Стук холодного мотора

[yolkin7777 4]

а я не понял... зачем полметра проводов?  чет в толк не возьму никак

Я бы эти полметра проводов вывел в салон, а в них воткнул переменный резистор, и крутил бы его и слушал. Крутил и слушал. Но вроде я так уже делал год назад..

[yolkin7777 4]

ПС. Когда был старый стартер - он крутил двигатель так медленно что я не представлял как он вообще заводится - по одному вжику (сжатию) в секунду. Сейчас новый поставил - так заводится всегда только ключ покажи. Может действительно топливо впрыскивается вслишком резко и большой порцией что приводит к резкому росту давления и стуку соответственно. Плунжер то я оставил стаырый а кулачковую шайбу поставил с чуть более агрессивной характеристикой -13ю. Т.е. ход плунжера увеличился, и там где он увеличился (до куда он не доходил), износа в цилиндре пары нет и плотность хорошая, а до этого момента идут утечки. Вот и получается резкое нагнетание. Это как версия.

[ВЛ-85 34]

механические же так себя не ведут

Ведут еще как ведут) стоит пораньше крутануть насос и тоже самое, пока не прогреется! А позже крутнуть то как бензинка работает и дымить начинает черносерым ... 

[Svoy74 6]

Я бы эти полметра проводов вывел в салон, а в них воткнул переменный резистор, и крутил бы его и слушал. Крутил и слушал. Но вроде я так уже делал год назад..

я извиняюсь, возможно за оффтопик, но подскажите Елкин и Зилибоба - а можно ли на постоянку (на месяцок для экспериметнов) вывести переменные резюки на коричневый и серый разъемы?? 

и еще - я всю темы про псевдомех ТНВД прочел от корки до корки, но немного запутался - для чего коричневый, а для чего серый? коричневый - подача, а серый опережение, вроде так... А чуть поподробнее можно?

[Ziliboba 137]

Серый - VRT. Корректирует начало подачи.
Коричневый - VRP, корректирует цикловую подачу.
В силу того что коррекция VRT это фактически коррекция начала подачи относительно нужного зуба вала насоса, от которого мозги рассчитывают подачу, то VRT не только делает раньше угол (при увеличении номинала) но и увеличивает подачу.
VRP просто увеличивает подачу.
 
Резисторы можно ставить хоть навсегда, главное чтобы контакт был хороший. Но практического смысла мало. Угол косвенно настраивается на отсутствие провалов в работе и посторонних шумов в диапазоне 1200-1800, а подача до достижения правильного запуска. Он должен быть уверенным. Ну там если завернуть подачу повыше, то и динамики прибавится, но за ней следует дым и нагрузка.

yolkin7777

Сам прикол хаотичности стуков заключается в работе клапана TCV. Изначально на холостых его работа синхронизирована с работой SPV, а SPV в свою очередь синхронизирован с началом нагнетания каждой лопатки насоса подкачки - давление в корпусе не константа, оно меняется 4 раза за оборот и меняется довольно сильно, я втыкал датчик и зырил осциллографом - там что-то вроде синуса с запилами. Синхронизация этого клапана возможна только до 40 герц, что соответствует ровно 1200 оборотам - заметь, именно с этой точки тахометра начинаются косяки. Потому что без синхронизации мозги уже не могут так точно регулировать давление в камере и поршень постоянно плавает туда-сюда, немного, но плавает. И тем больше кстати плавает чем больше изношен корпус, подкачка.

 

Так вот. Если железо настроено правильно, то получается что угол крутится в каком-то более-менее оптимальном коридоре между слишком рано и слишком поздно. Но если настройка уехала, то возникает такая хрень как перерегулирование, то есть выход регулируемого параметра за пределы допустимых значений, причём если я сталкивался только с уходом в позднюю сторону, потому шо так устроены эти насосы - раньше никак не сделать если только не завалить его на блок дальше требуемого, то ты мог столкнуться и с обратным, может действительно это щелчки от выхода в ранний впрыск.

 

В принципе посмотрел ещё раз видео твоё, мотор не дергается и вероятно пропёрдов из трубы тоже нет. Попробуй просто чуть-чуть попозже поставить насос.

