Zhornic

Общем идея нормального фильтра АТФ для коробки не такая уж и паронаидальная. Либо менять АТФ строго по пробегу, как и полагается.Иначе замкнутый круг - недостаточность давления ускоряет износ, износ ускоряет падение давления. Плюс загрязнение и износ механизма управления.

Фильтр грубой очистки у нас уже стоИт. То чудо враждебной техники, что зовётся на наших авто фильтром тонкой очистки на самом деле является плохеньким водоотделителем с плохеньким же фильтром грубой очистки топлива. Буржуинам такого достаточно. Нам - нет. В щелевом фильтре у Вас не тряпка застряла и не песок. А та хрень, что прошла через стандартный фильтр. Она и в ТНВД напакостила, можете быть уверены! При том, что завод-изготовитель(да и большинство форумчан) считают стандартный фильтр достаточным - Вы сами видите последствия эксплуатации на нашем топливе. Как дополнительный нужен фильтр по настоящему тонкой фильтрации. В районе 2мкм. Такие фильтра ставят на дизеля с коммон-рейлом.

Фильтр нормальный поставь. Потому что теперь всё омно, которое в этих фильтриках бетонировалось будет под иглу форсунок лезть. Со всеми вытекающими.

CI-4

Забитые вусмерть форсунки - хороший показатель чистоты топлива и качества фильтров.

Ультразвук. Или высверлить нах.

Что значит - не заряжает!? Просто при разном изначальном напряжении - разная история. При разных температурах - разная история. Ещё и сами акку разные. Старым сурьмяным хватало 13,5в для зарядки, кальциевым нужно 14,5. Если ниже 13 - кальциевые акку разряжаться начинают, а не заряжаться. Если напруга болтается возле 13,5в - то зарядка очень медленная, а периодическая разрядка постоянно весь заряд мигом съедает. Термодатчик в корпусе РР залит. 60-70 ампер. Он относительно компактный и потому вариантов замены даже с колхозом немного. Самое смешное, что его мощности вполне должно хватать на штатных потребителей даже на ХХ.

К сожалению, ниоткуда. Термодатчик стоит в РР и как только генератор нагреется от двигателя - вся термокомпенсация коту под хвост. Да и термокомпенсация там никудышняя - зимой напруга нужна выше заложенной, а летом - ниже.

Я мож чего не так делал в своё время, но манипуляции с диодом мне ничего не дали. Но я и не настаивал. Подумал, что замер напряжения осуществляется непосредственно внутри генератора и забил на это дело - нужно нормальный РР делать, а не костыли прикручивать. Толку от этих диодов, если они в основном повышают напряжение без нагрузки, а напруга под нагрузкой просаживается почти до прежних величин? Диод, кстати, не должен менять напряжение на 0,1 вольта. Так просто не бывает. Могу врать, но даже диоды Шотки вроде как не меньше 0,3 вольт садят напругу. А обычно 0,7 вольт.

Попробуй. Но доволен останешься врядли.Я разработал схему мудрённого РР на микропроцессоре. Весной буду запускать в железе - сниму нагрузочную характеристику непосредственно генератора на ХХ, чтобы понять его потенцию и понять насколько всё плохо с родным РР. Вдруг я зря на РР наговариваю? Возможно побалуюсь вольтодобавкой. Будет подробный отчёт в блоге.

Это понятно, но родной РР больше не даст. Это его норма, увы. Неоригиналы идут под кальциевые акку и напряжением повыше, но схема у них та же и проблема та же - зимой с включенными фарами и печками напруга на ХХ проседает к 13 вольтам. Причём после прогрева ДВИГАТЕЛЯ. А до прогрева кальциевого АККУ напруга не должна опускаться ниже 14,5 вольт.Очень часто у РР выгорает часть схемы и без нагрузки напруга нормальная, а под нагрузкой реально начинает проваливаться аж к 12 вольтам. Тогда попа быстро наступает.

