Андрей НН

Уплотнитель подходящий новый полторашку (пару месяцев назад около 800 стоил) сейчас стоит на Озоне, ищется по номеру 6307042F00. С клипсами даже и хорошими отзывами.

Тут вот комплект новых оригинальных по стоимости контрактных продают. https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/podushki-kuzova-ramy-hilux-130-45791954.html

6106300D01 GREAT WALL Петля нижняя передней левой двери 6106100D01 GREAT WALL Петля верхняя передней левой двери 6106400D01 GREAT WALL Петля нижняя передней правой двери 6106200D01 GREAT WALL Петля верхняя передней правой двери 2 года полёт нормальный

Каталоги ещё выдают SatST-12371-6501 1-2 тыр, но не уверен, что подойдёт

Это с какими колёсами? У меня с парами 4.3 на 265/70r15 при 110 км/ч обороты около 3000

Прошу бронь на полуоси задние и хабы. Узнать состояние и глянуть фото можно?

Люк от китайца 20-5401061 вроде как (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=192608#entry3045904)

Тяга не упала? Доработок много делать пришлось?

По габаритам как оригинал, но с струбы на стыке мне пришлось напильником около 1 мм снять по-кругу. Иначе асбестометаллическая прокладка не налазила и с трубой со стороны катализатора состыковать не удавалось (не влезала по диаметру). У меня дорестайл.

Насадку ручки крана печки ещё сдёрнуть придётся, если есть. А так 2 шурупа в бардачке и 4 на креплении панели кожуха рычагов. уУ меня тоже проблема была. С кнопки стекло опускалось, но не поднималось. Разобрал - всё визуально в порядке. Собрал - стало подниматься, но не опускается. Разобрал ещё раз, растянул пружинки, зачисти все точки соприкосновения в контактной системе, собрал - заработало. И даже шустрее, чем было до этого.

Много нас тут . Попробую ответить. Мембрана воздух пропускает скорее всего

Может и так. Ставил себе 3мяу 94 года - там рабочая зона и сам диск сцепления оказались 245 мм. На маховике старого двигателя (08.90) зона и корзина были 240 а диск 235 мм. Хотя выжимные оказались одинаковыми.

Смотри силовую проводку начиная с аккумулятора. Или отваливается, или коротит где-то.

Для начала поставь в тестовый режим и проверь на наличие ошибок (по мигающему джекичану). Проверь на подсосы воздуха закрутив винт регулировки ХХ на горячем движке - должен заглохнуть. Ну и свечи, провода,крышку трамблёра скинь для ревизии. Во поводу плохого запуска - попробуй на заглушенном движке открутить топливопровод на форсунке холодного запуска. Должен брызнуть бензин, иначе ищи утечки в системе топливопровода (или форсунки не держат).

А что у тебя за настройка такая на постоянный эконом? Или это имеется ввиду стиль езды с постоянно горящим экономайзером (он на разрежение во впускном коллекторе ориентируется)? По своему зимнему расходу прикинул, так каждый прогрев литра 1,5-2 сжирает. По трассе где-то 11.5 и город 15, без учёта прогрева, 265/70r15 лёгонькие, передаточное 4.30, Больше 3000 не кручу обычно. Вот думаю попробовать датчик температуры при прогреве как-нибудь обойти, а то 1500 оборотов на холодную и ощущение, что бензин напрямую в глушак вылетает.

Провод ты наверное на втягивающее стартера подвёл, а не на сам стартер. Надеюсь сечение не меньше оригинального. Осталось повесить релюшку, которая давала бы на этот провод плюс с аккума, управляясь приходящим плюсом от замка зажигания (который в оригинале и идёт на втягивающее). Себе так поставил - помогло. До этого при незапусках ставил 5-ю, качнул машину пару раз - заводится. В конце концов дело оказалось в недостаточной зарядке аккумулятора от генератора, но это другая история. Пятаки на втягивающем глянь при возможности.

Пользуясь шинным калькулятором 265/75 R16 это 31.7. Если машина не лифтована - то скорее всего будет задевать, как минимум при поворотах на неровностях.

