Равиль

Почти наверняка: загнуло клапана, но не сильно, можно сказать повезло, пока ехал гнутые клапана приработались - появилась тяга. Лучше снять голову, выровнять штоки клапанов и притереть, и еще могут быть разбиты направляющие - возможно придется менять.

обьясняю: при экстренном торможении на чистом сухом асфальте нагрузка на оси перераспределяется прим. до 80% на пер.ось и 20 соответственно на заднюю. если мы имеем распределение тормозных сил 50 на 50 то задние колёса сорвутся на юз ,когда у передних останется большой(50%) запас сцепления. задняя ось начнёт уходить ,вынуждая водителя ослабить торможение и корректировать траекторию(или улететь если не растормозить).... вот Вам и конкретное снижение эффективности торможения и борьба за сохранение траектории (которую можно и проиграть с большими потерями) 967232[/snapback] В данном случае все верно, вот только на асфальте занос можно легко контролировать не снижая тормозного усилия, но дело даже не в этом, а в том что на асфальте вероятность возникновения крайней ситуации близка к нулю (либо суровый форсмажор, либо полное отсутсвие головы). А вот на льду все намного сложнее и в первую очередь снятие колдуна ориентировано именно на лед (у меня на Камчатке зима - 9 месяцев, уже нахлебался, надоело, лучше на крузере дрифтить научиться, чем из кюветов выкаповаться (это в лучшем случае)).

Я скорее пытаюсь призвать людей к пониманию того, что а/м в первую очередь подчиняется законам физики, что управление а/м не сводится к "куда руль повернул, туда и едет", и то чему учат в автошколах не совсем верно, вот только говорить об этом напрямую, на мой взгляд, смысла нет, не поймут, решат что просто выскочка разумничался. Мое отрицательное отношение к системам облегчающим управление связано как раз с тем, что из-за них многие люди "искренне уверенные что крузеры не заносит". Я не предлагаю ставить тройники, я за полное разделение тормозных контуров, и все равно передняя ось будет сильнее тормозить, даже с дисковыми тормозами - спереди 4 тормозных целиндра, а сзади только один. Я специально проверял на пустой машине на скользком спуске с разделенными контурами и всеми дисковыми тормозами (и поменяными ремкомплектами) - задняя ось позже блокируется. К тому-же центр тяжести крузака почти по середине, а не спереди, как например у пикапов. А людям которые спрашивают что с этим колдуном делать лучше объяснять как изменится поведение машины, пусть сами решают, а не говорить что нельзя и все. Я все таки надеюсь что из этой дискуссии будут сделаны выводы в зависимости от предпочтений.

На крайних примерах можно оценить работоспособность той или иной системы, хотя мой пример не совсем однозначен: дело в том что я ехал на полном приводе (Part time) а это значит что и с колдуном колеса должны блокироваться одновременно. To: wowan75 Странное заявление для человека, который не хочет пользоваться ABS-ом на бездорожье, но при этом мирится с его присутствием на асфальте. Приступно - не использовать свои навыки и опыт (которые явно превосходят среднестатистические) управления а/м, а надеятся на электроннику, которая в крайнем случае окажется хуже.