 

С резистором надо внимательно. У меня очень чёткая связь - понижаешь номинал вылезают стуки и при стуках дёргается мотор, повышаешь - стуки исчезают, мотор перестаёт дергаться и вонять. Так как понижение сопротивления = запаздывание угла (и уменьшение подачи кстати) то вывод я делал однозначный.

А у тебя вроде не дёргается, что как-то нехарактерно.

[yolkin7777 4]

Ziliboba - По моим наблюдениям щелчки не привязаны жёстко к углу впрыска, но привязаны к реальной (фактической) температуре мотора. Я в принципе нашёл способ изменять угол впрыска не трогая механику - это то что ты подсовываешь мозгам вместо датчика температуры ОЖ. Зависимость эта есть, и где то она конкретно была нарисована в виде карты, не помню уже где. Так вот, рассмотрим две ситуации:

На улице -5.

1) Вместо ДТОЖ на мозги 2 КОм (а-ля около +20 градусов), запуск нормальный, резкий и взрывом, но без лязга. При резкой прогазовке есть подёргивания, исчезают они когда сам мотор погреется минут 5. На оборотах более 1200 щелчки-стуки есть, особенносразу после запуска. При прогреве двигателя до момента когда на приборке стрелка начинает шевелиться они уже совсем не сильные и попёрдываний никаких нет. Поездив так с минут 20 щелчки почти пропадают.

2) Вместо ДТОЖ - 300 ОМ (где то 95 градусов) - холодный мотор заводи - запустится не так резво, по началу троит, может заглохнуть (сказывается что свечи не работают), работает достаточно мягко на холостых, но при прогазовках опять же щелчки, подёргивания сильнее чем в предыдущем пункте, но оно и понятно - впрыск позднее. Работа двигателя сама по себе более мягкая чем с 2 КОм, но щелчки такие же, даже может более хаотичные и выпадающие из общего шума двигателя.

3) Вместо ДТОЖ всё что более 6 КОм (+5 - ниже 0) - запуск уверенный, но сразу после зпуска первую секунду как будто лязг, ну или просто жёстко тарабанит, дальше просто пожёстче работает чем обычно.

Самое интересное что когда сам двигатель прогрет то хоть какое сопротивление ставь то и пускается отлично и щелчков нет как ни газуй.

Изменено 12 декабря 2014 пользователем yolkin7777

[Svoy74 6]

а на какой ДТОЖ резюк цеплял? который на блоке или где заливная горловина ОЖ? 

[yolkin7777 4]

Который над стартером. Тот что на горловине то - только на стрелку на приборке.

[q7717177q 1]

Постоянно прислушиваюсь к мотору. Так вот последнее время (с месяца полтора) двигатель (2L-TE) начал на холодную, пока не поездишь минут 20 по городу, работать очень звонко, как бы с хаотичными глухими ударами, как только заводишь первую секунду вообще работает как будто поршни по головке долбят. Ну ладно, подумал я, наверное это из за того что ЭБУ ставит сильное опережение впрыска на холодном моторе, и вместо датчика охлаждайки (думал может поплыли характеристики его) на мозги вставил резистор на 300 Ом, что соответствует 90гр температуре. Вывел управление реле свечей на кнопку в салоне. Грею свечи, завожу (заводится чуть дольше обычного, не с пол пинка, нужно газку поддать, - у нас около 5 мороза сейчас) сильного стука при заводке нет, но при наборе оборотов абсолютно то же самое - стучит хаотично. Причем "апогей" стука где то к 1700-2000. Как поездишь немного - стук плавно уменьшается и вообще сходит к нулю, работает ровно и тихо. Причем, когда прогреется - можно воткнуть резюк хоть на 8 КОм (-15*С) - стука не будет как ни газуй. От мозгов не зависит короче.

Так что стук зависит только от степени прогретости двигателя. Что это может быть? Свечи проверены-работают. Распылители 2 года назад менял-настраивал, да и вряд ли они при прогреве лучше распыляли бы (или всё же могут?). Что это может быть? Воздух в системе, зимнее топливо? Если нужно, могу записать видеоролик с работой двигателя.

Может просто забить? Просто беспокоит этот стук, на слух кажется что движку это далеко не в пользу...

У меня один в один ссала 4 форсунка. Звук как шатун на бензинке стучит...