На заведённом скинь трубку с сапуна картерных газов (на клапанной крышке рядом с дроссельным узлом). Газов оттуда идти в идеале не должно (сужу по своему донорскому движку с 300 тыс пробега). Если газов нет, то масло поступает через маслосъёмные колпачки. На клапанах при этом может быть нагар, поэтому низкая компрессия. Также могли перестараться с шорошкой сёдел (клапана не закрываются полностью). Может недостаточно притёрли. У меня после ремонта голов голов одним чудо-мастером разбег по компрессии был 7-13 очков. Год так проездил и поменял двиг.

Он идёт в косе с форсуночными проводами (левуа сторона), ныряет под паук рядом со средней форсункой.

Заместо катализатора надо пламегаситель ставить (ну или выпоторошить катализатор), иначе газелевский глушак там ненадолго. Басит потому, что даже у штатной системы кроме резонатора предусмотрен ещё и глушитель. У меня труба с глушителем от штатного резонатора отпала, тоже басит будь здоров. Ну и вывод из-под днища надо делать конечно.

метка на коленвале - в ноль. На распредвалах - вверх. Если снимешь трамблёр -увидишь метки на головке, на корпусе трамблёра и на шестерне трамблёра (или на валу не помню точно), вот их надо все совместить. Причём совмещать их надо до установки трамблёра. А потом в процессе установки косая шестерня уводит метку в сторону (по часовой вроде). Выставлять по стробоскопу, перемкув тестовые контакты в блоке, ловить метку коленвала на 10 градусов. Ну или интуитивно покрутить равпредвал, ориентируясь на отсутствие детонации и при этом повышеные обороты , я так и делал.

Этот проводочек скорее всего подаёт массу на реле, которое переключает вакуумные клапаны в режим подлючения левой полуоси (ADD). В этом случае передний кардан сейчас должен вращаться и при включённом, и при выключенном полном приводе. Датчик стоит сверху на раздатке. Еси же полный привод на самом деле теперь работает при любом положении кнопки, то это провод включение полного привода на раздатке, вот тут ничем помочь не могу, у меня рычагом вклчается. Ищи на раздатке в любом случае.

Есть донор 94года со скинутой движкой. Из электрики у него пока только силовой предохранитель дёрнули. Если вдруг что надо - в личку.

На самом деле в поиске найдёшь ответы на все поставленные вопросы, даже больше. Прокладки порекомендуют брать оригинал набором 04111-65018. Болты тоже лучше новые и оригинал, но дорого выходят. автовелтовские попробуй найти. Если шлифовка голов первая, то ремонтная прокладка не понадобится, до 0.3мм от оригинала можно снимать без ремонтных. Заодно зазоры на клапанах проверить. Через впускные и выпускные отверстия в головках можно оценить состояние маслосьёмных сальников. Сальники, ролики, ремень скорее всего тоже под замену пойдут, заодно уж. Не экономично получится конечно. Знаю, что ставят и неоригинал на старые же болты и даже без проточки голов, если не было перегрева и проблема только-только проявилась - но это уверенности в движке не добавляет. Я прокладки менял 2 года назад сам в гараже, первый раз в движок лазил вобще. Ничего сложного, на форуме всё хорошо описано. С ключом тянется по схеме и поэтапно. 1) 24.5 Nm 2) 44.1 Nm 3) -90* +44.1 Nm 4) 90* 5) 90* Но мне не помогло, то ли в блоке трещинка, то ли в головах где-то. Подливал по литру на 200 км и проездил 10тык до смены движка, ехать хуже не стал. А вобше проверь тщательнее систему охлаждения. В радиаторе должно быть под пробку. Часто из за неработающей пробки радиатора или негерметичного шланга\ соединения при остывании засасывается воздух, а не антифриз из бачка, вот он потом и может пузырить в бутылку. В моём случае из глушака пара не было, но зато смердило из сапуна левой головы. Свечи глянь: если в камеры сгорания попадает антифриз, то свечи отмывает от всякого нагара.