Durnev

Вован75 - задвинь спор с людьми, которым бы только кнопки понажимать. Боюсь у них и образования то нету по теме, но поспорить - хлебом некорми. К вопросу опринципах вообще: Существуют всего два принципа это наука и религия. Все остальное производное от названного. К вопросу о принципах конструирования. Один и тот же по назначению узел может иметь очень различные конструкторские решения. Некоторые из решений приводят к очень существенному удорожанию узла, но с некоторым повышением надежности. поэтому находят применение только в авиации, космосе, высоком спорте и т.д. Мы имеем дело с японской валовкой (валовым производсвом).

Ай, молодца!!! А у меня пока руки недоходят. А так хочется сновья что б было на масле...

Бумажные прокладки используются повсеместно, несмотря на то что 21-й век на дворе. Замена оригинальных прокладок на герметики или еще что не всегда возможна. На то есть две причины: Толщина прокладок учтена в строительных и геометрических размерах агрегата. Как пример(правда из прошлой жизни)- маслянный насосы шестеренчатого типа. если их собрать на герметике - то их клинит, потому что шестерни зажимает крышками. Если собрать на тонком пароните - резко падает производительность насоса - появляются зазоры. собирать надо именно на тонкую бумагу. Поэтому при замене материала прокладки надо учитывать такие варианты. Еще есть разъемные соединения передающие крутящий момент. Например крепление полуосей к ступицам. Крепление тормозных щитов барарабанных тормозов - тоже подойдет как пример. Если применять толстые прокладки - то шпильки или болты крепления будет срезать, появляетс работа на срез с изгибом. Если применять эластичные герметики - то они работают как смазка - тоже повышается вероятность среза крепежа. в этом случае бумажные прокладки повышают коофицент трения между деталями, разгружая крепеж от рабочих нагрузок. В зависимости от области применения используют следующие способы дополнительного уплотнения - смачивание бакелитовым лаком. Самое надежное соединение, но пр разборке всегда надо новую прокладку и счищать старую. Для сухих картеров - смачивание прокладок маслами - исключение их пропуска влаги в нутрь агрегата. Смачивание прокладок водой - для их плотной осадки на деталях. Кстати очень действенный способ. Вот коротко и все. Есть еще применения шеллаковых герметиков и прочих - но это частности.

а как можно сравнивать 105-й и 76-й... это очень разные машины. Вы видимо не совсем понимаете, для чего нужна 76-я, вот и определиться неможете.

Тут ваша машина вообще мимо кассы. Разговор о том, что машины с рынка Арабских Стран последних привозов имеют склонность ржаветь. Объяснения - типа там климат сухой, и машины хуже защищены от коррозии. Я лично знаю только один случай слегка ржавой машинки - она белого цвета, 2008 года выпуска, притараканена с Европы, а туда попала с Марокко(пути господни неисповидимы). У меня самого машинка серого металлика, отличается от африканца сильно. Насколько я понимаю - у вас вообще праворулька.

Технические новинки в 76-й? Не дай бог!

а мне к жжжипу настоящему вертолета настоящего нехватает... ну, всмысле бабосиков на вертолет...

Хошь отсыплю? Устал кнопки на компутере жмать - перехожу в разряд зрителей.

Вы много о ней думаете, о коррозии. Реальные проблемы были, насколько я знаю, только на белых и бежевых машинках прошлых лет. специально сравнивал свою по качеству покраски и машинку 2008 года стоящую в АСКО АТЦ Москва. Две большие разницы. Как по окраске собственно, так и по проходу швов герметиком(боди или как его там). Ну да ладно, убеждать вас небуду- я свой выбор сделал. Вам удачи.

Вы неответили, что там такакого шикарного, что так необходимо? что перебороло покупку новой машины? А то что страна нас наЁ... - да, есть такое дело, но и ждать ЛУЧШИХ ВРЕМЕН - не выход - жизнь проходит. Мой отец как то мне сказал - " Хочешь купить машину, покупай, даже если это трудно по финансам. Я, говорит, сейчас могу купить то что хотел в молодости, но некупил. Только оно мне теперь наХ уже ненужно. А если куплю - то радовать уже небудет."

