Kvark (PRADO)

на самом деле орегинал дешевле, тк каждый раз при замене тяги нужно делать сход развал. А разница в пробеге оригинала и нет минимум три раза... средняя стоимость нормального сход-развала 2500руб. Плуюс работы по замене... считайте сами...

бери орегинал сколько я не ставил 555 или еще что, все равно пришол к тому что сейчас стоят орегинальные...

Стоит зад Лока перед аналог тру трака. На асфальте не одной не второй не чувствую тк фултайм. На бездоре после закрытия межосевого дифа, от диагональных вывешиваний спасет лока, во всех остальных случаях работают все 4 колеса с равными нагрузками. Исключением, наврное можно считать толкьо когда на передней оси одно колесо сильно зацепилась, например за ветку или пенек а второе весит, практически висит на рычаге, тогда да, трутрак не работает, но если бы была 100% блокировка писец сразу был бы ШРУСу в такой ситуации, так что лучше так чем без ШРУСа. Из минусов переднего самоблока, можно заметить что он в любом случае ушатывает ШРУСы тк они начинают воспринимать момент при больших ходах, хотя у меня 35" кобра и может дело в этом =)

Други, нужин сход развал толковый на октяборьском поле, кто посаветует чего? ТОлько что бы мастер нормлаьный был, с мозгами подхадил к этому вопросу.

Это где?

тачка че нада =))))

А давайте хвастаться. =) Кто где был? Собственно выкладывайте фото где есть вы или ваша машина на фоне примечательного или просто красивого места. Художественная ценность фотографий приветствуется... =)

ребят 315 тяжеловато для независимой подвески и по динамическим нагрузкам и по весу не подрессоренных масс. И не нужно самое главное. тк в глине при нашей массе идеально10-11" колея и выход из колеи 10", курсовая устойчивость по пересеченке чем уже тем лучше, асфаль то же чем уже тем лучше, и только слабонесущие грунты, чем шире тем лучше. Вы готовы жертвовать надежностью, комфортом, управляемостью, расходом топлива, проходимостью в колее и глине, лиж бы увеличить проходимость по слабонесущим грунтам? Вы все из Карелии что ли? =) для наших машин идеальна ширина в рамках 255-285. Хотите увеличить немного питно контакта и снизить давление на грунт при езде по слабонесущим грунтам? научитесь, и не ленитесь правильно сдуваться, все равно не хватает подберите резину которая лучше плющится, не хватает, переходите на 35". но ширина 12,5 реально дает много больше - чем +. Это ширина для более тяжелых авто таких как 80-ка или 105-ка или потруль, или деф. с их массой она идеальна и в колее и на глине и на кроссе. Но нам нужна чуть меньшая ширина тк у нас чуть меньшая масса. ЗЫ ездил на всем от 265 до 315 и от 31 до 35. от дорожной до экстремальной. ЗЫЫ Пары менять хорошо, машина поедет сразу сильно лучше на мой взгляд при ширине 11" идеально 4,88 т.к. на них комфортно с 5мя и на 33 и на 35. для 3кя наверное лучше поставить пары побольше.

Нижние сайленты только оригинал и только у спецов, там важно направление опресовки, многие этого просто не знают. При агрессивной езде по грунтовкам живут сезон оригинал, не оригинал различается за поездку =(. по поводу регулировочных болтов и втулок +1. Сразу покупать комплект и то же только оригинал, тк не оригинал то же тянется и развал не четкий после этого. Старые скорее всего порвутся в месте сварки при попытки открутить...

Пипл, ай нид хелп. В обоих редукторах появился лифт, где в МСК можно отрегулировать редуктора?

до 0,6 сдувался... ниже как правило заканчивалось разбортировкой...

а в чем в поведении основное отличие радикал и диагонали? На МТ она НЕ ЕДЕТ в грязи, я 2 сизона откатал на разных МТ. по сравнению с Mud-Extrem Весь MT не едет....

Да ты все правильно понимаешь. Шумность зависит не только от общей идеи протектора. Кто пользовал говорит что как раз JT шумит меньше чем ET и катиться по дороге гараздо лучше из за менее разряженных шашечек центральной дорожки.

у меня у него механические повреждения крепления тросика. там без разбирания видно что он свое отработал.

Изначальным выбором. Кобра очень шумная, она хороша для машин которые не делают перегоны в несколько тысяч километров по асфальту. Да и её реальный размер оказался 36 на 12. а Это тяжеловато и великовато для прадика и независимой подвески. А ещё когда то дал себе зарок, менять резину каждый сезон, что бы все попробовать +)

Заеду сегодня к Андрею. Но одно мнение хорошо а ветка на форуме лучше =)))

Вот задумлся поставить себе 34 на 11,5 интересно кто что думает по поводу этой резины. + и - так сказать... как мебя ведет на асфальте тк ставить буду на экспидиционник не мало важный показатель. Как себя ведет в глине, колие, болоте, на подъеме?

Скока денег, а то он у меня давно уже мертвый в ручном режиме переключается. Ответ можно в личку =)

ок спасибо...

Пипл, если уж затронули тут заднюю подвеску, мне её лифтовать только предстоит, и вот вопрос: Нужно удленить шлан тормозной идущей к заднему мосту от рамы, его уже сейчас в наятг при вывешенном полностью мосту, чем удлинять? ЗЫ по поводу бака хз. у меня его там нет. сори.

Да нет... не нужно, просто колесики наконец то перестали задивать за все подряд... а без проставок там совсем смешной лифт получается... ( и пружины я боюсь еще сядут немного...

Сейчас лифт получился 3" народ же ганяет с 2" без диф дропа, при ди дропе в 1" и лифте в 3" угол ШРУСов такой же как и на 2" без диф дропа... по идеи...

Поставил Каяба ультра СР, Ловелс усиленные и проставки под верхнии опоры 20мм. вот что получилось... Как вы думаете угол ШРУСОВ критичен? Будет ещё Диф дроп 25мм.

Чего я только не ставил от чистового китая за 500рэ до 555, но лучше оригинала нет 100%. Уж не знаю что там тоета такого делет с металом =) Оригинальные шаровые тут можно найти за 10 000руб обе, поверьте это не те изделия которые нужно часто менять. зато вы будете в них уверенны...

Можно подробнее? Не ясно как в при такой схеме демпфера работают...