Цитата из статьи: "Значит, при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колеса должны блокироваться первыми." какой урод *баный это написал. Преждевременная блокировка передних колес приводит к недостаточной поварачиваемости, а она не контролируема ни прикаких условиях. На прямой это может быть и приемлемо, но в повороте - это смерть. Занос - избыточная поварачиваемость - поддается контролю при любых условиях и практически на любой машине (даже на грузовиках). Пример из теперь уже собственного опыта: пару дней назад отвозил знакомых в лес (они в поход уходили), загрузка машины килограммов 600 (6 человек, 4 рюкзака, 3 саней и лыжи и собака), машина пятидверный 78-ой прадос, грязевая 33-я резина с шипами. Забрасывал я их за 400 км от города из которых 200 км гравий и 100 км заснеженная дорога, в одну сторону ехать 7 часов. Последние 100 км - узкая скользкая дорога с закрытыми поворотами и обрывами. Привез я их на место, выгрузил, рванул обратно, за рулем уже 8-ой час, время - начало первого ночи, машина разгрузилась на 500 кг. При входе в один из поворотов, понимаю что он немного круче чем казалось на первый взгляд и скорость входа великовата (усталость дает о себе знать), придавливаю тормоз посильнее, машину начинает заносить, с точки апекса подгазовываю и выхожу из поворота даже не зацепив бровку. С рабочим колдуном ситуация выглядела бы так: при дожатии тормоза заблокировались бы передние колеса и неуправляемая машина ушла бы в обрыв, и все, фенита ля комедия! Конечно с рабочим колдуном можно было бы вырулить по первому варианту, но с учетом усталости, попасть в промежуток между заносом задней оси и не блокировкой передней в ограниченный промежуток времени (на все про все буквально мгновения, пока машина не прошла точку невозврата) практически невозможно даже хорошо подготовленному водителю. Кстати, по дороге, один из туристов - водитель с многолетним стажем, рассказывал как они в армии на камазах отключали передние тормаза полностью, т.к. на скользких спусках машина с рабочими передними тормазами превращалась в неуправляемые сани. Считать себя хорошим водителем и являться им - разные вещи, водитель должен уметь контролировать свою машину в любых условиях, а у нас большинство об этом даже не задумывается, в частности полагаясь на всякие приблуды создающие видимость контроля над машиной. И еще, каждое ДТП надо рассматривать предметно, а у нас - выехал на встречку - виновен, занесло и выехал на встречку - виновен, почему занесло, почему выехал, почему сделал так а не вот так никого не интересует, может на его полосу ребенок выбежал, может он пьяный за руль сел потому что дорогому ему человеку плохо стало. Давайте обобщать не будем, ситуации бавают разные и каждый со своей колокольни по разному их оценивает. P.S. Колдун по всем параметрам - нормальная защита от дурака. Вот только дуракам на дороге делать нечего.

Вот с этого и надо было начинать, ато: "нельзя выкидывать, убъешься" и т.п. а по существу - нифига полезного.

Блин, народ, ну вы даете - вбили себе в головы что так надо, потому что кто то (назвавший себя экспертом) гдето провел пару кривых тестов и сказал что так лучше. Колдун - зло редкостное, при работе колдуна а/м на льду склонен к недостаточной поворачиваемости со всеми вытекающими. У себя ампутировал колдуна на двух машинах без тройников (разделил контуры) при торможении на льду на спуске задняя ось блокируется все равно позже передней. Нет никакой проблемы с заносами, тормозить надо ПРАВИЛЬНО!

Для дизеля первичная обкатка (когда сильно лучше не раскручивать) доходит до 3 т. км. А полная обкатка достигается после пробега в 20 т. км. (Это вам не зажигалка). Если при пробеге от 5 до 10 т. км косяков типо расхода масла или сапунения через маслянный щуп наблюдаться не будет, то значит ремонт удался, а за следующие 10 т. км поршневая окончательно притреться, расход топлива уменьшится, а тяга увеличится.

У меня на 2LTE такое было, когда машину только взял, на холодную с полпинка, на горячую надо крутить, топливщики что-то толи почистили, толи подкрутили - стал нормально заводится. А вообще - надо снимать насос и вести к хорошим спецам, если плунжер убитый, то остальные танцы с бубном - временное решение проблемы.

Вот уж где не пружина ,а макароны Ты ездил на 200.Торкнуло? Тут Владушка сваял на Инфинити КуХ-56.Давалец только что не описился от счастья,когда из егонного бегемоту сваяли управляемую и предсказуемую машину.И поехал официялам мозг клевать на предмет гарантии.Типа и чё,я должен на вашем говне ездить,что б вы меня прогаритили дальше?Дошёл до директора,посадил его в машину,прохватил по взрослому. И фигли?К Владу повалили заказы от официялов,с гарантии машину не сняли,тока просили т-с-с-с,об том ни-гу-гу.И перекрасить пружины в чёрный цвет.Как дети,прям. 957603[/snapback] Жжете!!!

