VoVaN_TVK

добавлю до кучи... может и не прав поправте, пока заливал 3w30 полусинтетику приходилось доливать где т о 1 литр на 2000км, после перешел на синтетику 5w40 расход масла уменьшился до 1 литра на 5000км..., после замена масла, и где то тут читал что уровень масла надо смотреть ТОЛЬКО на ровно стоящей машине, иначе масла может быть как мало так и много. отсюда могут выплыть симптомы появления масла в заслонке(большой уровень масла), у самого двигатель далеко не свежий... вопрос интересен.

добавляю схему включения, может кому пригодится... там только нету регулировки для поднятия порога старта, это будет чуть позже после основных испытаний, если конечно потребуется. вот вроде и все. результат по расходам 3500рублей... против штатного нового в 17кр. по продолжительности срока работы посмотрим.

продолжение... и так, крепим к фильтру(штатному), и ставим на машину. в результате у нас получается следующее.. (+) 1 ушел явный перелив по топливу, на холодную не мог завести переливало свечи 2 динамика стала плавнее (но что то еще осталось, была переделка на вакум ,еще не разобрался, что есть лишнее пока ничего не убирал. 3 машина перестала захлебываться при резком увеличении оборотов(ранее прост о захлебывалась и тупила под нагрузкой) 4по электрики ничего не переделывал, то есть разъем остался штатный. 5в общем наверное доволен... теперь ложка дегтя. 1 слишком близко стоит с ВВ проводом, наверное прийдется как т о их развязывать. 2 подключил напрямую через предохранитель к акуму.. думаю прейдется переделать через ключь зажигания, или вывести через тумблер иначе постоянно включеный не есть гуд , ток утечки составляеть 151мА,считаю все же многовато. 3 герметичностью займусь как потеплеет, в -20 как то не очень возможно достигнуть.. хотя еще посмотрим.. 4 воздушно -бензиновая смесь бедновата на первый взгляд... прибором не замерял точно... надо еще тестить. по расходу тоже пока не понял.. откатал 60км.

вот то что получилось зделать из дюраля на коленках, осталось вырезать по размеру уплотнитель 2 штуки и промазать шов герметиком. продолжение в понедельник... (если морозов не будет ) длинна сборки полностью соответствует штатному расходомеру.

приступил к переоборудованию машины 1 куплен ДМРВ фирмы simens 20.3855 стоимость в томске 3160р 2 штатный разъем для него (искал часа 3 по магазинам, нашел в каком то подвале, разьемы разные , лучше при покупки сразу и мерить от него ли девайс) стоимтьс 75р 3 дабы не ломать штатный разъем авто ищем с отечественного авто ответную часть ,я взял у товарища нерабочий блок от ваз 2109, ответная часть как роднаю,, нам нужен только сам разъем, остальное выкидываем. 4 пояем адаптер, то есть сопрягаем эти 2 разьема согласно схемы взятой с BMV клуба, пока не проверял но должно получится, в схему диод и резистр не ставлю по соображениям (пока оно лишнее т.к. нету необходимости характеристики резать, посмотрим.) 5 обратился к товаришу жестянщику для изготовления переходника(воздушного потока из квадрата (штатный фильтр сечением 2500 мм2 в круг сечением 2800мм2) Тех. условия которые желаю выполнить, установить расходомер от УАЗ ...ГАЗ..Волга на штатное место тойоты с минимальными переделками и возможностью возврата к старой схемы. так будет выглядеть при установку, пока сделан бумажный шаблон перехода.

То олег71 У тебя смазка затрудняла ход бендикса и как следствие не довключение на пятоках отсюда и плохо кутило... ихмо предположение, но возможно. Для автора возможно будет спасение новый стартек, как вариант пятаки подгорели.. но тогда не совсем понятно отчего минус грееется...., как писали ранее самое бюджетное начать с силовых проводов и клемм.

возможно будете смеяться счастливый обладатель ОИ506 всесезонка 235/75 R15 цена 2600 за балон в томске лето 100-120 идет уверенно мокрый асфальт лужи .. присутствует аквапланирование небольшое грязь, замыливаеться но гребет, присутствует боковое скольжение, точнее она его совсем не держит зима на ощуп мягкая, практически не замерзает ездил до 100 пока не перевернулся на гололеде, все обошлось без последствий, с играло то, что боковое скольжение вообще не держит по сугробам гребет но плохо, прыгает управляет туда куда и гребет. по причине нехватки финансов пока катаюсь на ней..., для зимы планирую UG500, для лета МТ 31 -32 дюйма, что б не насиловать ходовую и при этом по лесу ездить.

есть предположение, что стоит посмотреть пятаки на стартере на предмет окисла, и на них большой падеж напряжения возможен и как результат плохо крутит.... Ждем решения проблемы... сам тоже не смог завести машину при -35 результат залиты все свечи на движке 3vz-e

Народ. а вы "уверены" что у вас саморегулирующие колодки, есть системы, которые приходится регулировать в ручную, в частности зазоры м\у барабаном(диском) и колодками. при износе колодок, их доводят но необходимого зазора, поршни после регулировки додавливаються до колодок и остаются в нормальном положении, удлинять шток у педали ихмо не дело, так как получится самообман, потому как может наступить момент, что до пола еще далеко, а целиндр рабочий уже весь ход выбрал, соответственно тормозит уже нечем. тренировался на старом УАЗе 469 дедовском, там без вакума было, так пока колодки до нужного положения не развел, доходило и до 2х качков до торможения, развел как надо, и на середине педаль как вкопанная и ничем ее дальше не продавить.как правило после разводки колодом, необходимо немного добавить жидкости... и будет вам счастье. все это при условии, что система прокаченна и нигде не травит.

