Сармат

Арбалет винтовочного типа от известного производителя. Новый. 35000 рублей. Территориально в Астрахани. Вышлю транспортной компанией. телефон (вацап, вайбер) 8 917 О82 8ЧЧ3 В комплекте: прицел 3xProView, 3 алюминиевые стрелы со спортивными наконечниками, кивер, кепка. Информация о нем из сети: в 2009 г. компания «TenPoint» представила новую, усовершенствованную версию этого арбалета. Новый «Titan HLX» быстрее и мощнее своего предшественника. На «Titan HLX» установлены плечи «HL» с усилием натяжения в 95 lbs. (43 кгс). Арбалет оснащен тетивой и кабелями «Fast Flight™», а также эксцентриками, фрезерованными из алюминиевого сплава. В 2009 г. на арбалет взамен старого устанавили спусковой механизм премиум-класса «Power Touch-10» с усилием спуска всего в 1,6 кгс. «Power Touch-10» многие считают лучшим арбалетным спусковым механизмом в мире. Ложа арбалета с отверстием под большой палец (FST IV) отливается из легкого и прочного полимера «Verton®». Плечи и ложа «Titan HLX» имеют камуфляжное покрытие «Mossy Oak Treestand®», делающее его практически незаметным в лесу. «Titan HLX» пригоден не только для стрелков-любителей. По многим показателям «Titan HLX» превосходит лучшие арбалеты других производителей.

Столкнулся с очищением от ржавчины серьезно окислившихся пружин моторчика и вспомнил про электрохимический способ. Плюсы известны: достаточно гуманный (в сравнении с абразивами и пескоструем ) по отношению к металлу способ, позволяющий избавится от ржавчины и не повредить при этом живой металл... Давно хотел испробовать, а тут подвернулся случай – необходимость, так как пружины чистить очень неудобно.. Распишу подробнее… может понадобится кому. Способ походит к железным деталям, поскольку корпус моторчика изготовлен из сплава алюминия - данный способ очищения к нему не подходит) Необходимо: По дороге в гараж был куплен «Крот», он же - раствор натра едкого (каустической соды). Цена вопроса -35 рублей. Остальное все было: - блок питания, обычно используют на 12 в.( в том числе и от компа, желательно мощнее), я использовал на 24в; -два куска провода по метру длиной, использовал 6 мм сечением, чтобы не грелись. - пластиковая тара: тазик или обрезанная канистра и т.д . Желательно , чтобы выдерживала горячую воду. - вода 5-10 литров; - металлическая пластина, в приоритете нержавейка, я использовал строительную крепежную –первое, что попалось под руку; Внимание!!! Соблюдайте меры предосторожности, натр едкий может вызвать химические ожоги кожи, слизистых.. Работайте в хорошо проветриваемом помещении , желательно, на свежем воздухе.. при реакции выделяется водород. Ну и сочетание вода – электрика тоже требует соблюдения мер безопасности. Наливаем воду, в зависимости от объема тазика.. у меня получилось литров пять, в него полфлакона (граммов 250) «Крота». Подключаем анод (плюс) к металлической пластине. Подключаем катод (минус) к детали, которую нужно очистить. Опускаем ее в тазик, так, чтобы она не касалась металлической пластины и включаем блок питания. Сразу пойдут достаточно активно пузыри..процесс пошел.. Через десять минут достал пружинку, промыл в чистой воде и слегка прошелся пару раз по ней щеткой, чернота и ржавчина слезли, как размокшая от воды грязь. Опять опустил воду, теперь уже на полчаса.. и повторил щеткой.. готово.. можно сравнить.. и посмотреть цвет раствора в ведерке... раствор ощутимо нагрелся.

От кадиллака эскалад поставил. Покупал здесь на форуме. Двухлепестковые, с подсветкой и зеркалами Поиском пройдись - найдешь тему.

Спасибо! Учту этот вариант. Не хотелось греть - электропровода щеток проходят рядом. Попробую у токаря оправку выточить, чуть шире, чем внутренний размер подшипника (насколько позволит противоположное отверстие), чтобы равномерно выдавить в тисочках. Если не получится - буду греть..

Попрошу в бронь. Завтра с утра позвоню. В Иркутске сейчас два ночи..

Всем доброго времечка! Подскажите, как правильно выпрессовать роликовый подшипник (Z608) из корпуса блокировки ? С противоположной стороны пробовал отверткой подбивать по внутренней обойме (по диагонали) - не идет..

Спасибо!

Добрый день! Подниму тему. Передний мост самостоятельно перебирал четыре года назад, заменив почти все.. не лез только в передний редуктор. На днях встал с хрустом в переднем мосту.. заблокировал раздатку, скинул кардан.. так и катался на недоприводе. Сегодня полез в мост: шрусы, фланцы, полуоси вполне себе живые.. не долез только до редуктора... с небольшим хрустом прокручивается за колесо левая сторона, если застопорить фланец редуктора. Вероятнее всего "слизало" шлицы шестерни с левой стороны в переднем дифференциале (с блоком). Они продаются отдельно или нужно покупать вместе с сателлитами и осью? Буду благодарен за номера деталей и любые подсказки и советы по ремонту редуктора.

