жесткая подвеска на TLC-100

[gyugo 2]

Вадим, как вытаскиваются пошаговые из корпуса? открутить я смог а вот вытащить не пойму как...

[вадим браконьер 48]

просто вытягивай.там резиновое колечко уплотнитель. только что это даст. там внутри без бутылки с системой клапанов не разберешся.

Изменено 24 июня 2010 пользователем вадим браконьер

[gyugo 2]

а как промерить расстояния А-В (согласно мануала)?

Меряю от центра болта аммо до центра оси переднего колеса - разница максимум 40 мм получается если спустить жидкость с системы когда машина ложится на брюхо, а надо 83 мм. В - как правильно промерять?

С задом проблем нет...

если честно заколебался я уже..

чего только не делал. Провода полностью поменял на подвеску, насос почистил (сеточки и клапан тоже), ГА поменял, аммо поменял, датчики все отревизировал и отрегулировал, под задние пружины проставки поставил, давление отрегулировал - перед 5,7 зад около 6 по манометру. руль выставил в 0

машина все равно жесткая

теперь грешу только на блок клапанов - залипают клапана

либо на пошаговые.

[gyugo 2]

Автор извиняюсь что влез в тему - но тебе это тоже будет интересно!

...соленоид на центральном га проверял... пошаговые по сопротивлению - все в порядке. Как блок клапанов проверить? или продуть его компрессором...

В пошаговых что там продуть прочистить можно?

Ошибки AHC обязательно стирать? или с ними система работать правильно не будет?

Изменено 24 июня 2010 пользователем gyugo

[Cardan 1]

Рычаг менял не зря - был люфт в шаровой и изношенные сайлентблоки, проверил только что разьемы на всех датчиках - как новые, чистые и сухие, но повторюсь левый датчик очень тугой, а правый наоборот очень легкий - тяга под своим весом опускается. Пробовал с запущенным мотором отсоединял по очереди тяги с передних датчиков и плавно менял положение от упора до упора, с минутной задержкой в промежутках - реакции ноль, кузов не шелохнулся, неужели так и должно быть?

Кстати, что за пошаговый и где стоит?

[вадим браконьер 48]

пошаговый мотор , изменяющий жесткость в зависимости от выставляемого положения на консоли( комфорт, срднее, 2 режима спорта), плюс завязанный на датчик положения руля( изменяет жесткость амортизатора автоматически при движении на поворотах автомобиля). 14 положений жесткости!!. стоит перед гидроаккумулятором. система темс. а вообще выложил бы диагноз сканера( положение высоты датчиков и давление в системе перед- зад и получил бы полный квалифицированный ответ. были машины, при геометрии хозяин просил опустить морду пониже( у узбеков). опускали торсионами. в итоге получили давление в системе по переду 7,5 и выше. а должно быть 5,6-6,2 максимум. морда как скакун молодой прыгает.Вы ж поймите, система гидроподвески ломается сама очень редко. ломается- жидкость при замене заливают то амортизаторную, то декстрон. отгнивают провода в районе задних левых разьемов, датчики. редко пошаговые системы темс. еще раз прошу, хотите грамотную консультацию_ дайте распечатку сканера. сразу будет видно. если большое расхождение по датчикам( скажем 52 левый и - 30 правый( по лаунчу) машина не поднимется, потому как комп не может понять, на что ориентироваться и что ему делать. середина 50.многие попадают на насос только из за того, что при замене амортов механик проеб... л жидкость. в мануале четко написано, что при исправном завоздушенном насосе запустить возможно при помощи сканера. а многие не зная меняют насос. неделю назад звонит друг и просит помочь на чужем Сто с таким траблом. приехал со своим сканером. ошибка- неверное давление маслонасоса. прокачивали систему после замены амортов и проеба..и жидкость. насос воздух хапнул и отказался запускаться. на насосе 2 датчика, температуры и давления. заставил насос с помощью сканера закачать давление и сьэкономил хозяину 850 долл за БУ шный насос( 1350 длл новый и под заказ). кента механики сказали( сервис ориентирован на мерсы) что по сравнению с мерсами система тойоты полное гуано. а мне например тойотавская ситема более проста и интересна.кстати ты сам мерял или присутствовал при замере люфта. допустимый люфт шаровой 1,5 мм. кто мерял?мои чтоб лишнее заработать тож частенько пишут в заказ- наряде замена рычагов. друзьям сам хожу и прошу механиков обосновать с колумбиков его диагноз. но не всегда уследиш. всем( механикам и приемщикам выгоднее продать рычаги( процент им больше идет).)))

