skh

Пользуюсь обеими машинами и полностью присоединяюсь к мнению. Экспедиции, путешествия, город - турбо с АКПП. Бездорожья, засады и полные Г - атмосферник с МКПП.

Забить то можно, но когда нибудь давление все же может упасть. У самого такое было - истерлась вилка масляного насоса прямо на ходу, лампочка загорелась, но я не заметил - результат - клин. Правда это было на УАЗике.

Картинку тоже искал но так и не нашел. Сам пришел к такой схеме. Тоже самое начала проваливаться педаль, и чем дальше тем хуже. Прокачка ничего не давала. Поменял все манжеты (не оргигиналы, подбирал по размерам что попадалось). Эффекта нет. Перевернул в обратную сторону заднюю манжету переднего поршня. Все прошло - теперь могу ездить по городу даже без одного заднего суппорта. По моему суть проблеммы - или собрал кто-то не так (машина не новая) или в результате износа манжеты через нее начинает продавливать жидкость в передний бачек. Поворот манжеты навстречу давлению проблемму снимает. Не знаю надолго ли, но пока идет ГТЦ все работает. Разберу новый цилинд фото потрахов выложу (самому интересно как должно быть).

Думал над альтернативой индикации давления. Есть три варианта. 1) Механичекий манометр в салон. От движка резинвым шлангом и далее по корпусу тормозными трубками. - Самое точное, но самое гимморойное. 2) В интернете рекламируют электрические датчики давления масла - самое простое и красивое. Но вероятно это приборы китайские, а посему вопрос можно ли им доверять и как долго они будут работать. 3) Вместо штатного датчика поставить датчик аварийного давления масла, а в салон лампочку (у меня на std стоит такая схема, завел лампочка погасла и все нормально) + некоторые ставят зуммер (лампочку можно упустить при резкой потере давления).

Датчик-то стрелочный, но что он показывает непонятно (нет ему доверия). Вот только что занимался замерами - на предельно прогретой на холостых машине механический манометр показывавет 1,2 атм, а на панели ложится почти в ноль. Нужно искать нормальный альтернативный датчик, механику ведь в салон тянуть не очень удобно.

Ответы очень логичные , пошел поднимать, пока давление масла не померяю.

Двигатель HDT+АКПП. Понятно, что Тойота определила норматив. Но вот у меня на холодном 600, а на драйве иногда падают до 400. Но звук низких оборотов вполне комфортный и движок не трясет, работает ровно, тянет спокойно. А могут низкие обороты оказаться вредными для здоровья движка?

Спасибо парни, была у меня такая мысль. но очень уж не хотелось стартер снимать. А что делать прийдется

Появилась (неожиданно) такая проблемка. Поворот ключа на старт, стрелка вольтметра падает очень низко, по замерам ниже 8 вольт, движок крутится, но не заводится. Заменил аккумуляторы. Та же картина. То заводится то нет. Стартер крутится, но поскольку напряжение в системе низкое противоугонка блокирует запуск. Обычно это все происходило с утра. А сегодня заглушил машину днем, а завести не могу. Снимаю клемы с правого акк. и запитываю их от отдельного доп. акк. Заводится с полпинка и напряжение на вольтметре падает незначительно. Возвращаю клемы назад - картина повторяется. Вывод - что-то блокирует запуск или это сигналка или какий-то блок в самой машине. Вот думаю как это выяснить.

На холодном движке откручиваешь пробку поддона и сливаешь сколько хочешь. Грязная только рука. После чего ее можно протереть и помыть. А если сосать шприцом литра 2 ???

Соконфетник, а что ты с Сахалина собираешься гнать- тут очень дорого все. Но вообще я себе перегонял - обошлось все чуть больше 1000 баксов - топливо+ еда+ гостинницы+10 дней. Контейнер с Сахалина около 3тыс (это самый дорогой путь). Может что подешевле появилось. Прилетай сюда и гони сам.

Конструкция тормоной отличная. Буквально пару дней назад был в такой же ситуации. Правда не на скорости, а возле гаража - заметил при торможении удары, а до этого долго слышал металлический скрежет (думал колодка стерлась до металла, но все времени небыло заменить). Смотрю заднее колесо все в тормозухе, в бачке пусто, но тормоза все еще работают, хоть и не идеально. Оказалось колодка со стороны тормозного цилиндра стерлась до состояния, что вылетела из супорта, после этого торможение шло цилиндром (который и подклинивал при движении вперд-назад), который тоже истерся до верхней бороздки и только псле этого потекло.

