штатных 0.9атм... А при заводке все воздушные пробки мгновенно вымывает к заливной горловине.

Без обид, но бороться с одним колхозом посредством другого - тупиковый путь.

[Dimas465 184]

Зачем охлаждать радиатор который внизу холодный ?

Даже виска муфта блокируется только когда прогреется .

Изменено 17 января 2016 пользователем Dimas465

[Zhornic 25]

Зачем охлаждать радиатор который внизу холодный ?

Что первично - курица или яйцо? Так и здесь. На корявые вопросы получишь только корявые ответы.

А правильный ответ заключается в том, что рост температуры сверх нормы в зоне верхнего бачка возможен только в случае нехватки производительности системы охлаждения. Поскольку система обдува управляет только обдувом радиатора - она и пытается сделать то что может. Увеличит обдув радиатора с целью снизить температуру в нижнем бачке - в надежде выправить ситуацию с перегревом. По хорошему увеличивать интенсивность продувки имеет смысл только до момента достижения температурой охлаждайки температуры окружающего воздуха. Но обычно системы продувки радиатора такого датчика не имеют - потому дуют до предела своей производительности. А вот почему с холодным низом радиатора у нас верх радиатора плавится вместе с движком - это уже вопрос общей исправности и конструктивной адекватности.

 

Другой разговор когда снижая температуру включения электровентилятора наползают на зону регулировки температуры термостатом. Почти все контактные датчики имеют гистерезис в 5, 10, а то и 15 градусов. Тогда вполне возможна ситуация, когда датчик включившись не может выключиться, и пропеллер маслает напостоянку, невзирая на лядяной низ радиатора.

 

Даже виска муфта блокируется только когда прогреется .

Опять игра слов. Понятно что блокируется. Но правда заключается в том, что вязкомуфта даже теоретически не может ни заблокироваться на 100%, ни разблокироваться на 100%. И степень блокировки от нагрева не известна и по факту не настраиваема. Вот и дует пропеллер в -50С, выдувая из под капота последние крохи тепла. А с другой стороны этот же пропеллер в +20С не может дуть по максимуму из-за подзабившегося радиатора или чуть состарившейся кружины в виске.

[kerop27 2]

А без разницы особой, если поддержание строится на уровне +-10 градусов. Но поскольку мы бдим температуру на входе в радиатор, то и мерять нужно там. Особенно, если добиваемся поддержания +-1градус.

Если электропропеллер не справляется с обдувом на критических режимах - нужно ставить не ШИМ, а вольтодобавку. Я экспериментировал со своими электровентиляторами - при 17 вольтах они по ощщущениям дуют в два раза мощнее, чем при 12-13. Но и мощности потребляют соответственно в два раза больше. Двигатель пропеллера при этом не сказать, что сильно нагревался. Я специально с полчаса гонял пропеллер в таком режиме.

Но у меня такое энергопотребление штатный генератор уже не потянет. А городить это для пиковых нагрузок на 10-15минут работы от акку я посчитал нерациональным. Я не гоняю на время и мне проще ехать чуть помедленнее, если вдруг перегрев полезет. Но я собираюсь управление генератором перенести в свой комп и немного его наинтеллектить - уменьшать возбуждение при начале интенсивного разгона или наоборот - повышать возбуждение для умощнения продувки радиатора. Обхожу с тыла. Основная же задача - более точно поддерживать напругу в бортовой сети для полной зарядки акку зимой.

Самый же правильный путь избавления от перегрева - уменьшать тепловыделение движка на пиковых нагрузках. У меня расход солярки при поездках по горам уже уменьшился почти в два раза. Сварганю свой комп - надеюсь ещё чуть снизить. Соответственно - монструозная система обдува просто не нужна.

 

 

 

Тогда пофигу какой датчик. Можно просто тумблер поставить.

Чтобы согреться нужно:

1).Добиться герметичности термостата. Наш с клапаном, который не факт что закрыт на ХХ.

2).Избавиться от пропеллера. Вязкомуфту ещё никто не смог довести до ума. Никаких возможностей диагностики и настройки - только замена. При перегреве ещё есть что обсуждать в плане вязка\электро, а при низких температурах конструкция вязки - просто зло в чистом виде.

3).Переделать шкив помпы на удвоенные обороты, что улучшит самочувствие движка при перегреве, а водителя - при прогреве.

