разрушитель винтов

Если потеют то сначала сменить жидкость с промывкой, и не держать руль в крайних положениях. Я приговариваю к замене рейку только когда капли масла есть. А по факту если рейка чуть потеет в пыльники это даже хорошо, внутри механизм смазывается. Вот рейки с электроусилителями как правило внутри все ржавые, кто их то смазывает? Да и с гуром рейка маслом греется и износ меньше.

Все же через меня проходит гораздо больше авто , 50% это ТО и остальное ремонт, в основном клиенты постоянные, так что статистику примерно веду, так вот , никакой зависимости от использования декстрона или PSF нет! Ресурс определяется прокладкой между рулем и сиденьем. Все!!!

Все гораздо проще, червячный редуктор более надежен и удары с колес на него существенно гасятся через большее количество рулевых наконечников и маятника . рейка же перекочевала с легкового сегмента ибо улучшает управляемость на трассе, все производители сейчас все более окроссовливают джипы. Так что жидкость гура ваще не причем, рейка априори это зло на внедорожнике но червяк сейчас не применяют и нам приходится с этим жить.

Ваще бред, в акпп поршнис резиновыми манжетами ,сжимающие фрикционы совершают поступательное движение и не изнашиваются быстро. Вообще резине как материалу пофиг круговое вращение или продольное, главное смазка чтоб была. На мой взгляд убивает сальники отсутствие фильтра тонкой очистки масла, если в старых авто были хоть сетчатые фильтры то сейчас и таких в бачках нет.

Конечно реально.

Чет я не видел тойот с разными мозгами на мотор и акпп, всегда один общий, и на 150 и на хайлюксе так.

Я честно говоря пожлобился отдавать 25 тыр за програмное отключение егр непонятно чем. Решил просто раз в 50 тыщ чистить. Не очень понятно что чиповщики лью какую прошивку, вероятнее всего просто в ней отключены ошибки по передуву турбины. Вот если бы арабскую прошивку налить, наверняка там алгоритмы работы дизеля без егр совершенно отличаются от европейских.

Надумаешь , за 25 заберу.

А возможно ли вкорячить в лех переднюю подвеску с прадо 150 и никаких торсионов?

Если не понимаете значит вам это не надо. Есть полость между подшибником и шрусом, там расположен датчик абс, это полость пустая,обьем ее около 60 кубиков, там конденсируется влага из за несовершенства сальников, вот эту полость надо и набить смазкой, можно врезать тавотницу но это геморойно и доступно только после снятия всего поворотного кулака, проще вынуть датчик на яме и пару 20 кубовых шприца выдавить в эту полость.

Зашибись. Жидкое масло не наливать а набивать смазку типа литол24.

Нормальный подшибник. Смазку не в него закладывают а под датчик абс.

Отличия есть, менял подшибники и на 120 и 150 неоднократно. Номера сальников не сравнивал. Сальник еще есть на самом шрусе с торца, только не все его номер знают, кто то выкладывал в теме его. Может просто сальник от 150 идет сейчас как заменитель на 120, родной в последнем более плотный штоли и уплотняющих кромок больше. Вообще для замены подшибника на 150 надо еще 3 сальника.

Масло лить не в ступицы а набивать в полость переднего датчика абс консистентную смазку типа литол . Полость пустая и туда подсасывается вода с луж а затем она медленно диффузирует в ступичный подшибник вызывая коррозию внутренней беговой дорожки подшибника, помимо всего прочего вода вызывает коррозию поверхности наружного шруса по которой работает сальник и эта корявая ржа моментом стирает сам сальник, тогда потребуется замена еще и шруса. Прадо 150 который сейчас мой с пробегом 130 тыщ на 40 тыщ был заменен один подшибник а на 130 заменил и другой, все было в первый раз во ржавчине. Проведен эксперимент, в левую полость с новым подшибником при пробеге 40 тыщ забит литол а в правую полость налито жидкое масло ибо там уже была небольшая ржа. При пробеге в 130 тыщ менял всю переднюю подвеску и подшибник замененый на 40 тыщ слева был в прекрасном состоянии, туговатенько как новый крутился и коррозии и сильного износа сальников не имел, правый же родной подшибник который уже пробежал 130 тыс хоть и не имел коррозии ,люфтов и сильного износа сальников но при вращении очень легко крутился и имел явный слабый гул, принято решение о его замене, после разбора подшибника увидел что внутри совсем нет белой консистентной смазки а только жидкое масло слегка. Поэтому принято решение в полости датчиком не лить жидкое масло а набивать любую густую консистентную смазку. Во многие авто своих клиентов автосервиса типа прадо-хайлюкс-ранер делаю такую процедуру и выход из строя подшибников из за коррозии прекратился, ресурс узла колесного подшибника сильно возрос. Это сильно касается прадо 150 и примерных годов его близнецов, в 120 прадо конструкция сальников гораздо плотнее-надежнее и там проблема ржавления менее выражена, но хуже от смазки не будет. На абс датчика смазка не оказывает никакого влияния на любые типы, у прадо датчик читает по подшибнику а вот у хайлюкса по зубчатому венцу на шрусе. Личный хайлюкс был 2012 года новый, с новья смазку заложил, с пробегом в 70 тыщ продал с подшибниками в прекрасном состоянии.

-5 тыщ это символично?

Почитай, в теме все есть с картинками

Жаль что торга нет.

Вы путаете причину и следствие, не ремень надо короче а механизм натяжения новый.

В продаже?

В последне время при свисте ремня еще часто меняю шкив генератора, изнашиваются канавки и не хватает сцепления ремня со шкивом, чаще меняю шкивы с обгонной муфтой, там еще люфт в муфте появляется и это лишние вибрации и свисты. На GR не помню с муфтой шкив или нет. На силикон только грязь будет налипать и увеличится износ шкивов и ремня. Скрип самого ремня проверяется гораздо проще, льем воду из бутылки прямо на ремень обильно, мотор работает, скрип пропал это либо сам ремень или перекос натяжного ролика.

ПАПАМУШТА! вот номерок детали для 1KD Деталь что на фото сотню тыс пробежала, примерно таков и ее ресурс.

Нет ребята проблема там в другом, виновато натяжное устройство, со временем изнашивается и натяжной ролик стоит с перекосом, пытается увести ремень в сторону а он сопративляется вот и свист, поэтому кратковременно помогают всяческие силиконы и замена на новый ремень, эластичный. Но кардинально решается проблема заменой натяжного устройства с роликом в сборе, дорого, и менять сложно, снимать гену, компрессор кондея и силиконовый нагреватель у кого есть. Я с такой проблемой часто сталкиваюсь и не только на тойотах. Вот сама деталь ,на крайней фотке виден разный зазор между корпусом и самой поворотной консолью

В тойоте предлагали 85W LT по 4 килорубля за литр.

Так если торсен в раздатке 150 прадика то масло надо лить по мануалу за безумные деньги или все же можно обычную синтетику 75W90 GL5 ? Я залил обычное и вроде никаких изменений в худшую сторону не почувствовал.

А вообще у 150 прадика в раздатке просто свободный диф или может торсен или с виской?