Равиль

Так и есть, иначе подрыва с низов не было бы.

С 0,1 она зажигается, я датчиком буста проверял. Относительно остального я тоже так думал, но факт остается фактом: при установке шайб мотор начинает подрывать чуть раньше, и на много раньше максимального давления наддува.

Редукционник придавлен сильнее (после установки шайб) и турба чуть раньше выходит на 0,1 атм - порог с которого зажигается лампа "турбо" - начало коррекции впрыска, или начало снятия ограничения впрыска (с какой стороны посмотреть).

Какая то коррекция все равно есть, из-за того, что турба стала подхватывать раньше, датчик срабатывает тоже раньше, и в верхнем пределе тоже немного доливает - значит корректирует. Можно конечно его вообще ампутировать, поставить вместо датчика резистор на максимально возможную подачу, и давление наддува накрутить сильнее (отсечка ведь срабатывать уже не будет), но человек спросил самый простой способ.

Чего это? Датчик давления наддува никто не отменял, коррекция подачи происходит автоматически. А расход и не увеличится, при увеличении мощности на педальку обычно меньше давиш.

Попробуй передние от сафаря 60-го, они по длине и посадочным идентичны стоку, но толщина прута намного больше. П.С. С замером длин не заморачивался, стоят передние от 80-ки в круг, лифт +4'.

https://www.drive2.ru/l/6082663/ http://блокировка-дифференциала.рф/product/kryshka-haba-aisin-toyota-land-cruiser-prado-78/

Какой я догадливый... Вот только причина внезапного исчезновения компрессии в каком то одном цилиндре - тайна покрытая мраком, а между тем проявляется на КЗтах с незавидной периодичностью. П.С. Если будешь капиталить, то перед сборкой мотора проверь очень хорошо масляные форсунки под поршнями и подачу масла на них (правда ума не приложу как это сделать), есть мнение, что внезапная кончина одного поршня наступает при перебоях в подаче масла с этих форсунок из-за грязного, или плохого масла, или еще из-за чего, форсуночки эти с собственными редукционниками вроде, может еще и в них дело.

Мерий компрессию, где то сбежала (не полностью), вроде 3-ий цилиндр у КЗтов капризный по этой части (в тонкости не вникал). Если все в норме, дальше по списку: свечи + балластное сопротивление (но они скорее всего не приделах), ЭБУД если найти на время заведомо исправный, то проверить заменой, форсунки на всякий случай проверить, и само интересное на закуску, если все остальное окажется бесполезным - датчик оборотов в ТНВД, симптомы не совсем такие, как были у меня, но если все остальное в норме, то останется только он. П.С. Вангую за компрессию в каком то цилиндре, а точнее за ее частичное отсутствие.

От 13ВТ или что то в этом районе. С грузовика в общем.

У ниссана вообще странный подбор плунжеров, на QD32ETI 11 мм плунжер кажется, при кубатуре 3,2, для сравнения у КЗта 12 мм, я планирую 14-ый плунжер поставить, + буст ап - там не 140, там все 170 на выходе должны получиться, но пока денег нет, вот и катаюсь на старом изношенном ТНВД. Но датчик температуры выхлопа уже заказал, без этого датчика настраивать мех. аппаратуру - неблагодарное дело.

Это значит только то, что мех. ТНВД не был нормально настроен. И где вы вообще находите механические турбовые КуДэшники?

Ну как не стыкуется. Прекрасно стыкуется, цена вопроса 18 т.р., а остальное не сложнее установки 5ВЗ-1ЮЗ. QD32TEi довольно дешего стоит, мне вообще в 41 т.р. встал, но с тех пор подорожали конечно. Электронный насос продается - от 10 т.р. На его место слегка модифицированный ТНВД от ТД27Т ставится. Найти заводской QD32T очень сложно, редкие они и дорогие.

Не бустом и не до этого. Просто пробег в 220 т.км + переход на 33-ю резину + есть такая вещь, как возраст. Да и уставшим я бы его не назвал, вполне еще работал, умирал бы еще очень долго (что свойственно 2ЛТЕ), но мне нужно было что-то по серьезнее. П.С. Пробег по материковским меркам может показаться небольшим, но это особенности региона, для материковского эквивалента надо умножать на 2.

Чуть ресче стартует, чуть лучше едет. Ресурс не страдает. Заводская отсечка по наддуву на очке, все что ниже можно считать стандартным режимом. Были мысли наддуть по серьезнее, но тогда пришлось бы с электронникой воевать, а она там ущербная и лечится ампутацией. Да и мотор у меня уставать уже начал. Поэтому я решил поменять мотор на более правильный, и уже его прокачивать. У меня две шайбочки на стандартной турбине подняли наддув с 0,7 до 0,9.

Кронштейн лягушки, который к турбине прикручен. Шайбы обыкновенные оцинкованные М8, я подкладывал по две на кажый болт. Лучше иметь датчик буста, чтобы отслеживать верхний предел.

