Ballist

Самое лучшее объяснение - это фото !!! Клепу пластмассовую на пластмассовом корпусе выкидываем, за место клепы встволяем болт с гайкой, чтобы клепу при закрывании задних сидений не выдавливало.

Фото установленного маслоотделителя в двигательном отсеке.

Всех достал скрип задних сидений ? Для этого можно сипользовать резиновый шланг. Вырезаем фрагмент шланг штобы по диаметру входил взамочную сважину задних сидений, после закрытия заднего сиденья скоба которая находится на кузове уперается в шланг расположенный в замочной свкважине, после чего скрип исчезает. Я думаю это лучший вариант чем всовывать ремень безопасности.

Зимой наличие фриона можно проверить через штуцер. Выкручиваем колпачек после чего несильным нажатием давим на мипель, если звук шипения резкий значит давление нормальное и при + температуре компрессор должен срабатывать. Я таким образом проверяю наличие фриона, когда покупаю автомобиль в зимнее время.

На счет зимы я вкурсе, маслоотделитель зимой с декабря по апрель снимаю.

Приспособил банку от металокерамики, которые продаются для ремонтов головок и т.д., паял только крышку, соединительные штуцера подобрал в магазине от сантехники на 16 мм, как раз под шланг и затянул данные штуцера медными гайками с герметиком. В нижней части баночки сделал сливной штуцер, приспособил металлическую пипку от безкамерного колеса. Вход и выход разделил из жести сделал леписток для отбоя масла. Когда из сапуна под давлением поступают газы масло встречается с лепистком и капает на дно баночки, а в верхней части баночки через металическую сетку проходит чистый воздух уже без масла и спокойненько уходит через шланг в воздухозаборник. Данной приспособление расположил в передней части где раннее распологался расширительный бачек. Другой бачек у меня сейчас в другом месте в районе лягушки, а старый бачек убрал.

Переднюю печку снимать не стал, через патрубки залил полный радиатор 70% уксусной кислоты на 5 часов, слил кислоту под давлением воздуха в обратку, подцепился при помощи переходников к отоплению с горячей водой, 15 минут пролил горячей водой после чего вылетело много всякой шняги. Залил на горячий радиатор опять уксусной кислоты на 5 часов и еще раз пролил под давлением горячей водой в обратку из радиатора. В результате проведенных мероприятий из печки подул горячий воздух. До этого ездил в СТО говорили, что надо снимать радиатор, распаивать или менять на новый. Обдумав се ходы пошел наименьшим сопротивлением. Зимы у нас суровые и 300 грамм уксуса стоит 18 рублей, на все отмачивание ушло 600 грамм уксуса. Заднюю печку пришлось снимать, так как добраться до нее легче. Операцию проделал в том же порядке. В результате чего всю зиму в машине Ташкент. Считаю, если не охото разбирать панель, такую операцию можно проводить каждую осень.

Всегда с собой вожу ручной нанос российского образца, он влезает под задними сиденьями если конечно между сиденьями и салоном положить брусок 50 мм (про сиденья которые под задницей). Под фильтром разъединяю обратку, на трубочку обратки натягиваю шланг и кочаю насосом пока из шланкга обратки не польется соляра. Дальше вынимаю шланг насоса, соединяю шланг обратки с трубочкой и завожу гравицапу

На дизеле над баком есть клапан, когда я его снимал, потом продувал на поверхности клапана имеется стрелочка. Как поставить его обратно не помню, стрелочкой в бак или из бака. Дуется в обе сторны.

[attachmentid=70998][attachmentid=70999][attachmentid=71000]Приспособил банку от металокерамики, которые продаются для ремонтов головок и т.д., паял только крышку, соединительные штуцера подобрал в магазине от сантехники на 16 мм, как раз под шланг и затянул данные штуцера медными гайками с герметиком. В нижней части баночки сделал сливной штуцер, приспособил металлическую пипку от безкамерного колеса. Вход и выход разделил из жести сделал леписток для отбоя масла. Когда из сапуна под давлением поступают газы масло встречается с лепистком и капает на дно баночки, а в верхней части баночки через металическую сетку проходит чистый воздух уже без масла и спокойненько уходит через шланг в воздухозаборник. Данной приспособление расположил в передней части где раннее распологался расширительный бачек. Другой бачек у меня сейчас в другом месте в районе лягушки, а старый бачек убрал.

Хорошо конечно оригинал или 555 CTR или другое. Латунь конечно не альтернатива, но при износе латунь изнашивается быстрей, а гильз латунных полный сейф. Смазки по чаще, а втулок можно сделать в запас. Кстати видел как в Манчжурии Китайцы в подвале после разборки реставрировали с последующей покраской "как новая" от оригинала не отличиш, у меня все желание пропало покупать новую. Если с бинокля глянуть можно много чего увидить, граница за забором огорода.

Старые втулки выбрасывать не стал, альтернативой втулки стало как раз ее износ. Шток проверил оказался без износа. Взял латунные гильзы 12 калибра, внутренний диаметр гильзы как раз входит на шток маятника. Вырезал из гильз аналогичные родным втулкам цилиндры с одной стороны развольцевал, чтобы втулки из гильз не проваливались после чего воткнул втулки из гиль между родными втурками и штоком к дополнению врезал в корпус маятника тавотницу. Два года полет нормальный.

У меня две: передняя штатная двигло н...х выкинул поставил штатные лепестки, чтобы туго выходила и хорошо держалась. Для тетевизора поставил антену на заднюю калитку в верхнем шарнире, там небольшая площадка, контактную часть антены прикрыл пыльником от рулевой колонки, видуха как на военном студубекере.

Однозначно температурный датчик либо потерен контакт между датчиком и блоком управления который расположен в салоне под магнитолой. У меня была такая несиправность, помимо несиправного датчика нашел излом проводки. Датчик найти не смог, вычеслил среднее сопротивление, взял резистор 4,2 КОМ и впаял его прямо на плате блоке управления, избавив себя от проблем с последующим изломом провдки и пищания зумера. Теперь комп видит, что сопротивление соответсвует нормальной температуре и подключает передок без каких либо проблем. Кнтакты на блоке расположены прямо по середине шлейфа в нижней его части.