Изменено 24 июня 2010 пользователем вадим браконьер

[Cardan 1]

Спапсибо за ответы. Сканера родного тойотовского в наших краях не нашел, может можно каким нибудь универсальным проверить? Так никаких других симптомов нет, поднимается, опускается, реагирует на смену режимов переключателем, хотя в комфорте - все равно жестко.

Да,кстати уровень масла в бачке - где то на 2см. выше нормы.

А задние пружины одинаковые от простой подвески и гидры или нет?

[Cardan 1]

Рычаг и проверял и менял сам, порвался пыльник, замечен поздно, люфт был далеко за 1,5мм.....очень. Тем более что при снятии был обнаружен оборваный сайлентблок.

[gyugo 2]

Вадим если можно ответь:

а как промерить расстояния А-В (согласно мануала)?

Меряю от центра болта аммо до центра оси переднего колеса - разница максимум 40 мм получается если спустить жидкость с системы когда машина ложится на брюхо, а надо 83 мм. В - как правильно промерять?

Грешу только на блок клапанов - залипают клапана

либо на пошаговые.

Как блок клапанов проверить? или продуть его компрессором...

В пошаговых что там продуть прочистить можно?

Ошибки AHC обязательно стирать (если они есть)? или с ними система работать правильно не будет?

1042657[/snapback]

Со сканером тоже проблема - ближайший 300 км. Им проверял ошибки были только после снятия насоса потом стерли. Датчики выставил так что показывают при N 2.24 вольта при подаче на них 4.5 В.

По сканеру давление показывало 6.9 перед 7 с лихом зад.

Понимаю что смотреть нужно на ходу работу степов. но сейчас возможности подъехать к сканеру нет и непонятно когда будет.

Изменено 24 июня 2010 пользователем gyugo

[gyugo 2]

Спапсибо за ответы. Сканера родного тойотовского в наших краях не нашел, может можно каким нибудь универсальным проверить? Так никаких других симптомов нет, поднимается, опускается, реагирует на смену режимов переключателем, хотя в комфорте - все равно жестко.

Да,кстати уровень масла в бачке - где то на 2см. выше нормы.

  А задние пружины одинаковые от простой подвески и гидры или нет?

1042719[/snapback]

Можно проверить многими сканерами - например ультраскан, карманскан и пр.

в первую очередь нужно проверить давление в системе сзади и спереди - я делал это цифровым манометром профессиональным - подключался напрямую к системе. Может у тебя пружины неродные, или просевшие. Пружины от гидры совершенно другие по мягкости чем простые. Может их менялм?

У тебя проблема очень похожа на мою... Обязательно показания датчиков спереди должны быть одинаковыми ..

И еще если один из датчиков тугой - разбирай и протирай. Вообще лучше все проревизировать.

Изменено 24 июня 2010 пользователем gyugo

[вадим браконьер 48]

задние пружины у гидры тоньше родных примерно в два раза. а вот давление в системе регулируется по большей часьтю торсами. опускаеш морду на торсах ниже, машина жесче. поднимеш выше положенного- прыгает. показания сканера решат большинство проблем, чем тыкаться наобум.

[gyugo 2]

давление в системе регулируется спереди - в основном торсионами, но так же и неправильно выставленными датчиками (расстояние от земли). А сзади давление регулируется только датчиком и просевшими (либо неродными) пружинами.

[вадим браконьер 48]

абсолютно верно. но если передние торсы опущены, давление спереди изза этого высокое, сзади ни датчиками, ни пружинами давление особо не измениш

[gyugo 2]

регулируется и пружинами (их высотой - "просевшестью") и положением датчика (м-у минимальным и максимальным положением разница в давлении около 0.5-1 bar)

[Cardan 1]

Данные со сканера

FR HRIGHT 34mm

FL HEIGHT 38mm

RR HERIGHT 45.4mm

FR HRIGHT -51.2

FL HEIGHT -51.6

RR HEIGHT -52.2

FR HRIGHT -99.2

FL HEIGHT -100.00

RR HEIGHT 91.00

Давление в положении N перед 8,6мпа, задок 7,2мпа.