Еще не надо забывать, что 78-ой крузер обладает аэродинамикой кирпича. У меня при переходе на 33-ю резину максималка упала со 140 до 120 (по спидометру).

Да, с механическим. 5ЛЕ с завода ставился на 120-ые прадосы и Хайсы для стран ближнего востока, Европы и Америки. Но немного порывшись в каталоге я не нашел не одного варианта 5ЛЕ в паре с АКПП, везде стоит МКПП (Упс, к чему бы это ). АКПП с 5Л японцы ставят на свои Хайсы, НО там другая АКПП (гидромеханическая, без электроники, ИМХО с тяговыми передаточными), и динамикой эти аппараты так же не отличаются. Вот такая вот петрушка. Я не согласен. Проблема не в оборотах переключения. Проблема (для меня) в первую очередь: в динамических показателях. 5Л + АКПП по городу едет вяло, заметно хуже 2ЛТЕ (даже с тапкой в пол). Расход топлива зимой по городу в моем режиме езды : 24-26 литров на 100. За городом летом: 11. Сейчас стоит QD32T со старым (изношенным) ТНВД от TD27T, АКПП та же. Расход топлива зимой по городу: 24-26 литров на 100, за городом летом: 10,5 - спросите в чем прикол, а в том, что при этом машина вваливает на уровне 1KZTE, а когда адаптирую ТНВД уже непосредственно под этот мотор, КЗты будут нервно курить в сторонке вместе с КДэшниками, ВЗэтами, 4ДжэйИксами и прочими. При этом расход топлива будет снижаться. Почему такая разница, объяснить сложно. На мой взгляд прикол в степени сжатия. У 3Л-5Л СЖ высокая и это дает тракторную тягу на низких оборотах, но убивает динамику и эффективность работы на высоких оборотах. QD32 (кстати так же как и 4JB1) не имеет низов, т.е. внатяг не едет (даже атмосферный), за то эти моторы в диапазоне 2200-3500 раскручиваются как бензинки - то, что нужно для АКПП. Вот как то так.

Скорее всего не подключен автомат прогрева. На ТНВД сбоку цилиндрическая хрень с отходящей тягой. На цилиндре два патрубка, в них надо подвести циркуляцию антифриза, чтобы по мере прогрева автомат снижал обороты. Еще на 5Л зачем-то в ТНВД установили электроклапан отсечки механизма опережения, этот клапан стоит в нижней части ТНВД и к нему подходит один провод. На провод надо подать + с зажигания (лучше взять от туда же, откуда + берется на клапан отсечки топлива (глушилка)). При отключенном клапане опережение не работает - отсюда нет тяги и белый дым (позднее зажигание). Еще на этих моторах стоит ДЗ с пневмоприводом - выкидывать не рекомендую. Лучше ее подключить к вакууму через нормальнооткрытый пневмоклапан, + на пневмоклапан так же завести с зажигания. Принцип работы такой: при подаче питания, клапан должен закрываться, при запуске двигателя ДЗ остается открытой, при выключении зажигания клапан открывается - ДЗ закрывается вакуумом и остается закрытой пока вакуум не уйдет из системы, т.е. пока мотор полностью не остановится. Зарытая ДЗ при глушении мотора убирает расколбас, ну и в случае если в мотор полетит масло через сапун (при перевороте машины такое обычно происходит), эта ДЗ не позволит уйти мотору в разнос, если выключить зажигание.

Буст ап на 2ЛТЕ делается проще: под кронштейн лягушки подкладывается пара шайб и наддув увеличивается на 0,1-0,2 атм. Корректировать по топливной ничего не нужно, датчик давления наддува все откорректирует сам, важно не превысить порог в 1 атм, т.к. тогда сработает отсечка по перенаддуву. А вообще стучитесь к нему: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/2004-zhornic/ - он уже собаку съел на доводке 2ЛТЕ.

Ключевое выделил, повторяю еще раз: в паре с АКПП 3Л-5Л - гавно.

Вот сразу видно, что народ не в теме. Бочка от газ 53 (66) на турбодизеле работает идеально и не громко, т.к. большая часть звука глушится турбиной. На атмо моторе громкость по выше и рычит, но не критично. На 78-ом с 2ЛТЕ я вешал бочку под порог, а перед задним колесом уводил трубу в сторону, остальная труба выкидывается, но есть один минус: бочка на пару сантиметров ниже рамы свисает. И еще: срок службы газоновской бочки в среднем 5 лет.

Нету таких уже, а если и есть, то мало и дорого. Лучше новый корейский взять.

А лучше отсюда: http://forum.4x4kam.org/topic/5567/?do=findComment&comment=256888

Читайте отсюда: http://forum.4x4kam.org/topic/5567/?do=findComment&comment=223500- и почти до конца, я там вроде максимально подробно описал. Цены на моторы только слегка подросли, я свой взял очень дешего по теперешним меркам. И в теме много лишнего, придется выискивать нужные посты.