А бывают мини автомойки на 12 В? Если бывают, то можно от нее насос взять, там давление несколко атм должно быть.

А нельзя на дино-тест загнать на лицензированном СТО? Мощность реальная - верна для нового мотора, а у старого и на нашем топливе она меньше, почему я должен платить за то чего не имею.

Поставил ПУ с/б в задние клюшки на 78 осенью 2009, машина прошла около 10 т. км, пока все в порядке. ПУ Российский, noname, уже в обойме, синий (но это ни о чем не говорит). Старые с/б были разбиты в хлам, после замены было ощущение как буд-то мощей у движка прибавилось.

Старых колец вобще небыло. Выработка на гильзах конечно есть порядка 0.15мм при допуске 0.20 при этом поверхность очень ровная. Бывало и хуже что ступеньки на гильзах по 0.5мм а дизеля ищё ходили и ходили. 953281[/snapback] Ну тут еще от двигла много зависит, все таки от трактора

Нет машину делаю для себя, доводить её до идеального состояния сей час нет возможности и подставлять ни кого не собираюсь. Думаю если заменить поршня кольца и грамотно подобрать вкладыши хуже не будет....., и при грамотной эксплуатации двигатель ещё проходит минимум 50тыс. а то и более,..вчасности время ремонта по коленвалу давление покажет. 953264[/snapback] А вот это не факт, если элипс значительный, то на новых кольцах будет хуже чем на старых (может не сразу), пока новые кольца будут притираться - закоксуются посадочные канавки (под кольца) и компрессия кончится - совсем. К тому-же расточка блока - не такое и дорогое удовольствие.

+1 На бензинках еще можно заменой колец обойтись, а на дизеле надо точить, только зап. части должны быть качественные, ато китай тайвань ходют 10 т. км максимум.

Спаибо, изучаю

Точно, ощибся, процесс Фишера-Тропша - это синтез жидкого топлива из синтез-газа, а вот получение синтез-газа (один из способов) это то что я описал: перегретый водяной пар + углеводород + давление = СО+Н2 (а это условия которые уже есть в камере сгорания дизеля).

Я уже спрашивал, но еще повторюсь: будет время покажи как ты интеркуллер на 2LTE ставил и отчего (сам подумываю, совместно с буст-апом). Смеятся не надо, но есть одна интересная деталь, я замечал что в сырую погоду, лучше всего в густой туман - дизельный двигатель (даже атмосферный) начинает заметно лучше тянуть (про внутреннее охлаждение деталей - понятно), через какое то время случайно наткнулся на очень интересную вещь: есть химическая реакция (писать формулу не буду) называется "реакция Фишера Тропша" (в интернете можно найти) суть ее такая: водяной пар при темпиратуре более 800 град. Цельсия вступет в реакцию с углеводородом (помоему почти с любым) а на выходе образуется СО (угарный газ) и Н2 (молекула водорода). Так что впрыск воды в правильной дозировке и при хорошем распыле может частично заменить дизельное топливо и мощность заметно должна повысится (в среде водорода вообще горение очень хорошо проходит, более качественно, и СО тоже сгорает, так что на выходе все тоже: двуокись углерода и вода).

Контактное кольцо является стопором ступичной гайки, и прикручены эти винтики к ступичной гайке, высверлить пожалуй должно получиться - только осторожно, чтобы кусок винта остался торчать из гайки и его можно было потом вывентить. И еще новый винт понадобится. 948312[/snapback] Спасибо.Первый раз делаю эту операцию.Нехотелось бы накосячить. 948355[/snapback] В мануале написано как потом обратно корпус хаба ставить? Там есть тонкости, можно щетки сломать.