А чо про 13,5 плакался? Даже 13,5 не катастрофа. А 13,74 - тем более. Для родного РР это неплохо. Норма. Без нагрузки скорее всего за 14 вольт покажет. Под 14,5. Если поставишь диоды - будет за 15 зашкаливать(лампы головного света запаришься менять - они сейчас все перекальные), но под нагрузкой будет просаживаться практически до тех же значений, что и сейчас. Проблема родного РР - недостаточный максимальный ток возбуждения генератора и низкий коэффициент стабилизации напряжения. По хорошему, генератор должен чётко держать напругу, соответствующую температуре аккумулятора, до максимума своего тОка - тогда акку заряжается постоянно в независимости от нагрузки. Но обычные генераторы начинают существенно проседать по напряжению задолго до своего максимума - оттого и низкая зарядка акку.

Померяй напряжение при ВСЕХ потребителях СРАЗУ(как только свечи отщёлкнутся) после утренней заводки. Потом после поездки замеряй при тех же потребителях.

С тем же(ну или почти тем же) успехом можно просто спирт любой лить, тормозуху или любую другую неагресивную к РТИ жижу, хорошо растворяющую воду и хорошо растворяющуюся в солярке. Жидкость И страшный яд и почему её начали вдруг продавать в свободной продаже - непонятно. Скорее всего там только популярное название осталось. Лягухи разные бывают. Критерия два - диаметр патрубков под шланги и диаметр и резьба фильтрующего элемента. У меня например прижился митсубишевский стандарт от какого-то корейца.

Лучше бы поделился тайной - нах они туда резины напихали? Есть недемпферные. На этом форуме несколько человек себе вместо сдохшего демпферного ставили недемпферный(ни разу не редкость) и ни один не после установки бездемпферного не плевался. Наверное слаще редьки никогда ничего не ели и оценить очередное гениальное конструкторское решение потому не смогли. Наоборот теперь спокойны, что на ровном месте опять не сломается уйня, которая по идее должна переживать автомобиль.Даже на новых авто полно недемпферных шкивов. А если так, то стопудова толку от этой резинки никакого. Имхо.

Не разводило. Чё кидаетесь от одной крайности к другой? Просто большинство антигелей имеют несколько специфичный способ работы. Почему-то в широких массах укоренилось, что антигели растворяют парафины и не дают им выпасть в осадок. И таким образом препятствуют забиванию фильтров. На самом деле антигели СПОСОБСТВУЮТ образованию кристаллов парафинов. Только не таких, какие получаются при естественном вымораживании(длинные липкие нити), а очень крупных и плотных. Такие кристаллы должны, как песок пропускать жидкую фракцию солярки. Но если топливо уже запарафинилось - то такие антигели практически не работают - ибо бОльшая часть парафина уже кристаллизовалась, а перестраивать кристаллическую решётку кристаллов парафина антигели не умеют. Именно поэтому изготовители предписывают лить антигели в тёплоё ещё топливо.Но химический состав топлива может подкинуть подлянку - кристаллы получаются не настолько твёрдые, как планировалось, и только быстрее забивают фильтра. Также после обработки солярки антигелями получившиеся парафины намного труднее растворяются при нагревании солярки. Я уже писАл выше - +40С не хватило для такого расстворения. А обычно солярка сама полностью разжижается просто при повышении температуры градусов на 20 от критической. Не нужно забывать также, что продавцы скорее всего уже воспользовались и антигелями и бензином для повышения "качества" топлива. Тут водителям ловить уже, действительно, нечего.

Тонюсенькая прослойка резины между внутренней и внешней частями. Саму эту резинку на установленном шкиву рассмотреть будет проблемно, ну а проверить просто - нужно покачать внешнюю часть(где идут ремни) к двигателю и от него. Болтаться не должно. Насколько сильно может гулять - не скажу. Сам пока не страдал этим вопросом. Сам шкив должен вращаться без биений относительно лобовой крышки двигателя. Это можно проверить и визуально - просто вращая коленвал и наблюдая за зазором.