в положении L и H перед 10,4мпа, задок - 8,4мпа.

Никаких ошибок не обнаружено. Сказали что с електрикой все нормально, ищи по механике, и намекнули на ГА.

Какие будут мысли?

[Cardan 1]

Да,кстати, сказали еще, что возможно система завоздушена и надо прокачать, а какие симптомы при завоздушивании?

[gyugo 2]

давление в положении N должно быть спереди 6,9 Bar +- 0.5 bar (бак полностью заправлен, в машине никого и без груза) сзади 5,6-6,7 Bar.

Начни с регулировки передних датчиков,

и только потом давления - спереди оно регулируется торсионами, сзади чуть чуть датчиком (но! учти что только чуть чуть, вероятнее всего придется менять пружины, либо тупо поставить туда проставки чтобы давление вернулось в норму и после отрегулировать задний датчик).

по поводу ГА - это будет ощутимо сразу, даже если только один ГА выйдет из строя. По кочкам будет болтать сильно. Незаметить это трудно.

ГА выходят из строя чаще всего из-за неправльного давления в системе. В остальных случаях они служат долго - и даже зимой в морозы.

По поводу электрики ... если в какой то разьем попадает вода, или подгнили провода, то сканером это не увидишь. Я себе тупо всю проводку поменял - одному два дня работы при условии что умеешь пользоваться омметром. Зато эффект заметен сразу. У меня например перестала машина ерзать туда сюда постоянно на светофорах. И это еще не все. Плюс там под кузовом 6!!! лишних разъемов которые лежат в такой каке, что незаглючить проводке км через 100000 просто невозможно.

Систему прокачивать нужно при любых манипуляциях (замена аммо, ГА, слив жидкости и пр.)

Можно это совместить с заменой жидкости - старую сливаешь, новую подливаешь в процессе прокачки.

1) Поднял машину в самый верх.

2) Заглушил мотор.

3) Спустил жидкость до конца с правого переднего ГА.

4) Спустил жидкость до конца с заднего левого.

5) Завел машину, она поднялась.

долил жидкости.

6) Спустил жидкость до конца с левого переднего ГА.

7) Спустил жидкость до конца с заднего правого.

8) Поднял машину. долил жидкости

9) По чуть-чуть спустил жидкость с каждого ГА в любой последовательности - стравились остатки воздуха.

10) Довел уровень жидкости - чтобы при максимально задранной вверх уровень был на минимуме.

Кстати у меня был случай - машина вела себя нормально, но жестковато. Начал прокачивать - спереди после слива всей жидкости резко пошел воздух (потом я понял что это был газ с ГА), долил жидкости (ту которую сливал) и оказалось что нехватает еще около 500 мл! после этого одна из сторон запрыгала при проезде кочек. Оказалось что это был ГА.

Еще один вариант исправления жесткости - разобрать регулятор уровня и жесткости, там могут быть контакты обгоревшие. Все почистить нулевочкой и смазать.

Проверь все разъемы - на пошаговых двигателях (в корпусе куда вкручиваются ГА), на датчиках, на модуле клапанав - туда очень часто попадает водичка и контакты окисливаются.

датчики разобрать и проревизировать обязательно и перед и зад!

[Cardan 1]

Решил сегодня проверить датчики. Снял все, разобрал, ни влаги ни окислов не было, но во всех датчиках много пыли,черной, вроде как графитовой, особенно в заднем. Все помыл спиртом, протер насухо,собрал. Сразу нормально, проехал пару км. зад машины упал и не поднимается, моргает лампочка OFF и ничего не работает. Поднялась только после снятия фишки с заднего датчика, но естественно лампочка моргает и ничего не работает.

Хотел как лучше, а получилось как всегда. Что делать, заказывать новый датчик?

Нет слов, одни выражения......