 

 

 

Если подогреватель кипятит вокруг себя антифриз - значит нет циркуляции. Толку от такого подогревателя? И до пожара так недалеко... Да и зачем спускать давление!? Излишек всё одно бы выдавило при штатных 0.9атм... А при заводке все воздушные пробки мгновенно вымывает к заливной горловине.

Без обид, но бороться с одним колхозом посредством другого - тупиковый путь.

 

Куча устройств продаётся для плавного управления вентиляторам (силычь например). И контролеры есть с регулируемой температурой срабатывания Я такие на гонки ставлю датчик вставляется прямо в соты радиатора. Просто контактный датчик уже  давно анахронизм.

На фотке контролер что стоял у меня перед установкой вискаря  .Максимальный ток нагрузки 40 а шим управление электромотором (плавная регулировка скорости) Как не странно но датчик ставится на выходе из радиатора.

 

Это вещь ! Только бы надёжная была бы. Цена вопроса какая ? И что за датчик который можно в соты вставить , можешь фотку выложить ? Но за то я так понимаю что такой датчик методом тыка можно вставить в оптимально правильное место.

  

 

И какие обиды могут быть (на цитату Zhornic )), мы тут не что бы показать кто умнее ) А вот найти искомое было-бы всем интересно.

А на тему пожароопасности , он же ни как чайник бурлит , а так как можно сказать заявил производитель , циркуляция конечно же есть иначе бы должного прогрева не было, нет там всё в порядке все 5 лет ) Но вот пузыри с такой приблудой есть не только у меня , а с клапаном чего то  не очень получается как мне хотелось,и давление 0.9, и пробка ни куда не девается пока определённые манипуляции с откручиванием крышки не сделаешь .А вот тумблер мне кажется это путь к убийству , всё таки это само должно работать .

 Но самое забавное будет если можно будет обойтись ТАЗовским датчиком , типа всё гениальное просто , да и точно дешевле ))

[Zhornic 25]

И какие обиды могут быть (на цитату Zhornic )), мы тут не что бы показать кто умнее

Сорри, если задеваю кого своим стилем. Просто пишу, что думаю по технической части.

 

пузыри с такой приблудой есть не только у меня

Свисток на чайнике не свистит пока жидкость не начнёт закипать и не появится значительное газо(паро)образование.Если есть пузыри, да ещё в таком количестве, что давление растёт даже на холодном двигателе - значит циркуляция из рук вон плохая и значительная часть охлаждайки просто обращается в пар на нагревательном элементе. Если нагревательный элемент отдаёт тепло через газ, а не через жидкость - то стопудово перегревается и выйдет из строя намного быстрее. Со всеми вытекающими.

тумблер мне кажется это путь к убийству

У меня на 2лте двигатель достигает температуры +97С приблизительно через час после заводки ЛЕТОМ. Зимой электропропеллер не работает вообще, пока не сунешься в горы. Так что париться убийством особо не стОит.

На стандартном 2лте стоит датчик на +100С. При такой температуре даже стрелка показометра ещё не шевелется. Перед радиатором висит карликовый пропеллер, который включается этим датчиком. Запитай своего электрокарлсона от этого пропеллера или собери схему управления с его датчика.

На первое время хватит. А потом или вернёшься на стандартную вязкомуфту после постоянных перегревов летом или поставишь нормальный электропропеллер с нормальной системой управления.

[kasper-dp 87]

А потом или вернёшься на стандартную вязкомуфту после постоянных перегревов летом или поставишь нормальный электропропеллер с нормальной системой управления.

 

у меня сейчас так сделано. летом перегрев хапаю только если в горку пру, а карлсон отрубается. его мозг зачем-то тушит иногда. выкл/вкл зажигания и он снова крутится. вот только проморгать этот момент можно. при обычной езде он почти не включается. зимой только когда останавливаешься после активной покатушки.

[Zhornic 25]

Вот что я подразумеваю под нормальным электропропеллером:

4 Субаровских 27см пропеллера.

Эта батарея висит на казетошном радиаторе.

За счёт продуманной конструкции практически не имеет "мёртвых" зон продувки радиатора.

При том, что не создаёт бешенного вихря под днищем Сюрфа - охлаждает на уровне штатной системы.

На максимуме жрёт под 40ампер. На минимуме - около 3.

За счёт 4 двигателей имеет и повышенную надёжность и возможность "плавного" регулирования мощности продувки без всяких ШИМов.

