Рама.

© Легион-Автодата. Toyota Land Cruiser 70

Все Круизеры 60-й и 70-й серии являются исключительно рамными машинами. То есть, именно рама с одной стороны воспринимает все нагрузки (изгиб, кручение, разрыв) возникающие в результате движения автомобиля, а с другой- совместно с балками мостов обеспечивает «геометрию» ходовой части. А потому и относиться к ее состоянию надо с должным почтением.

В отличие от более ранних круизеров (например 40-к) рама 70-к и 60-к изготовлена из коробчатого профиля замкнутого прямоугольного сечения. Это позволило получить более жесткую конструкцию при меньшем весе, что является несомненным «плюсом». Увы, как часто бывает, за это пришлось платить. В нашем случае коррозионной стойкостью. Делать раму полностью герметичной не стали (да и не смогли, наверное), в результате чего внутрь коробчатого профиля через многочисленные окна попадает вода и, что еще хуже, песок и земля. В результате, внутри рамы образуется практически постоянно влажная или мокрая субстанция, что приводит к ее (рамы) сгниванию. И, хотя железо японцы использовали хорошее, и антикоррозионную обработку на заводе, конечно, проводили, но годы… Из всего вышесказанного следует два простых вывода.

Если вы уже являетесь владельцем подобной машины, в ближайшее лето позаботьтесь о том, чтобы тщательно вымыть из рамы весь песок и провести антикоррозийную обработку всех ее внутренних полостей.

Если же вы пока только выбираете себе 60-ку или 70-ку, при покупке стоит обратить особое внимание на участки рамы, расположенные в районе задних колесных арок. В этом месте лонжероны выгибаются, как бы повторяя профиль колесной арки, и именно эта часть рамы в первую очередь подвержена как коррозии так и образованию трещин. Не поленитесь залезть под машину и, счистив с внутренней и наружной стенки рамы грязь, убедитесь в том, что сквозной коррозии или трещин на них не наблюдается (не путайте сквозную коррозию со штатными прорезями правильной формы с ровными краями). Особо стоит присмотреться к раме если есть подозрение, что машина сильно загружалась (просевшие рессоры, засыпанный битым кирпичом и цементом салон и т.д.) либо таскала тяжелый прицеп. Имейте в виду, что качественно заварить раму очень тяжело и обычно это лишь ненадолго продлевает агонию. Если же делать это все же приходится, то необходимо применять усиливающие накладки, а компетентность сварщика должна быть вне подозрений. Ситуация осложняется тем, что именно на раме выбит основной идентификационный номер (совпадающий с ВИНом - на европейках или Фреймом - на японках и части «контрактников»). А потому выкинуть свою раму и взять донорскую можно только при надлежащем оформлении. Единственная лазейка состоит в том, что гниет обычно в первую очередь задняя половина рамы, а номер выбит на передней так что остается возможность сварить из двух рам одну.

И последнее, геометрические размеры рамы приведены в Книге и их относительно просто промерять на приобретаемой машине. Хотя, практика показывает, что даже при довольно сильных авариях геометрия рамы, как правило, не страдает.

Вверх