gydvin

Проделал процедуру по рецепту XPEDITORa. Получилось упростить. Открутил фиксирующий болт шлицевого у моторного щита, полил ВДхой, подобрал подходящий рожковый ключ, вотккнул в вал, упершись в буртик и аккуратно выбил вал вниз из шлицов. Задрал вверх и вытащил верхнюю часть. Немного мешает гофра к турбине и возможно будут мешать трубки кондиционра, но у меня он демонтирован. Набил чутка литолом и по меткам поставил на место, упершись монтировкой в выемку на вале и помогая молоточком зайти в шлицевое.

А на холостых какие и как обороты набирает при нажатие педали? Ощущение что электрика мозг парит. Массы проверьте в первую очередь и контакты датчиков. Холостые какие?

Можно, старые возьмете для образца. Пламегасительные только правильно поставить.

Подсос через обратку по трубке маловероятен, это же слив. Будете промывать Винсом с прозрачными шлангами, увидите воздух. По меткам неплохо бы иметь букварь, паче не к кому обратиться. Много инфы на дизельмастер. На самом деле там все не так сложно, метки они и есть метки. А вот почему соляра мутная? Или это только от пузырьков ощущения. Если в насосе грязь, вы ее при промывке увидите. Все таки рекомендую почистить сеточки. Процедура несложная, кроме спильвалве, там нужно ключ сделать. Спильвалве я покупал у себя, но есть они в продаже по магазинам. Кстати тут есть тема по продаже комплектующих для топливной. Если будете снимать форсунки, то потом нужно будет менять шайбы пламегасительные и обратки на новые. Затягивать нужно динамометрическим ключом. И обеспечить стерильность

Прозрачные шланги покажут. Распылители не обязательно менять, можно и нужное давление выставить, если распыл нормальный. Проверьте установку ТНВД по меткам и ремня ГРМ, тоже могут влиять. У меня подобные симптомы были при умирающем спильвалве. На холодную заводился тяжело, потом в одно прекрасное утро не завелся совсем, хотя он при проверке щелкал и при подаче 12 вольт заводился и уходил в максимум. На горячую работал нормально. После замены болезнь ушла. Компом не диагностировался (мехподклинивание). Но начните с простого

Поставте прозрачный шланг на подачу и обратку, если пузыри есть, ищите подсос. Но с подсосом он и с Вебасто должен заводиться с перебоями. И неплохо проверить сеточки на ТНВД. На дизельмастере есть тема. Свечи вживую проверялись от аккумулятора?

В чем смысл этой лампы? Продемонстрировать наличие напряжения на шине свечей. Считаю я только потому, что двигатель уверенно запускается после такой выдержки. На трех секундах на морозе он запустится после нескольких оборотов стартером. В Вашем случае лампа будет гореть, пока на шинах будет напряжение. Сегодня специально прикинул время, когда свечи работают. -7 на улице, запуск, 1,5 мин. прогрева, 1 мин в движении. Стрелка указателя температуры вышла на нижнюю отметку, напряжение со свечей исчезло.

Как то разглядывя подкапотное пространство с включенным зажиганием, обнаружил горячий провод , идущий на шину свечей. Мне это не очень понравилось и я врезал кнопку с подсветкой в цепь реле свечей. Так вот, наблюдая за горением лампы, выявил такую вещь. Питание на свечи подается до какого-то момента, видимо по сигналу с датчика температуры и это время может быть и 5 и 10 мин. Возможно у меня некорретно работает блок управления накалом или датчик. Вряд ли есть связь с временем горения лампы (3-5с) и временем работы свечей. Скорее это сигнал водителю, что можно заводиться. Думаю, что в Японии и России это время несколько отличается по погодным условиям, либо оно рассчитано для двигателей с заводскими параметрами (компрессия, аппаратура и пр.). Пэтому зимой в -20 тупо считаю до 6 , завожу и через 10-20 сек. вырубаю питание свечей кнопкой. Иначе свечи долго жить не будут

Док станций нет под 18-19?

По Тачдокам аналогично, причем задние пружины и просаживаются после этого. Ставил себе усиленные передние 80- шные. Не понравилось, Проседают и слабые на груженом, на кочках качает изрядно. Поставил обратно подсевшие Тачдоки и проставки из капролона 40 мм. Задок чуть выше переда, груженый идет мягко. И опустил отбойники на 50 мм

Появилось желание вывести сапуны АКП и раздатки под капот повыше.Как это сделать? На раздатке нащупал, но гайки не ощущается, все тельце закрыто колпачком :unsure: Сдирать колпачок или все-таки можно выкрутить. На АКП даже не знаю, где искать, бодилифта нет, тесно, руками особо не подлезешь. Кто делал, подскажите , как и что.

Хорошо , что хорошо кончается. Но с такими же симптомами, как у ТС я тоже сталкивался. Только это был спильвалве. При подаче напряжения щелкал, при подаче на него питания напрямую машина заводилась и набирала макс. обороты. Но заводиться не хотела. С форсунок не брызгала ну и тп. После замены спильвалве все встало на место. Припоминаю, что до этого у меня были проблемы с заводкой по утрам, приходилось крутить стартером (грешил на подсос).На горячую все работало нормально. Кстати когда машина встала ( а дело было,как это обычно бывает, в тайге :unsure: ), рядом оказался рукасто-головастый электрик. Он причепил к мозгам какую-то релюшку и машина завелась и поехала, но работала на оборотах 2200 и выше :blink: Пролетел я пару километров, релюшку отцепили и машина стала работать нормально. В гараже заглушил, через полчаса она заводиться отказалась. При разборке клапана увидел затирания на поверхностях стаканчиков. Может кому пригодиться на будущее.

Спильвалве на ТНВД смазывается солярой. не стоит его травмировать, без него машина не поедет

Проставки под пружины или бодилифт