Этот демпфер - очередное улучшение от узкоглазых, ничего кроме геморроя через определённое количество лет не приносящее. Ну вот чего он там демпфирует? Зато малейшая деформация резинки - и биение обеспечено. Ну а биение - это окончательная неминучая смерть резинки и хорошо, если только её. В принципе извернуться можно и вместо резины понапихать подходящих по толщине шпилек или пластин металла для центровки, а потом стянуть болтами или умудриться проварить чугун... Но проще найти живой шкив и лучше без резинки.

Я знаю. А я бы постеснялся всем это показывать. Тем более навязывать. Я ушол с темы - блистайте эрудицией дальше, не буду мешать.

Молодой человек... Вы меня утомили. Давайте в личку?

Про джеки чана на мех аппаратуре тоже улыбнуло.

Это да. Устал я писать одно и тоже. Да и большинство опытного народа тоже. В принципе, в этот форум можно не только писать - его ещё можно читать! Так вот по существу большинства вопросов уже отписывались и не раз и не два и не десять. Но каждый раз всё начинается с нуля. Потому я чаще всего обсуждаю только те НЮАНСЫ, которые интересны МНЕ. А остальные, если им действительно нужно - пусть для начала изучают неединожды написанное. Или пишут в личку, если срочно. Никому никогда ещё не отказывал в совете. Сорри народ. Я просто не понимаю - какие вам ещё пояснения нужны, если я открытым текстом пишу, что соляра может колом встать и при плюсовой температуре. Я лично с этим сталкивался. Ну ОЧЕНЬ разная соляра бывает.Даже больше скажу. У меня на балконе простояла всё лето баклажка с летней солярой, простоявшая и всю предыдущую зиму там же. На дне слой парафинов за всё лето так и не расстаял. А была жара и под сорокет. Что будет, если эту баклажку вылить в бак? Может забъётся фильтр, а может и не забъётся. Я не знаю. А вот Вы, парни, почему то считаете, что знаете наверняка. Потому про баранов и шапку из мономаха и я могу в вашу сторону сказать с полным основанием. Достаточно аргументировано ответил?

Данные чего? Вы не знаете что в дизеле количество воздуха за цикл практически постоянная величина? Вы не знаете что на ХХ смесь у дизеля сверхбедная и по мере нажатия газульки обогащается? В понятия не имеете что турбокорректор только ограничить подачу может при сильно нажатой газульке, но недостаточности давления, но увеличить самостоятельно при росте давления - никогда. Вы вообще ничего не соображаете в вопросе, но подсовываете изначально неверное направление для поиска. Я тоже ничего стОящего по теме подсказать не могу и потому молчу. Но Вы сами попросили плевков и я их Вам обеспечил. Попросили бы рассказать как работает дизель - возможно тоже бы помог. Но у Вас своя шапка мономаха - из бараньей шкуры, как Вы сами справедливо заметили в другой теме.

Я в первом своём сообщении это сделал. Грешить на бедную смесь на дизеле - бред изначально. К теме ветки этот вопрос не имеет никакого отношения потому развивать не буду. Дёргаться может только за счёт резкого изменения цикловой подачи топлива, а за счёт чего это происходит - мало данных. Может фильтр топливный банально засориться. Может много чего быть. Кардан врядли да и проверяется банальным переключением передачи. Уж понять от чего вибрация зависит - от оборотов или от скорости проверить элементарно. Чего гадать-то?

Вы меня не расстроите. Наоборот - сильно обрадуете, если вдруг случится такое чудо... Но оно на то и чудо, что все в него верят, многие про него говорят, но видел собственными глазами только знакомый знакомого. Это тоже тупик. Нужно не сдвигать УОПТ тупо в раннее(или ещё куда), а добиваться оптимального значения УОПТ во всём диапазоне оборотов и нагрузок. При наличии живого ТНВД(в плане железа) этого можно добиться только двумя способами - либо собственным компом, взамен штатного, либо собственным компом в довесок к штатному, который будет обманывать его так, чтобы на выходе иметь таки нормально работающий двиг. Сильно сомневаюсь. Все отличия конструкции нивелируются программно для достижения единой парадигмы управления и всё в сборе(ТНВД+комп) работает абсолютно одинаково на всех движках. Когда новое. А вот на поезженном возможны приятные сюрпризы. Имхо.