Размещу в этой теме, может будет кому полезно. При замене основы карт задних дверей на 80-ке приходится отламывать крепления фонарей подсветки. По крайней мере, у меня по другому не получилось. Они распаяны и по сути предполагают одноразовое крепление. Используем болтики на М3 на 20, чуть короче тоже можно. Перекусываем кусачками головку болтиков, нагреваем с одной стороны горелкой- не до красна. И вплавляем в остатки пластиковых клёпок фонаря- осторожнее, не проткните насквозь. Отверткой, пока болтик горячий, прижимаем к нему расплавленный пластик. Ту же самую процедуру выполняем с другой стороны. Теперь фонарик можно крепить через небольшие шайбочики к картам дверей. Все на фото.

Напишу небольшой отчет в этой теме. Фиксаторы дверей на 80-ке не держали. Совсем. Приобрел у Кости (knk) от сотки, все четыре в отличном состоянии. Раньше читал эту тему, поэтому был готов изготовить у токаря втулки из капролона. Однако, все оказалось намного проще. Сам фиксатор кроме толщины "уха"подходит один в один по посадочным размерам, отверстиям, в том числе и "пальца". Ну и только вместо крепления фиксатора болтиками (как на 80-ке) - гайки. Итак. 1. Берем болгарку с зачистным диском, зачищаем утолщение клепки. 2. Выбиваем клепку керном. 3. Аккуратно крупной отверткой чуть расширяем посадочное место на креплении в проеме двери. Не нужно расширять до толщины пластины..потому что смотрим следующий пункт. Если не переборщите, отверстия будут соосны, не переживайте. 4. Берем ту же болгарку и чуть -чуть касаясь диском снимаем немного толщины пластика. Тут главное не перестараться..чтобы пластик не плавился и не снять лишнего.Диск тоже желательно взять менее зернистый. Если сложно - можно мелким напильником. 5. Смазываем, закрепляем. Наслаждаемся четкой фиксацией дверей в двух положениях! П.С. От Кости фиксаторы пришли подписанные маркером, спутать тяжело, но если присмотреться маркировка есть на штокаху отверстия (я понял, что"право-лево" зеркальные, переворачиваешь и можно поставить на другую сторону).

Судя по схеме, ставится либо это реле либо daytime running light relay

кажется, оно)

Мне кажется, что особой жесткости конструкции там и не требуется. Все работает. А время действительно покажет

Особой жесткости там не добиться, сама жестянка двери играет. Чтобы не ослабли-использовал гравера и самоконтрящиеся гайки. Краткость сестра таланта. Несомненно. Но если есть негативный опыт использования этой смазки - можно чуть подробнее изложить.

оно самое)

Есть тефлоновый аэрозольный спрей одного именитого производителя. По отзывам, высыхает почти сразу и становиться похожей на тальк. Грязь не липнет. Попробую-отпишу)

С такими данными в каждом регионе будет не один человек. Дополнительные данные нужны..

Провод достаточно длинный, позволяет оставить петлю. Посмотрим, как поведет себя в действии. Конечно. Видео не знаю как выложить.Весьма бодро подымаются. На подъеме в верхней точке закрываются с характерным стуком о планку двери. Раньше лениво заползали. Это еще в резинках грязи скопилось..Думаю отмыть и обработать тефлоновой смазкой.

Установил еще один подъемник: в ПЕРЕДНЮЮ правую дверь. Практически тоже самое по процедуре. За исключением: - нижний болт крепления на подъемнике используется для крепления пластины. Его не удаляем. Пластина нужна, чтобы правильно установить угол наклона подъемника. - для установки используются штатные отверстия в двери. И сверху и снизу. - каретку мотора крепим к рейке стекла напрямую - без переходных пластин. ВАЖНО! Также как и при установке в задние двери правильно выставить угол наклона зубчатой рейки подъемника- должен быть параллелен правой направляющей стекла. При рассверливании отверстий в рейке стекла также прижимаем в правую сторону к направляющей и фиксируем, чтобы не перекосило. Обязательно перенесите провод на другую сторону, закрепив хомутом, чтобы при опускании стекла вниз не образовывал петлю - иначе может зацепить кареткой при подъеме. Все на фото снизу.

https://radikal.ru/video/yob4q0c0RA9

не получается загрузить видео.