Так, разбираем написанное: Двигатель без радиатора, но с 10 л ОЖ в системе под полной нагрузкой закипит не через 5 минут а в лучшем случае через две. Крыльчатки по объему даже близко не одинаковые (дело не только в площади но и в ширене лопастей) и производлительность ЭВ при 3000 об/м может чуть больше чем вентилятор на муфте с 1000 об/м а это - обороты на холостых (шкив вентилятора всетаки немного меньше чем КВ). А ты материал теплообменников сравнил? И батарея ничем не обдувается. 10 -12% тепла от общей производительности - это КПД 85% (хороший электромотор) для ДВС КПД 45% - уже очень круто (почти нереально) Не охлаждает а нагревает за счет сжатия, если ты имел ввиду интеркуллер - то он только уменьшает величину этого нагрева, и воздух охладить намного проще. Рабочая вискомуфта в режиме максимальной нагрузки потребляет для охлаждения радиатора именно киловатты, но на тяге это не сказывается т.к. обычно в этом есть необходимость на низкой скорости. А вот чтобы мог и нужно прокачивать через него до 6 куб.м воздуха Ну вроде все, мелкие ляпы не рассматриваем. А вообще: хозяин - барин, голову через год выкинишь может что понятней станет.

Контактное кольцо является стопором ступичной гайки, и прикручены эти винтики к ступичной гайке, высверлить пожалуй должно получиться - только осторожно, чтобы кусок винта остался торчать из гайки и его можно было потом вывентить. И еще новый винт понадобится.

Для начала проверь свечи, а потом по списку: А как заводится? Если не с пол оборота то еще стоит проверить лягушку на топливном фильтре, бывает клапан перестает держать и топлива на запуске не хвотает.

Если ступица с электрохабом, то эту гайку можно и закручивать и откручивать обычным газовым ключом средних размеров (с торца гайки губками за две паралельные грани цепляешь и крутишь, грани не портятся и момента для регулировки выше крыши), а вот для механики нужно искать голову.

Назови мне что нибудь что имеет КПД 100% такого нет всегда есть потери. Эл. вентилятор может быть с КПД до 80%. Да и работает он не постоянно если брать период целый год то в твоем регионе он будет запускаться раз 50 за год. А вязко муфта будет постоянно когда надо или нет жрать мощность мотора и охлаждать жидкость которая и так уже имеет t -30. Да и правильно подметили на х.х. мощность электро карлсона не изменится в отличии от муфты, а на ходу обдув и так хороший гонять при этом муфту только затрата энергии, это я про скорость больше 60 км/ч. 945999[/snapback] Муфта должна работать только когда радиатор нагревается, во всех остальных случаях (кроме запуска непрогретого мотора первые секунд 30 примерно) муфта работает в холостую и двигатель ненагружает вообще. Может у вас муфты бракованные или подобраны не под нужные условия. У меня мотор с муфтой, которую кстати менял 3 года назад (старая работать перестала), греется только на скоростных затяжных подъемах на груженой машине и 33-ей резине (и то у меня термостат неправильный стоял, сейчас греться не должен), а вот когда на пониженной ползу на перевал по булыжникам размером с полколеса с температурой все нормально и слышно как муфта включает вентилятор только когда это действительно нужно. регулярно и без перегревов езжу в таких условиях-малые обороты только тронуться ,а потом крути мотор на песке! и будет дуть страшно (прим 2 квт) а электрофаны в такой жаре непрерывно работают 15 мин и сгорают думаю электрофан актуальней на паркетниках был-бы он эффективней ставили тогда на заводе в тлс 946061[/snapback] +1 2 квт - это еще очень осторожная цифра Я например не видел ни одной (японской по крайней мере) машины с продольно расположенным мотором и электровентилятором, и гидропривод наверно не спроста вместо электро ставят, несмотря на то что гидра дороже.