AndryTihon

Ну тогда остается только замок зажигания смотреть, правильней не от аккумулятора на замок + подавать а провода идущие к замку позамыкать с тем, на котором + есть, замыкать аккуратно, не толстым проводом и поначалу чиркая между проводами как это угонщики в кино делают. Нужная реакция заключается в мигании или загорании лампочек на панели приборов или если на стартер попадете, то его и услышите.

Эти в салоне слева от руля в предохранительной коробке в самом низу, по виду квадратные коробочки с прозрачным верхом(на реле похожи), идут помоему на IGN, т.е. зажигание.

Сразу возле + правого аккумулятора 2 черные коробочки, через них плюсовой провод проходит, там и есть предохранители, правда, когда я их разглядывал, так и не понял, что это за предохранители, выглядят как просто клеммы винтиками скрученные, но они помоему на 100А. на накал свечей стоят и еще чего-то.

Для снятия ТНВД в полевых условиях достаточно взять кусок алюминиевой шины 5-7мм толщиной, длинной 10-15 см, на подстанциях они бывают. Перед разборкой выставить метки ГРМ. Снять шкив с ТНВД, в алюминиевой пластине просверлить 2 отверстия, чтобы в них входили те болты, которыми крепится шкив, отверстия в пластине тоже должны соответствовать отверстиям в шкиве. Закручивая поочередно и равномерно болты, средней частью пластины выдавливаете за вал ТНВД, если будет выходить с трудом, немного помочь молотком. Клапан можно открутить обычным ключом на 27, предварительно сняв масляный фильтр.

От покупки до капиталки я проездил 3-4 тыс. и развалился поршень, после вскрытия растачивал блок, менял поршневую, на плоскость ГБЦ не обращал внимания, за то время, что проездил закипаний не было. После прогара прокладки обратил внимание на прокладку с первого ремонта, на ней то-же была чернота между цилиндрами но не между всеми. По книжке да, как Вы и пишите, болты можно непотянутые ставить, мехобработку запрещено проводить, зазаор до 0.2 допустим...., но после прогара более плотно поинтересовался вопросом шлифовки в инете, после чего понял - НАДО, башку шлифанули на 0.15(максималка вышла как-раз между 4 и 5 горшком, где и был прогар), после поменял маслосъемные колпачки, почистил и немного притер клапана, прокладка оба раза оригинал, хотя 6 лет назад она стоила 1700р., сечас 3500р. Заодно проверил поршня АВТОВЕЛТОВСКИЕ на 0.5, состояние отличное, прошли под 60 000км, раз 10 доходило до кипения, в зиму неоднократно заводил эфиром, так что хороший конкурент оригиналу.

Toyota 87138-60220 Резистор системы отопления 17 913,86р. У меня нет кондиционера, и Бинар тоже подключал сюда.

У меня VX с кнопачками и находится именно там где написал.

А когда голову перебирали, надо было поршня посмотреть может перегородки с кольцами порушились, выход поршней над блоком померять, такие симптомы бывают например после гидроудара,

Коробушка сопротивлений находится в воздуховоде над мотором печки.

После капиталки не шлифовал, проездил 60.000 км, прогорела прокладка, то-же было 0.15мм, сейчас пришлось шлифануть. Мастер сказал, что 0.15 чугуна не стянут болты, 0.05мм предел. Из симптомов такой ГБЦ у меня были выбросы тосола в расширительный бачок после интенсивной езды и перехода на холостые, когда холостые поднял до 1000, то не выбрасывалось, по этой причине несколько раз перегревался но не критично. Посмотри на снятую прокладку, если между цилиндрами(дырками) есть темный нагар, значит газы потихонку проходили. Еще болты крепления ГБЦ рекомендуют новые ставить, я комплект испанских заказывал, оригиналов в достаточном количестве в экзисте не оказалось.

Скорей всего замена, потому как вибрация - это люфт в крестовине. У меня например масло не во все стаканы попало, по одному сухому получилось, соответственно заржавели и порушились.

Поддержую, крестовины начали разбалтываться.

Здравствуйте! 1HD-T есть?

Здравствуйте! 1HD-T есть?