https://cloud.mail.ru/public/8i8v/Dg8y53xJa

Далее –вынимаем подьемник, изнутри в верхнее отверстие вкручиваем болт на М6Х50 ( можно короче (35 мм), контрим его гайкой. Эту процедуру можно заменить сваркой болта. Наворачиваем на него еще одну гайку. Излишек болта отрезаем (должно получится где то на 35 мм). Отрезаем электроконтакты на проводе подъемника. Вместо них впаиваем –обжимаем контакты «папа». Изолируем их трубкой/изолентой. Засовываем подъемник в дверь. Верхний болт будет немного мешаться –поэтому сначала просовываем верхнюю часть по диагонали. Наживляем верхний и нижний болт. Подключаем контакты и опускаем/поднимаем каретку стеклоподьемника до большого технологического отверстия в двери. Опускаем стекло до уровня. Примеряем к подъемнику монтажную пластину – отмечаем маркером. Стараемся примерить таким образом, чтобы не сверлить лишних отверстий в пластине. Вынимаем подъемник, рассверливаем на 5 его и монтажную пластину (при необходимости). Крепим двумя болтиками. Опять закрепляем подъемник в двери, рассверливаем пару отверстий в монтажной пластине (если не совпали) и металлической планке крепления стекла и крепим насквозь к металлической части стекла опять же двумя болтами на М5 (хотя и один работает) с граверами и гайками. Окончательно крепим подъемник в двери. Снизу: со стороны двери: болт/дверь/, гайка - прижимается к двери/ подъемник. Сверху: со стороны подъемника: болт/подъемник/ контрящая гайка/гайка- ограничитель/дверь/гайка. Важно! Не нужно притягивать подъемник вплотную к двери. В противном случае подъемник будет подниматься/ опускаться с трудом. И в верхнем положении снаружи между стеклом и уплотнителем будет щель. Более того, Вы не сможете одеть обшивку двери - будет мешать стекло. Расстояние сверху и снизу от двери около 2 -2,5 см. Точнее подбирайте опытным путем, при подъеме опускании стекла. Наживите верхний болт- не крепите его изнутри гайкой, опускайте/поднимайте стекло и по движению болта все увидите. В нужном моменте –законтрите гайками изнутри. Вроде все. Продолжение, вероятно, следует - по передним дверям

Доброго всем дня! Идея и практическая реализация установки стеклоподъемников от Патриота в ТЛК-80 несомненно принадлежит форумчанину genok Фото и видео процесса инсталляции которых он, видимо, по причине занятости, пока так и не выложил на форуме. Однако очень подробно рассказал мне и визуально подкрепил все это в мессенджере. За что ему отдельное спасибо. Сразу скажу, что меняются родные стеклоподъемники на Патритовские полностью, а не только отдельно моторы от них. Поскольку передние стеклоподъемники худо-бедно справляются со своей задачей, а задние отказывались функционировать, решено было начать с них. Итак, для установки в ЗАДНИЕ двери приобретен комплект ПЕРЕДНИХ стеклоподъемников от Патриота Димитровградского завода стеклоподьемников. Стоимость около 3500 рублей. Необходимые для работы инструменты: -отвертки крестовые и обычные; - головки и ключи на 8,10. - паяльник, канифоль или паяльная кислота, припой; - надфиль, ножовка по металлу или болгарка; - метчик на М 6 и его держатель; - небольшой «уровень» (желательно); - дрель, сверла на 5, 6; -желательно изготовить деревянный или картонный клинышек – очень поможет в процессе работы; Из деталей: -непосредственно сами стеклоподъемники; -две крепежные пластины; - 4 болта на М-6 Х 50 (можно заменить чуть меньше), гайки на М6, 10-12 штук, граверные шайбы; -8 болтов на М-5Х25, гайки и граверные шайбы; - четыре стандартных разъема «папа»; -куски термоусадочной трубки ( либо изолента). Итак, приступаем. На процессе снятия обшивки и стандартного стеклоподъемника останавливаться не буду, ибо процедура не сложная. Важно! Правый стеклоподьемник ставится налево, а левый - на правую сторону. Закрепляем стекло клинышком в крайнем верхнем положении –дабы не падало и не мешало. Болгаркой (ножовкой) отрезаем ненужные части креплений от стеклоподъемника – линия отреза размечена маркером ( как выяснилось позже желательно - но совсем не обязательно). Рассверливаем два отверстия сверлом на 5 ( в идеале 5,2 мм). Снизу и сверху стеклоподьемника. Нарезаем резьбу М-6. Эту процедуру сверху можно заменить сваркой (болта, поймете ниже). Я не умею и сварочного аппарата у меня нет. . Замеряем расстояние между отверстиями – у меня получилось около 55 мм. Пытаемся запихнуть стеклоподъемник в дверь и примерить. Важно! Он ставится не идеально вертикально, а соотносимо наклону стекла у форточки. В противном случае при подъеме его будет перекашивать. Отмечаем уровень наклона «уровнем» - выставляем воздушный пузырек горизонтально и переносим этот наклон на дверь. За основу берем технологическое отверстие – оно уже есть внизу двери почти по центру – к сожалению, его не сфотографировал. Наживляем снизу подъемник болтом на М-6. Соответственно верхняя точка крепления переносится чуть влево или вправо – по показаниям уровня (в зависимости от правой/левой двери) и с учетом расстояния между отверстиями на подъемнике. Рассверливаем под него отверстие в двери на 6мм. Проверяем как «попали». Если не точно можно подработать надфилем..