Он живет прямо на Полярном круге. Посетить сие место стоит. Счастливы были все взрослые и дети Есть трек если нужно. А если без трека, то просто на север.

Не знаю, у нас даже на асфальте машина покрывается мелкой грязью (тем более сзади, 30 мин езды и выходи протирай, если дождь). Конечно можно выйти и камеру быстро пальцем протереть Но не вижу смысла использовать ее в качестве парктроника. Широкий обзор положения дел сзади машины через стекло для меня важнее. Но в общем дело вкуса каждого что и как смотреть. Свои фотки прикреплю через недельку.

Согласен, сейчас с учетом предыдущих ошибок, закинул в багажник 2 аккум на случай разрядки основных. Буду экспереиентировать уже смелее сейчас температура около нуля. Следующий шаг ставить на ночь работающий геренатор подальше от машины, пусть молотит в кустах, а от него 12 вольт на питание машины, чтобы печка и гидроник работала всю ночь.

Все наружные установки камеры это только для заграничного асфальта. Я поставил в салон в верхней части в зоне очистки двоником. Бампера конечно не видно - но общий обзор ситуации сзади прекрасный. Особенно полезно когда багажник забит барахлом под потолок. А парковка по боковым зеркалам, как обычно.

Это просто эксперимент был - можно ли спать в машине при работающем котле всю ночь. Как начинал мерзнуть просыпался и включал котел и печку на малых. Ответ - нет. Дижек в любом случае прийдется заводить аккумы не тянут всю ночь. А тепло в салон начинает идти уже через 5-10 минут при +5 снаружи. Просто не хочется спать при тарахтящем движке.

Народ, а вам не кажется что вопрос с развалившейся ГП это вопрос китайских деталей и сборки 105 в Китае. Я на всех блоках вылетал на скользкую горку с глиной и камнями. Машину кидало на 45 гр вправо- влево и все целое. А новые 100 и 105 после полугода уходят на гарантийный ремонт. Мне кажется что хорошие ленды делают ТОЛЬКО в Японии.

Да поставил D5 и вот кажется вылез первый недостаток, сейчас ночью часа три котел помолотил и посадил оба аккума, что не смог завестись(хотя может они были уже подсевшие). До этого стоял D4, кажется, тот был очень экономичный, а этот греет как зверь, но нужно быть осторожным. Вот теперь озадачился доп комплетом аккумов для автономных поездок. Так для нервов при ночном обогреве спокойнее.

Вот так получилось, HDT с правым рулем. Все очень компактно. Самый длинный провод - в салон, все остальное по минимуму. Из дополнительных устройств только прямоугольная пластина для крепления котла на болты возле топливного фильтра.

Поставил. Завтра фотки выложу. Вырезал прямоугольную пластину из листа железа и прикрепил ее к креплению топливного фильтра, + приварил небольшой боковой крепежь (для жесткости). А к плоской пластине уже котел и релюшки. Остался нерешенным еще один вопрос по электрике. Имеется два провода которые должны включать вентилятор печки. А куда их подключать при наличии климатконтроля непонятно. Вот думаю может на заднюю печку их кинуть, там простой двухскоростной вентилятор.

На днях буду думать о том же. Пока увидел только одно место -возле топливного фильтра на кронштейнах прикрепленных к колесной арке.

Если исходить из величины России - все фестивали прийдется проводить в центре. Но есть и другие красивые регионы. Кавказ, Карелия. Расстояние конечно имеет значение, но у нас уже многие ездят а Европу и не только на джипах. А дальше нас уже и нет никого, разве только Камчатка. Времени конечно много уходит 2-3 недели в дороге, но любителей путешествий это не остановит - главное что бы красивые места были.

Ну будем искать - вот головняк. Но все же не очень похоже на замыкание тесты ведь все узлы проходят. Может датчики бывают с разным внутренним сопротивлением? А как его проверишь если у него пульсирующий внутренний контакт. Хорошо хоть давление померял, можно спокойно ездить.

Похоже, что где-то пробивает на массу. 255715[/snapback] А в каком месте может пробивать, схема то простая как два пальца. Но со старым датчиком выглядело похоже - стрелка то падала в ноль то иногда поднималась частично или как раньше. А с новым датчиком вообще полный ноль. Может сопротивление в датчиках разное - но каталожный код-то именно для этой машины.