 

Плюс помпа с удвоенной частотой вращения. Плюс переделанная морда для лучшего пассивного обдува.

Плюс модернизированная топливная и интеркулер. Плюс модернизированное управление коробкой.

И то в горах часто на грани перегрева. Слишком уж наш 2лт криво сшит.

Под горами я имею ввиду вот такие условия:

Это относительно пологое место, где остановились немного отойти от подъёма. А местами в кресле как космонафт лежишь.

 

Бензинки за счёт переменной степени сжатия имеют страшно низкий КПД на холостом ходу. Потому и прогреваются намного быстрее дизелей. Потому им без мощного пропеллера вообще жизни нет. Нам на дизелях немного проще. Но наши дизеля - немощные задроты и под нагрузкой выделяют тепла совершенно непропорционально нагрузке.

[Zhornic 25]

летом перегрев хапаю только если в горку пру, а карлсон отрубается. его мозг зачем-то тушит иногда

Я уже писАл почему. Этот карлсончик включается только при +100С типа в помощь кондишену. А при +105С отрубается вместе с кондиционером. Потому его лучше не задействовать, если грузишь двиг сильно. В городе - пойдёт.

[Dimas465 184]

Вот что я подразумеваю под нормальным электропропеллером:

P1040128_.jpg

4 Субаровских 27см пропеллера.

Эта батарея висит на казетошном радиаторе.

За счёт продуманной конструкции практически не имеет "мёртвых" зон продувки радиатора.

При том, что не создаёт бешенного вихря под днищем Сюрфа - охлаждает на уровне штатной системы.

На максимуме жрёт под 40ампер. На минимуме - около 3.

За счёт 4 двигателей имеет и повышенную надёжность и возможность "плавного" регулирования мощности продувки без всяких ШИМов.

 

Плюс помпа с удвоенной частотой вращения. Плюс переделанная морда для лучшего пассивного обдува.

Плюс модернизированная топливная и интеркулер. Плюс модернизированное управление коробкой.

И то в горах часто на грани перегрева. Слишком уж наш 2лт криво сшит.

Под горами я имею ввиду вот такие условия:

P1080696.JPG

Это относительно пологое место, где остановились немного отойти от подъёма. А местами в кресле как космонафт лежишь.

 

Бензинки за счёт переменной степени сжатия имеют страшно низкий КПД на холостом ходу. Потому и прогреваются намного быстрее дизелей. Потому им без мощного пропеллера вообще жизни нет. Нам на дизелях немного проще. Но наши дизеля - немощные задроты и под нагрузкой выделяют тепла совершенно непропорционально нагрузке.

Столько вентиляторов с дохлым генератором. 

[kasper-dp 87]

Я уже писАл почему. Этот карлсончик включается только при +100С типа в помощь кондишену. А при +105С отрубается вместе с кондиционером. Потому его лучше не задействовать, если грузишь двиг сильно. В городе - пойдёт.

почему тогда , даже быстрое передергивание замка зажигания находу - его включает обратно в нормальную работу, без последующего отключения. температура от этого не падает.

[Zhornic 25]

Столько вентиляторов с дохлым генератором.

В ЖАРУ В ГОРАХ ИНОГДА хватает на пределе. Я больше переживал за нагрев геныча при таком потреблении, но он пока живёт. 5 лет уже так катаю. Напруга при максимальном обдуве чуть просаживается и акку постепенно разряжаются. Потому постепенно пропеллеры начинают маслать чуть слабее. После снятия нагрузки двиг остывает довольно быстро, буквально за минуты пропеллеры вырубаются. Потому акку заряжать не приходится специально - пока приткнёшься, пока туда-сюда - уже напруга выше 14вольт. Вообще у меня подозрение, что таблетки на наш генератор просто не в состоянии обеспечить нужный ток возбуждения или с термокомпенсацией какой косяк изначально. Пока гена холодный - напруга совершенно не просаживается. По утрам две печки и свечи работают одновременно минуты две - напруга на ХХ 14.7в. Чуть прогреется - напруга падает даже без свечей. С включенными фарами и музыкой зимой напруга иногда держится буквально на грани приличия. Именно зимой кривость(а не немощность) генератора несколько напрягает. Обсуждали это в другой теме. Потому я свою систему стабилизации напряжения буду делать. Если и с ней полного счастия не будет - махну геныч на 120а, как только этот гена ласты склеит. Не к спеху совершенно.