Конфетка - понятие растяжимое. Новый двигатель - это новый двигатель. А ковырянный, пусть даже супер откапиталенный - это уже другое. Ожидание косяков с проводкой, борьба с закисшим крепежем... ну... незнаю, не мое. Про бюджет - я делаю все по минимуму. Давно пришел для себя к выводу, что многие фенечки для оффроуда - это только фенечки. Для того что бы что то прикрутить к машинке надо крепко подумать об увеличивающемся весе, снижаемом ресурсе и жизненной необходимости. блокировки у меня сразу стоят, лебедка айсин тоже - тяги через блок мне хватит за глаза в любой ситуевине. Лягу сильно - есть ХайДжек. Колеса 33" входят бз лифта. Но тут я еще в раздумьях,может за зиму и подниму на +2". Кондей есть. печки две сразу стояли. Доказано - в машине очень тепло. Сразу поставил сигналку-блокираторы-магнитолу и эбер. Надо срочно расширители колесных арок и защиту на пузо - все остальное можно ставить по настроению. Так что затраты невелики.

Тут еще для себя надо понять - сколько у вас времени на ее ремонт, востановление. Когда вы покупаете новый автомобиль, то вы тратите деньги, но экономите время своей жизни, которое уйдет на ремонт авто. Апгрейд машины, ее тюнинг - да, это приятно. А вот ремонт - не совсем. Скажем так, вынужденная необходимость. В молодости с русским автопромом наремонтировался. Больше нехочется.

Интересно, что есть в вашем салоне такого, что взяло верх над новым авто? Про тип привода - дело религии. Я больше люблю парт-тайм.

Безусловно! полностью соглашусь. Но есть объективные моменты. Трудно самому организовать покупку в Эмиратах, протаскивание Евро2 через границу(нам теперь наши боги разрешают только Евро4 ввозить), потом все это таможить за 4200 кубиков, или вести переоборудование из "д" в "в"... в общем, я готов был заплатить, и не трахаться с этими вопросами. Иногда за то время , что экономишь деньги, можно бывает их заработать гораздо больше.

Ну вот - живой пример. Пост Архипа. Человек гаркнул на весь форум одно слово - "правда". Не обосновывая, и не владея машиной. если вдруг сподобиться ответить - то это будет так: ему кто то говорил, он где то читал и у кого то из знакомых видел. Если вам интересно - то действительно обратитесь к Михаилу, он участвует в этой теме, он вам все не только раскажет, но и очень грамотно все объяснит. Мне лично он очень помогает, как словом, так и делом. В общем - рекомедую.

По сути вопроса - не собирайте сплетни. Еще Гнри Форд говорил, что лучше автомобиля может быть только новый автомобиль. (Ну или что то в этом роде). У меня машина окраски металлик, сколько чего делал, разбирая отдельные места - разницы с прочими авто по покраске незаметил. Если грызет сомнение, выполните сразу антикор по полной программе. Снижение качества, а как следствие надежности - это общий тренд современного автомобилестроения. Но не столь глобально у Тайоты в сравнении с другими производителями. Как вообще можно по надежности сравнивать ведро с пятнадцатилетней мутной историей и новую машину? Я вас не понимаю. Как впрочем непонимаю людей вваливающих бешеные бабки в апгрейд машины с пятнадцатилетним сроком эксплуатации. Закидывание навозом? Может от зависти? Думающие всегда в адеквате. При любом раскладе, новая машина вас будет радовать долго, а вот крепко подержанная сколько? "Цель оправлывает средсва. Хорошо когда есть цель. Еще лучше, когда есть средства."

Вопросик задам. Кто нить пробовал на корпус работающего эбера воду лить? Ну или снег может у кого попадал? Сегодня случайно опрокинул бутылку с дистилированной водой на рабатающий Эбер, срыв пламени и все дела с дымом и копотью. В общем котоел встал. Это неисправность, или они все такие капризные? После просушки(мотор машины работал) эбера - запуски прошел штатно... Странно все это...

http://www.1avtorem.ru/pages/rem-avto05.html купить чего надо, и замому зашиповать. Быстрее выдет...

