yurmag

только первый. еще снять коллектор подтолкинула тема, где народ демонстрировал состояние своих коллекторов - по 5 мм сажи. после съема дроселя посмотрю стоит игра свечь или нет. Спасибо

ввиду того, что дросель начал течь планирую следующие работы: 1) замена сальника малой заслонки дроселя 2) замена прокладок впускного коллетора - потеет в районе первого цилиндра 3) демонтаж ЕГР т.к. никогда такого не делал, есть вопросы: 1) места соединения между (дроселем и коллектором), (коллектором и головой) нужно ли садить на герметик? или просто ставим новую прокладку и счастье? 2) гайки крепления впуского нужно ли смазывать какой-нить антиотручиваемой хренью? 3) демонтаж трубок форсунок - там никаких разовых прокладок нет? просто - открутил / прикрутил? из материала какой толщины делать заглушки на ЕГР?

DIESELMASTER_52 Спасибо. Как сделаю - отпишусь.

Пробег 350К. Свечи и распылители - Denso - новые. Не хочет заводиться на холодную. Если полить кипятком ТНВД - заводится, но в догонку - по началу(первые 15 сек) работает нестабильно - если не держать обороты - может заглохнуть. Но не троит. Через 2 минут работает как обычно. В "желтом боксе"(там меняли распылители) говорили что-то про опережение впрыска(отец толком не запомнил) и назвали цену ремонта 40К - это при том, что кашерный контрактный мотор стоит 80К. Там же типа мерили компрессию и типа выставили зазоры на клапанах. Вопросы: 1) какие возможны причины 2) можно ли обойтись малой кровью - промыть винсом например? Заранее спасибо.

"ну я попробую конечно, а толк?" там, если не изменяет память, два черных провода и два цветных... попробуй каждый из цветных по очереди замкнуть на черный. точно знаю, что вилки на разных годах(до и после 99го) разные по форме и кнопки скорее всего разные - толк будет в том, что ты убираешь из цепи кнопку - и проверяешь непосредственным замыканием...

Ты сейчас описал то, как ведет машина отца на новых (стандартных) токико с твоими пружинами... что-то задумался...

при одинаковом давлении на аммо, когда шток токико уже остановился, то от каябы вошло 4/5 штока. а на отбой токико выходит в два раа быстрее ты на каком положении ездишь и на сколько можно еще "ужесточить"?

ты мне оба раза присылал одинаковые пружины, имхо вот они - это нормально имхо, ставить назад более мягкие/низкие - смысла вообще не вижу, по крайней мере на праду 2 накамойд: скажи что у тя за аммо? з.ы. получил я на руки kayaba new sr(nsf9080) и tokico(u3752) исходя из моих опытов, такая каяба лишь на 20 процентов жестче на сжатие и на 50 жестче на отбой... хотя производитель уверяет, что на 80 жестче на сжатие

"Ребенок" 30-ти летний за 30 минут на СТО на модном подъемнике, открутив колеса, стабилизатор, нижнее крепление амортизатора заменил пружины за 1000 рублей, повредив себе палец." это еще дешего - с меня просили 2500 и говорили, что нужно на это 2,5 часа я без ямы, с двумя стандартными домкратами, кирпичами и набором головок - поменял за пол часа (правда менял уже второй раз) то Влад: а что за пружины на легкую праду? на 3х дверный? я се на 3х дверный поставил обычные - высоту зада не помню, но одному ездить жесковато... а как народ сядет - красота!!!!

отзываюсь. только вопроса в свою сторону не увидел(мож плохо читал)... з.ы. померил на 5ти дверном (пустой) - 35 см от 16" диска до арки

у отца длинный прадо - поставил ему владиовские пружины и все аммо токико. после резкого торможения - явный кивок мордой - меня оч напрягает когда езжу на его машине из-за такого поведения. а если разких торможения нет, то ездить нормально... в поисках "истины" взял каябу new sr. скоро будет на руках токико и каяба - сравню. каяба обещает быть упорнее на сжатие на 80 процентов и 50 на отбой. если кому интересно могу потом отписаться

