rusik@inbox.ru

Как поставлю отпишусь. Блокируется из-за разности моментов на колесах. Давишь на газ блокируется, отпускаешь разблокируется. При предельной нагрузке то же разблакируется.

Вы совершенно правы. Это он и есть. Посчитал АРБ слишком дороговато для городской машины. Да и мост в сурфе передний слабоват. Обошелся в 470 плюс доставка 85 американских рублей.

В решился воткнуть в передний полумост этот америкосовский девайс. Сегодня получил посылку.

так как узнать какой у мня насос может по значению родного сопротивления Эти все сопротивления для твоего родного насоса.

Denso в катологе запасных частей на этот насос дает 2 вида резисторов по 31 штуки разного сопротивления для первого сопротивление меняется в пределах от 68 до 1430 ом для второго от 154 до 2490 ом

Свечи нормальные проверял. Проблема была в форсунках.

Просто вставь лампочки и посмотри может какие работать начнут. А то перед продажей некотные их просто снимают что бы неисправности скрыть или дорожки к ним подрезают. Ну чек и аварийка наверное дожны присутсвовать хотя у вас там манометр есть для указания давления масла.

Фильтр как топливный так и воздушный заменены 1.5 тыс км назад

После замены форсунок проблема почти исчезла. Сизого дыма с запахом несгоревшей солярки почти нет. Подрагивание дизеля осталось. Проблема была в форсунках на них просело давление на 1 и 2 по 130 кг на 3 135 и на 4 157. Кроме того 2 еще и поливала в цилиндр солярку.

Возникла проблема с двигателем 1 kz-te. Проблема в следующем примерно месяц назад при прогреве из выхлопной трубы начал появлятся сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки и немного кратковременно проваливатся обороты. После прогрева все симптомы изчезают и двигатель работает ровно без прострелов. Запускается нормально. Сегодня наконец замерил компрессию по цилиндрам 1 -37, 2-36, 3-37, 4-36 и заменил форсунки отрегулированые на давление 147 кг., проверил свечи все горят ровным малиновым цветом. Единственное что изменилось после замены форсунок двигатель стал заметно больше проваливатся по оборотам при прогреве и заметно веселее тянуть при разгоне. Помогите где искать причину. Спецы которые пресовали форсунки сказали что надо сальник менять на ТНВД мол он там воздух сосет и из-за этого вся эта хрень просходит. Посоветуйте как быть.

Наверное редукционный клапан маслянной системы. Масло очень густое на морозе вот и открывается что бы давление уменьшить. Масло прогревается вязкость упадет и стук исчезнит

Рессивер около 15 литров при давлении 10 кг там будет 150 литров воздуха а при давлении 14 кг как давит беркут 24 там будет примерно на 60 литров больше тоесть 210 литров. Это все примерно так как воздух нагревается в процессе сжатия. Манометр временный для регулировки предохранительного клапана потом выведу электронный в салон. Труба шовная даванул водой 14 кг рессивер цел клапан сработал.

Предохранительный клапан настроен на 14 кг, в сертификате на трубу указано максимальное давление 25 кг.

Рессивер самодельый труба 150 мм длиной 900 мм, толщина стенки 2.5 мм, по краям сферические заглушки.

Спасибо за ответы. Наверное я все таки останавлюсь на беркуте R-24. Он подороже Агрессора 160 но по отзывам он вроде надежнее. да и давление у него максимальное на 4 кг. больше. Следовательно воздуха в рессивере на 60 л можно больше закачать. Компрессор заказал жду. Рессивер уже на машине.

http://forums.drom.r...1151368207.html Я себе такую заказал с пиндосии как придет буду ставить. Потом возможно и в задний. Там пока ЛСД.

Обычно в районе маслянного фильтра

Вот задумался сделать стационарную воздушную систему на 185 сурф как первый шаг к жесткой блокировки в задний мост да и замучился компрессор вокруг машины таскать. Может не стого начал но первым делом нашел место для установки рессивера под кузовом за заднем мостом. Мне его сварили получился обьемом 16 литров. Вот собственно вопрос какой компрессор выбрать я метаюсь между беркутом r-24 и агрессором 160. Что взять.

Проверь еще саленблоки передных рычагов особенно нижних.

1.Сначала всё было нормально? 2. поменял фильтр... 3. стало плохо... Вопросы есть? Скорее ывсего он и виноват, больше ничего не изменилось. Он еще и масло поменял. По поводу оригинальности фильтров. С машиной из японии пришел фильтр С-115 оригинальный наверное японец в подарок бросил. Сравнил при очередной замене с оригинальным купленным в Питере. Похожи как близницы только тот что из японии 10 мм выше. Вопрос кто настоящий. А по поводу лампочки то что она горит не говорит что масло не подается на смазку а только сигнализирует что давлений менее 0.5 кг/см2. Все зависит от двигателя и насколько хорошо невозвратник держит масло в магистрали ну и от конструкции системы смазки. Я думаю 6 сек это не смертельно когда после установки фильтра систему прокачивают то маслает намного дольше.

Все таки наверное передаточное отношение разное на ГП переднего и заднего редуктора. Где считали зубья на редукторе которому конец пришел спустя месяц после установки и воткнули такой же или спереди. Порвет не сразу если передаточные отношения близки так как резину по асфальту легче провернуть чем ГП сломать а современем или зубья слижет или заклинит от перегрева или гранату разобьет от черезмерной нагрузки.

Поставил себе с eBay, свет никакой. То же так попал. Заказав точно такие же. Впоследствии убрал из фары железный колпачек который лампу закрывает стало намного лучше свитить.

Маркировка японских аккумуляторов Японские автомобильные аккумуляторы маркируются по своему внутреннему стандарту JIS. Рассмотрим маркировку на примере батареи 55B24R(L). Здесь: - 55 - емкость батареи. Но следует иметь ввиду что это число не указывает точно емкость батареи в ампер-часах, как принято в Европе. Это число является какой-то характеристикой, которая учитывает емкость и ток холодного пуска. В этих характеристиках очень много путаницы и оценить их можно только приблизительно, используя таблицу аккумуляторных батарей. - B - "форм-фактор". Существует 8 групп - от A до H. Буква зависит от высоты и площади основания батареи, а также и от размера клемм. Самые распространенные батареи форм-факторов B и D. - 24 - длина аккумуляторной батареи в см. - R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева. когда замерял полностью заряженную новую у не емкость показала между 49-55 ампер-часов.

Согласен были дохлые но он же их не до 0 садил. Но через два дня на запуск не хватало. Это было зимой и емкость была меньше

1 Сколько ходит точно ремень и критичен ли пробег 105000-107000 км на ремне? (чтобы не в морозы менять, чище внутри машины да и просто.) Вызывает сомнение качество ремней которые поступают как запчасти. Так что лучше подстраховатся и поменять но 100 или чуть раньше. 2 Это вторая замена, поэтому что нужно менять? Ремень, ролики, помпа понятно, интересует какие сальники? Распредвалов, коленвала, может еще какие есть? Менять ремень сальники натяжители и водяную помпу или хотя бы прокладку под ней. 3 Может ли себя проявлять растянутый ремень и каким образом(стуки, расход, поведение двигателя)? Да наверно нет он или порвется или проскочит на несколько зубьев. 4 вроде нет