Да хоть во вторых и третьих. Больше вы ничего интересного не прочитате, смысла не вижу писать.

Полностью соглашусь.

"получается, что эту смазку ваще нельзя использовать без защиты" - очень правильные слова. Для смазки узлов трения открытых для внешнего воздействия - как то петли дверей и прочая - очень рекомендую смазки для роликовых приводных цепей мотоциклов. Причем на упаковке внимательно читать - именно открытого типа. Такие смазки есть у всех именитых производителей. Сам пользую либо Мотюль, либо Тексака. Мотюль - зеленая тягучая после того как подсохнет. Тексако - мутнобелая. кстати, в этих смазках применяется сециальная керамика, синтетический аналог графита, но с большими несущими свойствами. Заметте -НИКАКЙ МОЛИ! Эти смазки имеют неплохую проникающую способность и практически не дают эмульсий с водой.

А еще вы невнимательно читаете мои посты. Я уже писал про гипоидные передачи. Не просто угловые редуктора на шестеренках, а именно гипоидные. Если интересно - погуглите что это такое. Там как раз идет и трение и качение. Что то среднее между червячной передачей и обычным зубчатым зацеплением. В первую очередь для них идут масла типа ГЛ5, а не ГЛ4 как везде в трансиссию. Если вам надо еще примеров с тансмиссии, где работает пара трения - то пожалуйста саттелиты и их оси - это что не трение скольжения? Можно еще вспомнить очень классическую вещь - деффиренциалы повышенного трения. И что? Туда консистентые смазки типа шруса надо совать?

Ну если пошло сравнение стрением скольжения - то все вкладыши на моторах это что? И что литолом картер набиваем? Вы нехотите понять очевидную вещь - жидкая смазка всегла лучше консистентной. Да, для разных узлов смазка будет разной, в мотор 5В40, в коробас 70В90, в шрусы что то из 85В140(к примеру). Но они все жидкие. Что такое консистентая смазка? Это искуственно загущенные масла. Хоть мылом, хоть соединениями лития. Но при этом прочность ее плнки на выдавливание может оказаться ниже, чем прочность пленки обычной трансмиссионки типа ТАД17. Знаете почему? Потому что для внятной мягкости конситсентной смазки загущение производят очень жидких масел. Тогда смазка легко мнется, но не стекает. Если попытаться загустить таким же макаром приличное "прочное" масло, то оно либо будет оставаться текучим, пусть как мед, либо встанет колом, что его невозможно будет ложкой откорырять. Вот исходя из того, что основа консистентных самазок - херовенькие жидинькие масла, и применяют херову тучу всяких присадок, для повышения смазывающих свойств, в том числи и при ударно нагруженных детялях. То молибденки насыпют, то соединения кобальта нафигачат. Про молибденку конкретно. Для ее взаимодействия с водой вполне достаточно условий работы в шрусе. Ударная нагрузка +высокое давление в зоне контакта деталей. Все это вполне заменяет классический подьем температуры в лабораторной пробирке. Кто видел шрусы с порванным сальником - тот сразу поймет, что на них воздействовала не только абразивная составляющая уличной грязи, но и агрессивная среда смазки. Питтинговая корозия как правило налицо. Кстати, окислению с водой молибденки способствует еще и основа - сама смазка. Идут сложные процессс образованием карбонатов и прочей лабуды.

Очень может быть. Надо бы точно узнать размер шара по краю поворотного кулака, то есть тот размер где будет бегать сальник. потом попробовать подобрать из бескорпусных сальников - тех что мягкие, без металлообоймы внутри. Наверное надо будет переделывать удерживающие шитки. Штамповку из жестянки поменять на токарной работы обойму, пусть из двух половин. Еще надо прикинуть, есть ли там место для всей этой приблуды. Монтажная высота будет заметно больше, не будет ли упираться в чулок при вывернутых колесах...

Не совсем. Может с 203-м. (Остальные менее расхожи в быту) Суть не в этом...