проди бронзовые фтулки приводов смазки просят. тут описание по разбору, но там их меняют, бывает достаточным прост о набить туда смазки.

я подобную проблемму решал 2мя способами, сначало поменял 2 щетки, (оказались мертвыми) потом еще клеммы на аккумуляторе, был сильный окисл в результате чего сильное падения напряжения на оных.

Смотри шаровые опоры, какая то явно не в порядке.

Слышал ..правдо уже давненько разговор 2х продовцов на рынке авто запчастей по поводу чистки ультрозвуком, дословно утрировано "хвала людям придумавшим подобный способ чистки, теперь мы без хлеба никогда не останемся, и если раньше (до ультрозвука) приходил где то 1 человек в месяц за форсункама, теперь человек 10 точно придет, и как правило после чистки подобным образом. кто физику процесса знает, со мной согласится, что для форсунки ни есть гуд, подобный образ чистки.

в экзисте есть однозначно под каталожными номерами 43211 и 43212 (Втулка кулака поворотного, наружняя 90381-30003 оригинал, Втулка кулака поворотного, внутренняя 90381-30006) это про фтулочки.[attachmentid=92174] вот в них скорее всего дело.

если люфт поперечный большой тогда и фтулки менять,а так что им доспеется, смазал и поехал.

GANS72 прав,я этого сверчка пол года искал, пока литолу не на присовал под внутреннюю втулку, снимаешь флянец, шайбу стопорную, немного подаешь ШРУС во внутрь, и удерживая в таком положении пяхаешь смазку со стороны ШРУСа в ступицу, смазывая внутреннюю боронзовую втулку, потом можешь еще добавить и во внешнюю.в общем чем больше напячхаешь тем дольше проездит, и еще не "вздумай " присовать туда графитовую смазку, сам пробовал и испытал на своём опыте, провернет бронзовые втулки а эфекта не будет. до кучи можно новыю регулировучную шайбу поставить чуть толще.. но это уже по месту смотреть нужно , нужна ли она там. удачи.

2 шланга тонких, это вакумные, необходимы для увеличения оборотов при повороте руля на холостых оборотах. как подключить практически без разнице, там клапан стоит который либо закрыт либо открыт. главное что б воздух ихз системы не пропускали.

У меня точно такой же блок стоит,и тоже на механике, но в отличие от твоего гребенка была "через косу" запаяна на разьем от модели с АТ, так что если действительно с блоками разбираешься, труда не составит сопряч 2 схемы, по секрету скажу, что для твоего случая идеально подходит схема из мануала "TOYOTA 4-RUNNER / HILUX SURF 1988-1997 бензин Руководство по ремонту Издательство: Легион Автодата " там есть точно твоя схема, не реклама..., в купе с той схемой что тебе volveg скинул, можно всю проводку автомобиля перебрать. удачи , во всяком случае для меня этих 2х схем было достаточно.

тогда тут можешь посмотреть вплоть до гаечек, что за машинка.

по вин коду в экзисте можно посмотреть комплектацию, но она там не подробная, а только то, что упакованно по ПТС типо двигатель, название ,кузов.

по вопросу не скажу, а так, его чт о нельзя уже никак отремонтировать? у меня была проблемма с этим реле. что контакты сгнили, так края обмотки нашел, да припоял обратно... конденцатор правдо другой поставил помощнее. номинала в магазине небыло. так он на ходовые качества никак не повлиял.. езжу 3й год ненарадуюсь.... если обмотки целы, остальное обвесом вешаешь, а контакты аккуратно зачищаешь... и будет тебе счасть. считаю что 2к рублей отдавать за реле дорого.. но как то каждому своё.

по вин коду находится на раме за передним передним правым колесом, видно хорошо при выкрученом колесе на лево. номер двигателя 3vz-e под генератором напечатан вертикально, сама табличка в моторном отсеке на разделительной панели... пропустить сложно., номер кузова если и есть то на передней панеле сразу от правой фары.

правильно ,но не совсем.... регулировка в конечном итоге идет не по току, а по напряжению, с клеммы Vo берется 5 вольт начальная точка отчета находится дальше всего и приравнивается 0.2В падение напряжения через 1.2кОма в конечной точке ,согласно схемы 20 Ом напряжение максимально =4.8В

Доброго дня. у меня подобрая проблемма была, но в моем случае "пропадал контакт" на одном из предохранителей идущих на лампочку заряда батарее, это предположение и еще одна проблема была ,так и не решил...,сам блок предохранителей если "каким то "образом прижать, машина тогда тоже либо не заводится, либо глохнет, пришел к выводу, что какой то из разъемов просто перестает контачить,но выяснить какой именно, так и не удалось. как совет могу предложить тупо пошевели провода блока предохранителей, при остальном спокойном блоке.... удачи.

доброго дня. на образование вроде жаловаться грех, оканчивал в своё время конструкторский факультет ТИАСУРА да и работа на заводе в качестве испытателя все навыки забыть не дает . по вопросу нужности, идея весьма тривиальна, можно отдать 500 -700 баксов за новый и молится что б долго отработал, можно купить контрактный ресурс работы однозначно меньше, какой ??? ни знаю, в том варианте,что задуман в качестве переделки приследуется 2 пункта 1 уйти от движущихся деталей как заведомо менее надежных; 2 Бюджет составит на порядок меньше. Вариант такой переделки уже существует на Volkswagen и audi в окончании скажу .что, разработчик адаптера согласился помочь, но ему нужен подопытный в москве, я пока что буду делать без адаптера... возможно можно обойтись только небольшим резистивным делителем..., пока что только вопросы.. кто желает попробовать переделать машину в москве можете обратится к Winner-s я в связис такой отдаленностью свою машину предоставить не могу.