Зад до [attachmentid=92246] Зад после [attachmentid=92247] Общий вид [attachmentid=92248] Ощущения - пока сказать сложно, т.к. после замены появились кивки морды - грешу на мертвые передние аммо, которые, судя по почти выдаленным сайлентам, не менялись ни разу (пробег 150К). Но в целом помягче. Вывесил заднее колесо - пружина сидит на месте, но нижняя часть гуляет - возможно поможет натянутый шлаг, только тоненький, ибо люфт оч маленький - хотя хз на сколько это критично... З.ы. измерения от края диска, до арки

Перед до [attachmentid=92244] Перед после [attachmentid=92245] З.ы. измерения от края диска, до арки

Поставил вчера пружины. Ставил 4 часа. Сравнение пружин: задние [attachmentid=92243] передние [attachmentid=92242]

что было у меня: легко дымила под нагрузкой, а если на месте погазовать в диапозоне 2500-3000 - вылетал оч нехилый дым... собрался промывать - грешил на форсунки... но решил начать с ЕГР - снял вакуумный шланг с ЕГР и заглушил его (конечно, надо еще поставить прокладку, но это попозже)... через неделю заметил, что дым под нагрузкой вообще пропал... только еле заметный кусочек дума, при кикдауне... а если на месте погазовать в диапозоне 2500-3000 - густота дыма снизилась в разы... и возможно чуть получше стала тяга в диапозоне 1000 - 2000 об. более не делал ничего, кроме замены масла (повлиять никак не могла) и заправился, но я на это заправке заправляюсь уже год как и только на ней...

Если я правильно понял, ты вотнул 704ые? встали без проблем? нарекания на работу есть?

To: DIESELMASTER_52 спасибо за ответ

To: DIESELMASTER_52 так все-таки можно ли форсунки - те, что идут для двигателей ПОСЛЕ 2000 года ставить в двигателя ДО 2000 года? з.ы. спрашиваю, потому что разница в цене в 2 раза

нашел типа универсальный съемник с оправками - http://www.jonnesway.com.tw/an010145.htm и пособие по замене шаровых -

до сих пор не могу понять как такой съемник прикладывать Никто не подскажет?

Предстоит замена верхних шаровых. В связи с этим вопрос: можно ли заменить их в "домашних условиях" - без пресса и оправок? Верхняя шаровая фиксируется на кулаке стопорным кольцом... если его снять - есть ли способ выташить шаровую и вставить новую? Если да, то что для этого нужно?

короче проблема решена что делал - побрызгал WD40 на место выхода тросика стало чуть легче, но совсем чуть-чуть... снял тросик с крана - кран ходит свободно - уже легче - значит проблема в тросике в итоге: скорее всего "закисло" место выхода тросика (под капотом) - втягивать его втягивало, а вот назад нет... ну и раз сервопривод отрабатывал, а кран не двигался, то самособой образовался "изгиб" тросика - это я увидел, когда добрался до самого сервопривода кстати, чтобы добраться до него надо: 1) открутить перчаточный бардачок - та хрень? что между сидениями (тут все просто - 3 болта) 2) снять консоль автомата - вот тут вышел гемор небольшой, ибо пассажирское и водительское кресла имеют разный ход (хз - может это только на коротышах), а посему откручивать болт крепления со стороны пассажира та еще задачка [attachmentid=48961] - со стороный водителя [attachmentid=48962] - со стороный пассажира 3) снять вот эту черную хрень [attachmentid=48963] изгиб тросика исправил, развернув тросик, чтобы изгиб был не по ходу движения, а против(объяснение конечно мутное, но как объяснить по другому не знаю ) а что вообще можно побрызгать на тросик (под капотом), чтоб не закис?

я открывал кран только когда температура на максимум - т.е. сервопривод "повернулся" и тросика должно хватать... по крайней мере не мешать из какого именно зажима? где-то в салоне? я просто всю схему не видел - снимал только верхнюю крышку консоли автомата/раздатки и крышку магнитофона - смотрел как крутиться сервопривод и почему-то перемещается тросик с оплеткой... насколько я понимаю, оплетка оплетка должна быть фиксирована, чтобы схема с тросиком работала, правильно?

суть вопроса: кран печки закрывается (сервопривод работает), а вот открываться не хочет (т.е. сервопривод отработал, а положение рычажка крана не изменилось) - если открывать руками - то идет туго... сдается мне, что должен идти легко исходя из вышеизложенного, склоняюсь к тому, что виноват кран... у кого-нибудь будут другие мнения?